Нужно ли говорить, что в эту ночь мы спали как убитые, шутка ли вторые сутки в пути. Кроме нас на пятаке перед постом ДПС остановились на постой всего четыре фуры, и все!!!...Даже менты подъезжали к нашей машине ночью. Они осветили фарами салон, наверно хотели посмотреть, что за чудаки тут стоят с челябинскими номерами. Как начало светать я заставил себя подняться и начать приводить себя в порядок. Еле-еле продрав шары, мы со Светой приняли нехитрые водные процедуры и двинули дальше навстречу загадочному Кавказу. Егор, конечно, продолжал спать.
На подъезде к Карачаевскому посту ДПС две полосы. На обоих направление движения размечены прямо на асфальте. Правый ряд стрелка только прямо, а левый – прямо и налево. Я не торопясь, подъезжаю к посту по левой полосе, вдруг последняя стрелка показывает только на лево. Попадос…Ну фиг с ним, еду прямо с левой полосы, это чревато протоколом на пятьсот рублей, как и в предыдущем случае. Так и есть, нас тормозит упитанный горец, и показывает полосатой палкой на лево направление парковки. Я так и делаю, чисто машинально, учитывая две ночёвки в машине, меня можно простить за такую оплошность. Этот же контроцептив тут же лицемерно заявляет, что я пересёк островок безопасности с лева и грубо нарушил правило о сплошной линии, и предложил мне пройти в будку. Там уже была очередь, я ждал минут пятнадцать. В будке ещё один контроцептив в форме теперь уже славянской внешности сразу предложил ультиматум, пятьсот налом или права долой. Потерять права и поставить под угрозу планы по Украине точно не входило в мои планы. Но справедливости ради хочу отметить, что я немножко по возмущался, а гаец доброжелательно предупредил меня о том, что дальше будут ещё попрошайки, и просил быть внимательнее. На что я ответил, что всю дорогу я соблюдаю скоростной режим и прочие ПДД, а всё равно попался как последний лох. Пути господни неисповедимы. Вот и на этот раз удалось отъездить в сухую, подумал я, и мысленно отнёс свои потери к курортному сбору. Между прочим, за эту поездку это была единственная потеря. Ну всё едем дальше, впереди Кавказ! Где-то с лева за холмами уже начало своё восхождение раскалённое южное солнце.
Действительно по пути от границы до Черкесска попалось несколько засад с радарами, а уже за столицей республики всё было чисто. Сам Черкесск показался каким-то пустынным, ну никак не скажешь, что в нём проживает 116,3 тысячи человек.
Когда мы свернули не на ту улицу, черкесский таксист доброжелательно указал нам правильный путь. Дороги в Карачаево-Черкессии хорошего качества, впрочем, как и везде на юге. За Черкесском несколько увеличился трафик, но не на столько сильно, чтобы это мешало наслаждаться стремительно меняющимся ландшафтом. Сама трасса проложена по долине реки Кубань, а вот по бокам начали появляться горы.
Через пятнадцать километров на пути лежит ещё один небольшой черкесский городок (31,1тыс.жит.) Усть-Джегута. Он очень длинный и для того чтобы его пересечь нужно затратить некоторое время. Зато за ним долина сужается, и горы подходят всё ближе к дороге, открывая перед путешественниками свои очертания во всей красе.
Впечатления меняются так же стремительно, как меняется характер рельефа с приближением Главного Кавказского хребта. Если вначале горы очень сильно напоминали родной Южный Урал, и по высотам и по очертаниям. То чем южнее мы находились, тем выше были горы, и тем больше попадалось необычных причудливых скал. А огромные горы, напоминавшие по форме столовые, просто сводили с ума своими видами. Они настолько не типичны для тех районов, где я обитаю, что создавалось впечатление нереальности созерцаемого.
В посёлке Сары-Тюз дорога разветвляется, на право уходит трасса на Лабинск, а прямо поднимается в горы на Домбай. На круговом стояли гайцы, но на наши странные уральские номера не обратили никакого внимания. Ну и славно, продолжаем движение на юг по долине Кубани. На горах появилась густая растительность, ландшафт снова поменялся.
Далее трасса идёт уже по берегу Кубани, всё чаще попадаются укреплённые от обвалов склоны, горы подошли к самой дороге. Стоит ли говорить, о том, что трасса постоянно идёт на подъём.
Мы въезжаем в небольшой городок Карачаевск, очень уютный и симпатичный. Узкие улочки, огромная мечеть, местный колорит, проезжаем город не останавливаясь. Дорога пошла по берегу речки Теберда, горы подступили совсем вплотную. Мы пересекаем так называемый Скалистый хребет, который расположен параллельно Главному Кавказскому. И вдруг они отступились, и как через горлышко бутылки мы попали в мир фэнтази, в долину Теберды, урочище Ат-Чепхан.
Горы явно за два километра высотой, они огромные и пушистые одновременно. Низкая облачность свидетельствует о том, что мы уже довольно высоко забрались по отношению к уровню моря. Душа поёт, от былой усталости не осталось и следа! Фантастика! Точно, фантастика, у Мумий Тролля есть такая песня, как она теперь в тему!
За курортным посёлком Теберда начинается Тебердинский заповедник. На въезде открытый шлагбаум, рядом будка, и знак «Стоп». Я подошёл к человеку сидевшему в будке, поинтересовался, разрешён ли въезд в Домбай, и сколько за это нужно платить. Не сколько, езжайте. Оказывается, на летний период, здесь не действуют ни какие ограничения для привлечения сюда туристов. Даже не нужно получать разрешение на въезд в приграничную зону, каковой является Домбай. Оставшийся до поселка путь лежит по густому лесу, дорога превратилась в извилистый серпантин. С лева видны величественные отроги трёхтысячного Тебердинского хребта. С права, где-то скрозь густого леса видны шапки Кышхаджерского хребта. Кое-где на склонах гор стали появляться ледники, это так восхитительно! Я никогда не видел ледников! На въезде в Домбай так же висит табличка гласящая, что въезд автотранспорта в посёлок запрещён. Но оказалось, что и этот запрет действует на период гороно-лыжного сезона. Мы немножко пометались по посёлку, и нашли замечательный двухкомнатный номер в частной гостинице. Из окна виднелись потрясающие вершины Главного Кавказского хребта, внизу шумела горная реча, в номере был душ, телевизор, холодильник, в общем всё что нужно для комфортного проживания. И всё это великолепие всего за тысячу рублей. Правда горячую воду ожидать приходилось лишь к восьми часам вечера, но вся усталость моментально слетела при виде окружающих красот. Мы устроились, перекусили и отправились на разведку, время было всего десять часов утра. Впереди целый день на Домбае!
Сама поляна Домбай находится на высоте 1630 метров над уровнем моря, это всего на десять метров ниже, чем самая большая гора Южного Урала Ямантау. Прибыв сюда, мы как бы перешагнули ещё один рубеж личных достижений. Домбай – это самая южная точка в которую мы доезжали на автомобиле, но сегодня я собираюсь побить и рекорд высоты. Более красивого и удивительного места, чем посёлок Домбай я вообще не видел. Здесь как на ладони видны горы Главного Кавказского хребта: красавица Белалакая, пики Кап, Алибек, Дзержинец, суровая Зуб Сафруджу, ледяная Джугутурлючат, и конечно четырёхтысячный Домбай-Ульген. Обрамленный тремя хребтами Главным Кавказским, Тебердинским и Мусат-Чери посёлок Домбай находится на слиянии трёх горных рек: Алибек, Аманаюз и Домбай-Ульген, несущих обильные воды с ледников этих величественных хребтов. Но простой прогулкой по посёлку не ограничиваются наши изначальные планы поездки. Ещё мы хотим подняться на самую высокую точку горнолыжного курорта гору Мусат-Чери. Оглядевшись, мы поняли, что сделать это можно двумя способами, с помощью древней канатной дороги, по которой ходили два вагончика, и с помощью не менее древней канатно-кресельной дороги. Правда, здесь уже сооружены современная канатка с вагончиками гандольного типа такая же как у нас на Банном, и новенькая шестикресельная канатка. Но они дожидаются начала горнолыжного сезона, поэтому воспользоваться мы решили вагончиком, двести рублей с человека.
Мы начали подъём в районе одиннадцати часов, и погода прямо скажем, была не ахти. Периодически моросил неприятный холодный дождик, горы были местами окутаны тучами. Конечно, погода в горах крайне не стабильна, и мы не стали дожидаться её улучшения, не нарваться бы на большее ненастье. Оказалось, что вагончик идёт только до первой очереди, на следующие две площадки подниматься нужно на кресельной дороге. Для тех, кто не желает подниматься на вагончике, в качестве альтернативы действует такая же кресельная дорога, но здесь нужно делать пересадку. Хоть я и не горнолыжник, но понял, что собственно там, где мы вышли из вагончика заканчивается склон для катания. Всё что ниже покрыто густым массивом хвойного леса. Но что за чарующая картина открывается с первой смотровой площадки.
Отсюда как на ладони видны вершины Кавказа, множество ледников с падающими водопадами, бесконечными горными речками. Где-то внизу домики посёлка Домбай кажутся отсюда малюсинкими, игрушечными. На следующую смотровую мы поехали на кресельной дороги (сто рублей за место). Для неокрепшей подростковой психики Егора это стало испытанием. Он накрепко прилепился к шесту и сидел так до конца подъёма. С каждым метром на верх ощущалось, как меняются климатические условия. Наверно только в таких горах можно в течении нескольких минут преодолеть ряд климатических зон от букового леса рощ горных клёнов до лишайников на каменных россыпях у фирновых полей и ледников. Смена поясов – лесного, субальпийского, потом альпийских лугов – происходит очень заметно, резко, чётко и это не удивительно: на каждые сто метров подъёма – понижение температуры воздуха на пол градуса.
Ещё выше ехать Егор отказался наотрез, ну и Свете пришлось остаться с ним на второй пересадка. А вот я поехал дальше, сами понимаете, приехать за две с половиной тысячи километров и не подняться на самую большую в моей жизни высоту… Финальный подъём стоит 120 рублей, и по длине, как мне показалось он самый протяжённый. Канатка поскрипывая тянула вверх прикреплённые к ней кресла. Вокруг стояла леденящая тишина. Человек кажется таким маленьким и беспомощным среди этих каменных армад. Словно время остановилось, застыло в холодном граните, изменились ценности, всё мирское осталось где-то далеко в низу. Здесь чувствуется близость к богу. И от осознания созерцания величия гор поёт душа, сердце рвётся наружу. Какая всё-таки классная штука жизнь, и сколько удивительного ещё впереди. И только одно произведение способно звучать в унисон моему сердцу это Wonderful World Луиса Армстронга.
Под ногами внизу безмятежно пасутся яки, с такой то шерстью и наверняка по барабану любой холод. А с права венчает ущелье огромный Домбай-Ульген. Отсюда отлично видно эту четырёхкилометровую гору. У самой вершины внезапно налетела облачность, вся смотровая оказалась окутана плотной пеленой облаков.
Гора Мусат-Чери высотой 3 012 метров, это высшая точка горнолыжного склона. Здесь и летом во всю кипит жизнь. На снежных полях гоняют на снегоходах, по каменным глыбам прыгают туристы, щёлкают фотоаппаратами, и просто созерцают окрестности. Выше этой высоты я ещё не забирался, мой предыдущий рекорд 2,2 километра был взят на Красной Поляне. Но её богу это место особенное, как будто срисовано с картинок фэнтэзи. Мне не повезло, всё время пребывания на вершине её окутало серое облако. Но зато ощущения были схожие с теми, что испытывали герои фильма Армагеддон оказавшиеся на астероиде. А затем был такой же длинный спуск, на нижней пересадке мы воссоединились и продолжили его уже вместе, активно делясь впечатлениями.
Как это не парадоксально, но как только мы очутились в посёлке, погода улучшилась, куда-то исчезла облачность, выглянуло солнышко, озарив изумрудным блеском вершины Главного хребта. А мы отправились в номер, нам действительно требовался отдых. Всё-таки изумительный вид открывается из окон минигостиницы в которой мы остановились.
По прямой отсюда всего шестьдесят километров до Сухума, а ещё ближе находится та самая верхняя часть Кадорского ущелья где окапалось правительство Абхазии в изгнании. О перевальном, самом коротком, пути ведущем с Черноморского побережья по древней Клухорской тропе в долины Теберды и Кубани, упоминает ещё в I веке до нашей эры греческий учёный Страбон. А в начале этого века в планах царского правительства даже была постройка железнодорожного тоннеля в районе Клухорского перевала. Домбайская поляна это пожалуй самый близкий к Главному Кавказскому хребту посёлок открывающий грандиозную панораму его вершин. Особенно когда выглянуло солнце создалось впечатление как будто бы привычный зелёный пейзаж горного посёлка поместили в фон неестественного сюрреального полотна каменных армад, ледников, водопадов и остроконечных вершин.
После полудня мы отправились на прогулку по посёлку. В районе хребта уже совсем распогодилось, тот моросящий дождик, который застал нас на вершине оказался последним за всю поездку. Всё, что было дальше, происходило уже под знаком жары. Мы набрали кучу сувениров и запаслись продуктами питания. Нужно отметить, что цены в местных кафе показались нам слишком завышенными. Но с другой стороны здесь довольно развита сеть продуктовых магазинов и пропасть с голоду не получится.
Как гласят путеводители отдыхать на Домбае и Теберде можно в любую погоду и любое время года. Если не считать соблазняющей многих зимы, основной пик туризма приходится на время с мая и до конца сентября. Летней жары здесь не бывает, всё это время стоит вечный май. Мы для себя твёрдо решили вернуться сюда на более длительное время и кроме Домбая посетить ещё и Ахрыз, а может быть и Эльбрус с Минводами. Когда наконец дали горячую воду и наша экспедиция смогла принять душ и смыть дорожную пыль, большей нирваны мы не испытывали уже давно. А если ещё после этого прогуляться по вечерней горной свежести, большего и не нужно.
Вечерней прогулкой мы завершили знакомство с неповторимым, чарующим миром Главного кавказского хребта. Можно сказать, что на этом закончилась первая, горная, часть нашего путешествия. Завтра мы вновь отправляемся в путь. А сегодня, пройдя 2 450 километров, мы желаем как следует выспаться и отдохнуть.
Читай далее: День четвёртый. 05.08.2008г. Домбай – Порт Кавказ.