Вчера допоздна проболтали с нижегородцами, о дороге, об отдыхе в Крыму, о ценах и так далее. Мы делились впечатлениями с вновь прибывшими, давали советы, ощущая себя уже бывалыми туристами. А на утро беседка, в которой наши собеседники ночевали, уже была пуста, и машины их не было. То ли поехали на пляж, то ли вообще отправились в поисках лучшего места. Но мы об этом не узнаем, потому как уже к девяти утра, лёгко перекусив, собрав манатки и погрузившись в авто, взяли курс на запад, к славному городу русских моряков, Севастополю.
Дорога от Ялты до Севастополя хорошего качества на пятёрку с минусом. В основном имеет трёхполосный фомат, с меняющей направление третьей полосой и чёткой внятной разметкой. В утреннее время трафик не отличался особой интенсивностью, возможно в другое время машин здесь больше. Но самое главное достоинство этого участка его живописность. Вначале нитка дороги вьётся по южному склону Крымских гор, открывая замечательные виды на Чёрное море и на отвесные скалы. А в районе Фороса поднимается на яллу и уходит в долину перед Севастополем. Одни названия населённых пунктов переносят в детство, где они звучали из многочисленных фильмов и официальной хроники: Алупка, Симейз, Форос, Балаклава.
Первое место, куда мы собирались заехать, это Сапун-гора. Инициатива даже больше принадлежала Егору, который знаком со славным прошлым этого места, и стремился воспользовавшись поездкой в Крым, побывать здесь. Отсюда открывается пространственная панорама Золотой балки, Балаклавы, окресных гор и холмов, по которым в 1941-42 годах пролегала линия обороны и откуда вели наступления советские войска в 1944 году закончившееся освобождением Севастополя. Сейчас здесь расположен мемориальный комплекс, с рядом экспонатов, которые находятся в разном состоянии. Общее впечатление среднее, наверно в России в начале девяностых военные мемориалы были в таком же состоянии. Облетевшая штукатурка, проросшая трава, обшарпанные стены, обгаженные импровизированные окопы и землянки. Видно, что памятник держится больше на энтузиазме работников, нежели на желании властей.
Солнышко всё больше выкатывалось к зениту, предвещая повторение вчерашней жары. А мы, особо не задерживаясь на Сапун-горе, погрузились в авто и направились в сторону Севастополя. Каждый россиянин должен побывать в этом славном городе, в городе русской морской славы, городе-герое. После Москвы, Питера, Волгограда, Новороссийска, Смоленска и Керчи это седьмой город-герой в котором мне довелось побывать.
Сегодня на Украине Севастополь является городом центрального подчинения, его мэр не избирается, как во всех остальных городах, а назначается президентом. Может быть, из-за этого здесь постоянно разгораются противоречия между настроениями горожан и деяниями официальных властей. А ещё Севастополь является наиболее предпочтительным городом Украины для проживания, по показателю коэффициент прироста населения, обогнав по этому показателю даже Киев. А так же в этом городе самый низкий в Украине уровень детской смертности, второй после Киева по уровню занятости населения и т.д. Ну и конечно же, Севастополь входит в тройку самых посещаемых регионов Украины. Мы не спеша продвинулись в глубь, поближе к историческому центру, и остановились у музея истории Черноморского флота поменять немножко тугриков в обменнике. Курс оказался чуть по приличнее чем на ЮБК за 10 рублей здесь дают 1,86 гривен.
После того как приобрели чуток гривен, мы перебазировались на площадь Нахимова, где увидели памятник этому героическому русскому адмиралу. Он был воздвигнут ещё в 1898 году к 45-летию Синопской битвы, но в период ВОВ не уцелел. Поэтому в 1959 году на старом месте торжественно открыли эту шестиметровую бронзовую скульптуру.
На Нахимовскую площадь выходит Графская пристань которые связывает между собой белая колоннада. Мы отправились в её направлении, и с радостью обнаружили, что по Севастопольской бухте курсируют небольшие прогулочные лодки, да ещё и с гидом. Ну и конечно же не преминули воспользоваться предложением зазывал и решили прокатиться по волнам.
Тяжело запыхтел дизелёк и наша шхуна запрыгала по мелким волнам акватории Южной бухты. Первым делом мы подошли к причалу, где должен базироваться Российский Черноморский флот. Но основных сил там не было, отряд во главе с большим ракетным крейсером Москва ушёл к берегам Абхазии отражать грузинское нападение. Всё равно, как-то не по себе от этой войны. По сути, получается, что Россия вновь вмешалась в вековую внутреннюю разборку между Осетинами и Грузинами, и вынуждена воевать с братской православной Грузией. Я не думаю, что основная часть грузин желает этой войны, хочет вместе со своим президентом разругаться с россиянами. Моё мнение остаётся неизменным грузины могли сохранить свою территориальную целостность только дружа с Россией, а этот бестолковый Сукашвили всех разругал. Эх, а какая привлекательная Грузия в туристическом плане. Мне кажется, там сейчас был бы аншлаг, они бабло лопатами собирали бы, как турки. Что он надеялся добиться этой войной? Россия же, как это обычно у нас бывает, на боевом опыте поняла необходимость модернизации вооружённых сил. Выиграв в политическом плане и вовремя просканировав свои слабые места. А если б этот гром не грянул, бог его знает, когда Путин перекрестился бы.
А потом стало известно о том что «Мираж» потопил грузинский катер, оказалось, что и Черноморскому флоту пришлось там повоевать. А пока у причала стояли всевозможные корабли обеспечения, небольшие катера и большой плавучий госпиталь «Енисей». Гид сказала, что он какой-то уникальный, правда сейчас совсем не плавает, а принимает больных находясь без движения. Наша шаланда оплыла бухту по периметру и подошла к небольшой Корабельной бухте. По пути нам попались две подводных лодки, одна из которой носит гордое имя «Алроса». Все подлодки Черноморского флота дизельные, так как атомоходы в Чёрном море запрещены какой-то международной конвенцией. С этого берега хорошо виден штаб Российского Черноморского флота, над которым развивается российский триколор. Вместе с Андреевским флагом наши стяги то там, то здесь развиваются над Севастопольской бухтой. Это аксиома, но пока в Севастополе базируется Черноморский флот, этот город будет нашим. Мы прошли мимо стапелей на которых ремонтировался десантный корабль, потом были торговые причалы, и наконец вышли в большую Севастопольскую бухту. На противоположном берегу стоят корабли ВМФ Украины. NO COMMENTS как сказали бы в НАТО.
Затем мы направились к защитным бастионам, над которыми нынче развиваются разные стяги, жёлто-блакитный украинский над одним и российский триколор над другим. И сегодня эти бастионы используются военными. За заградительными молами Севастопольской бухты мирно плескалось Чёрное море, наверно в этом году мы видим его в последний раз. Кораблик развернулся и пройдя вход в Артиллерийскую бухту подошёл к памятнику затопленным кораблям. Надпись на пьедестале его гласит: «В память кораблей, затопленных в 1854-1855 гг.для заграждения входа на рейд». Пройдя вдоль Приморского бульвара, наша экскурсия завершилась у той же Графской пристани. Севастополь является замой западной точкой нашего маршрута, теперь мы будем двигаться на север в направлении столицы. Много разных суждений имеются по поводу статуса этого города, позволю себе высказать и свою позицию. То, что Севастополь принадлежит Украине это горькое недоразумение новейшей истории. И в этом плане всё должно встать на свои места, Севастополь должен быть русским, на то есть и правовые основания. И уж наверняка здесь не должно быть войск НАТО, наши деды и прадеды нам этого не простят.
Итак, выдвигаемся в путь. Не спеша, стараясь посмотреть город, выезжаем из Севастополя, и выходим на Симферопольскую трассу. Широкая, четырёхполосная с небольшим трафиком, эта дорога позволяет расслабиться и внимательнее осмотреть Инкерманские скалы. Где-то в этих скалах находится известный Инкерманский пещерный монастырь. Ближе к Бахчисараю скалы закончились, и дорога вышла на волнистую равнину. Сам Бахчисарай мы объезжаем по окружной. Эх, сколько ещё мест в Крыму куда нам нужно попасть, на что посмотреть. Разные уголки этого необыкновенного полуострова настолько не похожи друг на друга, что каждый может найти здесь себе уголок по душе.
Ближе к Симферополю трасса вновь стала шире и перешла в формат четырёх полос с разделительным газоном. Общее состояние дороги между Севастополем и Симферополем отличное на пятёрку, ну с небольшим минусом. И интенсивность движения здесь не большая, да и картинка радует глаз. Вскоре мы въехали в столицу Крыма Симферополь.
В переводе с греческого Симферополь означает Город Пользы или дословно Пользоград но есть у него и крымскотатарское название Акъмесджит что переводится как Белая Мечеть. В 2007 году население этого южного города составила 341 600 человек. Так как здесь мы были впервые то поехали по указателям, которые, конечно же, повели по каким-то ужасным окраинам с убитыми дорогам. Эх, нужно было шпарить прямо по центру. В Симферополе мы ещё немножко купили украинских юаней, с тем расчётом, чтобы хватило до границе. Обменный курс оказался самым выгодным за всю поездку: за десять рублей нам дали 1,64 гривен. Кстати, я помню по Карамзину, что в Киевской Руси в качестве платёжной единицы применяли такие серебряные слитки в виде колбаски, так вот они назывались гривнами. А когда нужно было отдать не всю гривну, от неё отрубали кусочек, который назывался рублём. Судя по сегодняшнему курсу, всё вернулось на круги своя.
По петляв по городу, мы, наконец, выехали на трассу М26, и двинули дальше в северном направлении. Трафик чуть увеличился, но до наших федеральных трасс ему конечно далековато. По сравнению с М4,5,7,10 здесь просто пусто. Через какое то время дорога стала двухполосной, асфальт чуть похуже, но на твёрдую четвёрку. На одном из многочисленных здесь развалах, прикупаем дынь и арбузов, выращенных в Крыму, здесь они на порядок дешевле, чем на ЮБК. Ландшафт вновь изменился, теперь впереди была гладкая как стол степь. Так мы и доехали до Джанкоя, самого северного города Крыма на нашем пути.
Часто название Джанкой переводят с крымскотатарского как «душа-деревня» или «милая деревня» (can — душа, köy — деревня). В то же время специалисты по топонимии Крыма считают более обоснованной этимологию, выводящую название Джанкой от cañı köy — «новая деревня» на степном диалекте крымскотатарского языка. Население города в 2001 году составляло 42 861 человек.
Дранкой мы проскочили на одном дыхании. А уже за ним показались воды затоки Сиваш, знаменитого Гнилого озера. Его мы пересекаем по мосту через Чонгарский пролив.
На этом и закончился Крым, замечательное, чудесное место. Мы обязательно сюда вернёмся, и надеемся на то, что политики нам не осложнят эту задачу. За мостом начинается Херсонская область.
Далее дорога пошла по берегу Сиваша, по узкому перешейку, где соединилась с железной дорогой. На трассе появились продавцы рыбы, чего только у них нет. В том месте, где дорога наиболее близко подходит к берегу, мы остановились, размять косточки и перекусить закупленными фруктами. Воды Сиваша под гнётом южной жары отступили, открыв дно, покрытое соляной коркой. Эта соляная белая сковородка контрастирует с голубым небом и выжженной степью, создавая необыкновенны пейзаж. Всё это смотрится весьма оригинально. Не вдалеке от нас расположились ДАЙцы, и вытряхали каких то бедолаг автолюбителей. Это был тот редкий случай, когда нам попались украинские дорожные полицейские, а то мы уж стали думать, а не упразнили ли их вообще. Но на нас даишники вновь не обратили внимания, и мы благополучно продолжили путь.
Одно из старинных названий Крыма - Таврия, но это понятие гораздо более объёмное. Под Таврией подразумевают и степи расположенные на левом берегу Днепра в нижнем его течении. А Таврия в свою очередь входит в ещё одну историческую область, имеющую название Новороссия. В неё входит вся южная часть современной Украины, а в устной речи по Новороссией подразумевали раньше и юг России. При Екатерине II была даже Новороссийская губерния, но потом её разделили. По Херсонщине М26 проходит совсем мало, по этому наша экспедиция вскоре въезжает в Запорожскую область. До зустрiчi на Херсонщинi.
Это в Запорожской области расположен знаменитый остров Хортица, это на её территории произошла знаменитая битва при Калке, а про Запорожскую Сечь и про Махновскую республику Гуляйполе уж и говорить нечего. Через некоторое время въезжаем во второй по величине (158,4 – 2008год) в области город – Мелитополь.
Здесь, в долине реки Молочной крымские татары традиционно собирались в отряды для похода на Московское государство. А сам город основан в 1784 году. Происхождение же названия города идёт от греческого Мелитос и означает Медовый город. Как и в Симферополе мы стали следовать указателям, а они уже традиционно повели нас по городским закоулкам. Ну что ж, с Мелитопольскими закоулками мы познакомились, в следующий раз поедем через центр. Выехав из города по замечательной тополиной аллее, мы устремились дальше на север.
В Мелитополе как ни старался я так и не нашёл русскоязычную радиостанцию. Последний раз русский язык на радиоволнах мы слышали только в Крыму. Зато наш приёмник поймал типа политическую волну, где на молве некий радиоведущий, явно прозападнянского толку, интервьюировал одну известную женщину политика из партии Регионов, которая сейчас часто мелькает на телеэкране. Не знаю её фамилию, но она так грамотно ставила на место своих собеседников, сохраняя при этом олимпийское самообладание. Хоть базар был в основном на украинском, мы сумели понять, что главная нить его лежала в плоскости украино-российских отношений. А главный тезис: як Юшэнко нашкодив Украини. Имелось в виду его открытое выступление на грузинской стороне в кавказском конфликте.
В студию звонили всевозможные граждане, и задавали каверзные вопросы, а дамочка грамотно все растолковывала. Порадовал некий деятель, звонивший c Крыма. Он с жаром принялся утверждать, что клятые москали окутали шпионской сетью весь полуостров, напичкали агентами ФСБ и вербуют его жителей. Вы не видите что происходит – орал он - скоро москали нас всех сошлют в Сибирь. А я то думал, что такие маразматики уже не встречаются. Мы с Егором поржали от души. Уважаемые украинцы, успокойтесь, Россия не хочет вас захватить, нам свою бы землю поднять. Лично я вообще против такого объединения, эту фигню мы уже проходили в двадцатом веке, я не хочу, чтобы вашу экономику восстанавливали за счёт нас. Да, конечно, Великороссия, Белороссия, Малороссия и Новороссия должны быть одним государством, мы один народ, но до этого нужно дозреть всем. И не какие хмыри прокажённые этому не помешают. Исторически нас всегда пытались разделить, но всегда мы собирались под сильным крылом. А основой будущего нашего воссоединения будет экономическая мощь кого-нибудь из нас. Сегодняшняя ситуация напоминает мне междуусобные распри Киевской Руси, ничем хорошим это не кончилось, нужно чтить уроки истории.
Я не против вступления Украины в Евросоюз, я не буду завидовать экономическому благополучию её граждан. Вот истинный крест, я только порадуюсь за братьев украинцев. Но есть вещи, за которые нужно наказывать. На тех, кто начинает официально почитать фашистов должна вскипеть ярость благородная. Это та черта, за которую нельзя переходить, ни Эстония, ни Латвия, ни Литва для меня уже не государства, в Украине сегодня происходит нечто похожее. Братья ваши правители вас позорят, даже бог шельму метит, да и лиса эта, которая Капельман до добра вас не доведёт. Я во многом не согласен с нашими президентами, но на них хоть приятно посмотреть, они хоть говорят правильные вещи, и пытаются что-то делать для России. А у вас нечто похожее на наши девяностые, всё идёт к дефолту. Вы наступаете на наши грабли. Эти суки политики точно нас скоро разругают на радость англосаксам. Ой, чёта я разошёлся ну её в баню эту политику. Послушаю ка я лучше музыку, поставлю украинский Бумбокс, с некой Надин они спели неплохую песню.
Не вдалеке блеснули в лучах заходящего солнца воды Днепра. А это значит, что мы уже подъехали к Каховскому водохранилищу. Между прочим, Запорожская область входит в ещё одну историческую территорию, которая относится к X – XV векам. Эта территория носила название Дикое поле и простирается от Чёрного и Азовского морей, аж до берегов Оки. То есть получается, что мы только въехали в просторы Дикого поля.
А поле то горит! Мы проезжали полосу степных пожаров. То, что степь полыхает вовсе не мудрено при такой жаре-то. Как всё-таки замечательно, что современные автомобили оборудованы кондиционерами и системой рециркуляции воздуха иначе мы давно задохнулись бы в плотной пелене дымовой завесы.
Так мы доехали до областного центра города Запорожье.
Трасса М26 проходит по краю города, и не углубляется во внутрь. Ну и замечательно, ведь Запорожье довольно большой город. В 2007 году количество его населения составляло 790 тысяч жителей. В конце XVIII века земли Дикого Поля вошли в состав Российской империи. В 1770 году здесь была заложена Александровская крепость — форпост в русско-турецкой войне, которая переросла к 1806 году в город Александровск — уездный город Екатеринославской губернии. Однако некоторые учёные предлагают считать датой рождения города 1552 г. — дату сооружения Байдой-Вишневецким крепости на острове Хортица. Напротив Александровска лежит на Днепре остров Хортица, бывший некогда главным местом Запорожской Сечи — оплота Запорожского казачества.
За Запорожьем трасса выходит на территорию Приднепровской низменности, которая характеризуется небольшими высотами и относительно ровным рельефом. Совсем недалеко от города и до границы с Днепропетровской областью.
Днепропетровская область - одна из наиболее высокоурбанизированных территорий Украины. На территории области выделяются 3 городские агломерации: Днепропетровская, Криворожская и Никопольская. Регион богат разнообразными полезными ископаемыми: среди них месторождение железных руд, Никопольский марганцеворудный бассейн, а также месторождения и залежи титановых и урановых руд, бокситов, никеля и кобальта. Топливно-энергетические ресурсы области представлены запасами каменного и бурого угля, месторождениями нефти и природного газа.
Когда мы подъехали к перекрёстку с трассой М04 Днепропетровск – Донецк, увидели указатель «Харьков», но он указывал на лево, то есть в сторону Днепропетровска. А в моей карте трасса М26 шла через Новомосковск, и я поехал прямо. Возможно, нужно было ориентироваться на указатель, и тогда обогнув Новомосковск, мы попали бы на новенький автобан Днепропетровск – Харьков, который недавно торжественно открыл Ющенко. Правда говорят, что на этой новой трассе пока прослеживается нехватка бензозаправок, а нам как раз там придётся всё-таки долить литров десять дорогущего украинского бенза чтобы дотянуть до Родины. Зато посмотрим Новомосковск. Солнце уже начало заходить за горизонт, окрасив окрестности багровым красками, что является явным признаком завтрашней жары. А мы в это время въезжали в Новомосковск.
В названиях чувствуется дыхание России, город Новомосковск расположен на реке Самаре. Но эти места что ни на есть казацкие, и входили в состав Запорожской Сечи. Кто въезжает в город с той же стороны что и мы, пересекает Самару, имеет возможность полюбоваться уникальным Свято-Троицким собором. Это он возвышается над городом в лучах заката на фотографии ниже. Являясь памятником украинского барокко, этот деревянный собор уникален тем, что построен без единого гвоздя. Свято-Троицкий Собор занесён в реестр ста величайших памятников деревянного зодчества.
После того как гетман Мазепа предал Пётра I в Полтавской битве, Запорожская Сечь была огнём и мечём разгромлена русскими войсками. Но Пётр I не только выигрывал битвы, но и терпел поражения. Через два года после Полтавской битвы, он был окружён превосходящими силами турок, и лишь благодаря гибкости Екатерины сумел без битвы заключить мир. По нему земли Запорожской Сечи отошли турецким вассалам татарам, без права заселения казаками. Но когда через 25 лет Анна Иоанновна начала вновь войну с турками казаки выступили на её стороне, взамен получили возможность вернуться на свои вотчины. А слобода Новоселице (Новомосковск) стала столицей Новой Сечи. Но после окончательной ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году уже Екатериной II Новоселице переименовывают в Новомосковск. А за несколько дней до этого и был заложен Свято-Троицкий собор.
Когда мы выехали из города, то пересекли по эстакаде ту самую новую трассу на Харьков. Но так как съезды на неё были заблокированы, а указатели показывали прямо мы так и поехали по старой дороге. Теперь стемнело уже окончательно, началась тёмная южная ночь. В один момент где-то под днищем позлышался металлический "дзинь". Наверно на железяку наехал - подумал я, и продолжил движение. Через тридцать километров мы въехали в Харьковскую область.
Несмотря на то, что параллельно проходит широкая новая четырёхполосная магистраль, трафик на старой дороге довольно напряжённый. А вот качество дорожного полотна не самое лучшее, на четвёрку с минусом. В районе небольшого городка Красноград до заправляем те самые не хватающие десять литров бензина и движемся дальше. А за городом останавливаемся у хорошо освещённой корчмы, немножко перекусить и потратить оставшиеся гривны. Да и припасённый заранее сухой паёк подошёл к концу вместе с запасами фруктов и питья. В заведении сидело несколько человек, по внешнему виду напоминающие украинских братков из фильма «Брат-2». Они хлестали водочку, закусывая шашлычком, и громко ржали. Мы то же заказали по шашлыку и пополнили запасы сухого пайка и питья. Не смотря на то, что наш шашлычёк готовился мучительно долго, он оказался весьма вкусным и не жирным. Не теряя времени, отправляемся дальше, и где-то через полтора часа езды в потёмках на горизонте показались огни Харькова.
Здесь начались метамарфозы с указателями движения. По карте всё просто, нужно свернуть на окружную, и не заезжая в город обогнуть его и выехать на М27 в сторону Гоптивки. Но местные дорожники решили, что как то всё слишком просто, а ведь вся жизнь – борьба и покой должен нам только сниться. Во-первых, мы пролетели сворот на ту самую окружную, и въехали бы в город, если бы я своим чутьём бывалого авто путешественника не заподозрил бы подвоха. Указателей не было и в помине, поэтому я с ещё одним таким же бедолагой путём опроса работника заправки определили нужное направление движения. Проехав четверть круга по окружной, мы встретили указатель который гласил что ехать на Белгород нужно на лево. Но это же направление на Сумы. И вновь пришлось опрашивать, теперь уже работников шиномонтажа. И вновь со мной был собрат по несчастью. Но всё встало на свои места, и как указывала карта, мы обогнули Харьков с запада и свернули на север. До границы осталось сорок километров. Пограничный переход Гоптивка встретил огромным количеством машин.
Но вопреки ожиданиям украинскую часть границы мы прошли всего за пол часа. На подъезде мы увидели три очереди, и пока решали в какую встать, возник таможенник и направил нас в четвёртую, резервную. На проверку документов и осмотр каждой машины у погранцов уходило в среднем по пять минут, и через пол часа мы были уже возле пункта. У нас быстренько проверили документы, забрали миграционную карту, осмотрели машину. Почему-то поинтересовались, не везём ли мы спиртное. Но, узнав, что у нас только пара бутылочек Коктебельского коньяка отпустили с миром. Так без лишних хлопот мы оказались на нейтральной территории, а стрелки часов показали ровно полночь. Можно отметить, что на этом завершился второй, морской этап нашего путешествия.
К этому времени наш пробег составил 4 735 километров. Что касается возможных проблем с контролирующими органами на Украине можно сказать, что их у нас не было, вопреки всевозможным страшилкам. Таможню проходили всегда быстро, всё поставлено на поток. А с ДАЙцами мы вообще не встречались. На Украине недавно упразнили стационарные посты милиции на дорогах. А дорожное законодательство на тот момент было таково, что забрать права у меня можно было только в том случае, если я буду ехать пьяным в хлам, а это подтвердят два свидетеля, медэкспертиза и сертифицированный тестер. Во всех остальных случаях, дайцы могут лишь написать квитанцию, а кому это надо? Их дорожный кодекс мне показался даже чересчур мягким, местные летают как угорелые, не обращая внимание на сплошную и ограничение скорости.
Читай далее: День четырнадцатый. 15.08.2008г. Гоптивка – Москва.