Утром, выйдя на балкон, обнаруживаю, что небо сегодня пасмурное, да и прохладно как-то, всего +15. Но почему-то этот факт меня даже радует, экскурсии в жару утомляют гораздо быстрее. А экскурсия предстоит весьма интересная. Мы едем в Выборг, город, находившийся в разное время под владычеством трёх совершенно разных государств, Швеции, Финляндии и России, и просто обязанный впитать лучшее от этих трёх культур. Завтракаем, погружаемся в авто и берём курс на северо-запад, вначале по Приморскому шоссе до Зеленогорска, а оттуда на Выборгское шоссе.
Трасса М10 «Скандинавия» в приличном состоянии, я оценил бы на пять с минусом. Асфальтированная часть полотна широкая, её хватило бы на четыре полосы. Но, тем не менее трасса размечена на две полосы, и поэтому обочина большая и асфальтированная. На мой взгляд, такая разметка вполне разумна. Трафик здесь не высокий, тихоходы могут уйти на обочину, что они и делают. И края не обламываются под тяжестью фур, что весьма кстати в заболоченной местности.
Не прошло и часа как мы уже сворачивали с трассы М10 и направились по указателю на Выборг. Географические координаты этого старинного города выглядят следующим образом: 60°43′00″ с. ш. 28°45′00″ в. д. Получается, что Выборг находится севернее Красновишерска (60°40′ с.ш.). А это значит, что я забрался севернее своего рекорда, ура! И, кстати, ещё и западнее чем самая западная точка в моей туристической биографии остров Котлин (Кронштадт). Вот такие маленькие личные рекорды, мелочь, а приятно.
История Выборга до 1293 чрезвычайно туманна. Существуют легендарные версии, согласно которым поселение на территории, занимаемой современным городом, существовало еще в раннем средневековье, и связано было с древнеславянским князем Гостомыслом. Несохранившаяся Иоакимовская летопись, известная только в пересказе Татищева, повествует о постройке города при море новгородским старейшиной Гостомыслом; он, якобы, назвал город в честь своего сына «Выбором». Татищев, комментируя текст, предполагал, что Выбор и является Выборгом. Опираясь на эти сведения можно было бы говорить об основании города уже в IX веке, однако данная версия не подтверждается другими источниками.
В город мы въезжали по Ленинградскому шоссе, вначале появились панельные дома, затем знаменитые «хрущёвки», а далее картина резко изменилась. Началась историческая часть, которая в корне отличается от уже привычной архитектуры российских городов. Не было привычного сталинского ампира, а на узких улицах сверху нависали выкрашенные в мрачные тона дома, выполненные в стиле северного модерна. Стиля характерного для Швеции и Финляндии, а ещё я видел дома построенные в стиле похожем на советский конструктивизм 20-30 годов. Такие лаконичные дома без архитектурных излишеств и с большими окнами. Чем ближе мы двигались к Замковому острову, тем более менялся архитектурный стиль города, теперь это был скорее русский классицизм, неоклассицизм с элементами барокко. Но венцом маршрута стал конечно величественный Выборгский замок.
А вот доказанные факты организованного поселения на территории современного Выборга относятся к началу первого тысячелетия, задолго до основания крепости. Источники повествуют о проживании в этом районе племени корела, предков современных карел. Впоследствии на замковом острове появляется острожек-убежище который использовали не только корелы, но и новгородские купцы. Удобство Замкового острова оценили и шведские завоеватели: в 1293 году они взяли с боя и разрушили острожек, основав на его месте каменную крепость. Этот год считается годом основания Выборга, а основателем его является регент шведского короля Торгильс Кнутссон. Отсюда и шведская версия появления названия города. Различные варианты написания слова Выборг на шведском и немецком языках: Viborg, Vikborg, Vidborg, Viehborg могут переводиться как «святая крепость», «крепость у залива», и место «у крепости», и «крепость в краю, где разводят скот». Однако, в связи с первым упоминанием названия Выборг в письме шведского короля Биргера Магнуссона рату (городскому совету) Любека (1295 год), где говорится о возведении замка «во имя Всевышнего и пресвятой Девы», значение «святая крепость» представляется наиболее очевидным.
Так наступил шведский период в биографии города. Выборг стал надёжным форпостом распространения шведского влияния на земли Карельского перешейка, и оставался неприступным несколько столетий, с 1293 по 1710 год. Нельзя сказать, что Новгородцы оставили попытки вернуть себе потерянные земли. Уже 1294 их дружины безрезультатно осаждали замок, а в 1322 году всё-таки взяли его, но вернули за выкуп. В сентябре 1495 года Выборгскую крепость осадили русские войска под командованием Ивана III. По преданию, когда Выборг был практически взят, в небе над городом появился крест. Русские воины сочли это плохим предзнаменованием, сняли осаду и ушли от крепости (на самом же деле произошло событие, вошедшее в историю под именем «Выборгский гром»).
Паркуемся на набережной возле Крепостной площади и по Замковому мосту отправляемся к крепости. Покупаем входные билетики за какую-то символическую плату (по моему 20 рэ) и оказываемся на территории замка. Что первое сразу же бросается в глаза, мрачное величественное сооружение с огромными толстыми стенами, выложенные из чего попало. Отёсанный и не отёсанный камень различного размера, здесь и кирпич и раствор, и всё это по углам покрыто мхом. Вековой налёт. Башня Святого Олафа в лесах, внутрь не пускают, идёт реставрация. Мы довольствуемся музеем, находящимся во внутреннем дворике. Но ничего особенно выдающегося там не находим, обычный краеведческий музей. Куда больший интерес представляет сам замок, который является ярким образцом шведского средневекового фортификационно искусства. Впечатления усиливаются тем, что для нас это первый такой замок. До этого ничего подобного мы не встречали.
Испытывая лёгкое разочарование от того, что так и не удалость подняться на башню Олафа покидаем замок, и возвращаемся на Крепостную площадь. В отличие от замка пространство вокруг площади выглядит куда более ухоженным. После небольшой фотосессии возле памятника маршалу Кнутссону основателю города отправляемся бродить по старинным улочкам. Крепостная улица замощена мостовой и очень узкая, но выглядит куда более запущенной, нежели одноимённая площадь. Обшарпанные фасады, ржавое железо, поросшая сквозь камень трава. Стыдно перед финиками. Недалеко обнаруживаем симпатичную часовую башню, и решаем взобраться на верх, компенсируя неудачу с башней Олафа. Приветливая девушка на входе с удовольствием обилетила нас, и мы полезли по ступенькам становящимся всё круче и круче к верху. На последнем самом крутом подъёме читаем табличку, где русским по белому написано предостережение беречь головы, от удара о перекладину. Куда там… буууум, «аааа… больно то как!»))
С высоты крыш мы обозрели Выборг, и вот какие чувства переполнили меня. Живописная картинка открывается на заднем плане, заливы, острова, мосты и мостики, замок. А вот то, что перед глазами, удручает, на этих крышах Карлсон бы жить не стал. И это грустно, ведь у города огромный туристический потенциал, он уникален в России. Мы спустились и продолжили путь по крепостной улице. На разрушенном доме обнаружили необычное граффити. Наверное, местные альтернативные художники хоть таким способом пытаются украсить родной город. С Крепостной мы спустились на Красноармейскую и спустились к Рыночной площади. Но всё-таки реставрация идёт, и если бы не машины то казалось бы, что мы попали в средневековье. Весьма необычна Круглая башня, в ней сейчас разместилась рэсторация.
XVI—XVIII были особенно насыщены русско-шведскими войнами, почти во всех из них Выборг играл важнейшую роль как ближайшая к России база размещения шведских войск. В 1607 году в городе было заключено несколько соглашений между посланниками царя Василия Шуйского и шведским правительством, которые заложили основу для шведской интервенции в годы Смутного времени. В историю эти соглашения вошли под наименованием Выборгского договора. Городской пожар 1652 года оказался одним из самых опустошительных, после него город был практически отстроен заново. Именно тогда была создана городская застройка с прямоугольной сеткой улиц по плану инженера А. Торстенсона, составленному в 1639 году.
Побродив по площади, заходим на рынок, который показался мне скопищем тёмных личностей, и напомним почему-то восточный базар в Самарканде. С хитрым прищуром торговцы и просто непонятные люди сновали туда сюда в толпе зевак, а на задней лестнице никого не опасаясь в открытую играли в карты на деньги представитель востока и с ног до головы синий чел быковатого вида. Вот тебе бабушка и Рабиндранат Тагор. Не хватало напёрсточников и других лохотронщиков. По набережной возвращаемся к машине и перемещаемся на Красную площадь. Судя по величаво возвышающемуся здесь памятнику Ленина, эта площадь является центральной. А сам памятник станет достойным экспонатом в моей коллекции. Весьма необычно смотрится он среди мрачных зданий финского периода.
Во время Северной войны Выборг снова выступил форпостом Швеции на Карельском перешейке, и, после падения Нотебурга (Орешка) и Ниеншанца (русское название — Канцы) в Ингерманландии, стал передовой базой, из которой шведы угрожали только что основанному Петербургу. В 1706 году Пётр I предпринимает первую попытку захватить шведскую крепость, и лично возглавив поход осаждает Выборг, однако, безрезультатно. Только в 1710 году город был взят русскими войсками и флотом, а по Ништадтскому мирному договору 1721 года официально стал частью Российской империи. По этому поводу Пётр писал: «Итако чрез взятие сего города Санкт-Петербургу конечное безопасение получено.»
А голуби здесь людей не боятся, вот ведь!? Наверно просто они не вкусные?)) Пока Света с Егором ходили в магазин разведать что там и как, я отправился к таксисту узнать, как прощё доехать до парка Монрепо. Таксист оказался из братии «а дорогу покажешь?», поэтому пришлось спросить у безотказного друга навигатора. А навигатор привёл нас к северной части острова Твердыш. С нас взяли «плату за вход в Провал» по 50 рэ, иначе это никак и не назовёшь. Так как состояние увиденного было далеко до Петергофского, входная плата которого незначительно дороже, и совсем уж не сопостовимо с бесплатными московскими ландшафтными парками Коломенское или Царицино. С французского Монрепо переводится как мой отдых. Основал его военный комендант Выборга П.А.Ступишин в 1759 году. Используя даровой труд солдат гарнизона, он приступил к разбивке парка.
Взятие Выборга русскими войсками способствовало сильному росту населения, в первую очередь за счёт притока русских торговых людей и выборгского гарнизона. Швеция неоднократно пыталась вернуть Выборг, и в ходе русско-шведской войны 1788—1790, летом 1790 года в акватории Выборгского залива происходит крупнейшее морское сражение между русской эскадрой под командованием адмирала Чичагова и шведской эскадрой под командованием короля Густава III, завершившееся разгромом шведов. В русско-шведской войне 1808—1809 Выборг уже не участвовал непосредственно, а использовался только как тыловая база. Эта война завершилась заключением Фридрихсгамского мирного договора, по условиям которого уже вся Финляндия входит в состав Российской империи на правах Великого княжества.
Для того чтобы попасть от одного живописного или более-менее интересного места в другое в парке Монрепо нужно преодолеть пешком не малые расстояния. Тропы проходят по зарослям осоки, а то и по пересечённой местности. Всюду видно запустение, и сборы за вход я думаю, вряд ли помогут восстановить это место. На мой взгляд, нужно сделать из этого, без сомнения уникального места ландшафтный парк всеобщего пользования, и задействовать для того городскую казну. А уголок поистине замечательный, яркий пример самобытной природы Карельского перешейка, и побродить здесь в выходные всей семьёй доставит истинное наслаждение. Всюду умиротворение и покой, чистая пресная вода Защитной бухты, огромные торчащие из воды гранитные валуны, беседки и мостики, словно сошли с песен норвежской группы A-HA.
Мы достигли самой дальней точки нашего путешествия, и теперь пришла пора возвращаться. По сложившейся традиции обратный путь я собираюсь проделать по другой дороге, а вернее по Приморскому шоссе. Вновь выбравшись на Островную улицу, я, не посмотрев предварительно в карту и не воспользовавшись навигатором, свернул в сторону Торфяновки. И как только выехал с острова Твердыш, был остановлен погранцом. Всё правильно машина с непонятными 174-ми номерами направилась в сторону государственной границы. А я ведь ещё по возмущался, мол какой то чёрт не в ментовской одежде пытается ограничить мою свободу. В общем, разворачиваемся обратно и выбираемся через Выборг на Приморское шоссе.
Первые километры трассы глубоко огорчили, как только могут огорчить не оправдавшие надежды ожидания. Только мы покинули город, асфальт испортился до неузнаваемости, километров двадцать от Выборга оценка «два». Ближе к Советскому полотно стало постепенно улучшаться, три с минусом, три, три с плюсом… А окружная Приморска и вовсе выглядит свежо.
Ехать по Приморскому шоссе гораздо интереснее, чем по Выборгскому. То и дело показывается Финский залив, а саму трассу окружают стройные высокие сосновые леса. От Ермилово до Озерков дорожное полотно ещё старое на четыре с минусом, а далее видны следы коренной реконструкции. Резко расширена просека, уложен новый асфальт, готовятся площади для придорожной инфраструктуры.
А где-то в районе Песков и вовсе ведутся интенсивные дорожные работы, и поэтому ехать пришлось по грейдеру. Единственным неудобством стала поднявшаяся пылища, а скорость передвижения значительно не упала. А вот когда мы въезжали в пределы городской черты Санкт-Петребурга, то бишь Приморского района, шоссе вновь превратилась в узкую петляющую, и насыщенную всевозможной зеленью дорогу.
Но суточная программа на посещении Выборга не завершилась. Сегодня ночью, а вернее уже завтра, мы собираемся поехать в Питер, полюбоваться разводом мостов. А пока отдыхаем, смотрим телек, гуляем по Репино, сидим на заливе, слушаем шелест волн. Наш посёлок находится перед знаменитым Комарово, воспетым Игорем Скляром в своём шлягере конца восьмидесятых. Получается, что и мы почти на недельку приехали в это замечательное место, посмотреть, так сказать, отвыкшим глазом на Балтийскую волну.
Ну а ночью, уже после двенадцати, отправляемся в Питер. Почти по пустому Приморскому шоссе пролетели со свистом, оставили машину на Дворцовой набережной и отправились бродить по ночному городу. К свой радости на том же пятаке обнаружили ещё несколько «понаехавших» машин из Челябинской области. Ночной Питер прекрасен! Он не казиношный и ресторанный как столица, и не расцвечен техногенными огнями как Уральские города. Ночью Питер становится таинственным, мистическим, озарённый не уличными фонарями, а светом северной звезды тут словно оживает былая эпоха. Мы погуляли по фоткались, а вот на разведённые мосты энергии аккумуляторов так и не хватило.
А на набережной народу полным полно, не так и просто найти подходящее место для наблюдения. За пятнадцать минут Нева наполнилась экскурсионными лодочками, коих я насчитал штук двадцать. А ещё целый рой спешил к Дворцовому мосту от моста Лейтенанта Шмидта (сейчас ему вернули историческое имя). Вот - вот начнётся это завораживающее действо. Ровно в назначенную минуту створки моста величаво и степенно начали свой подъём. Картинка, так знакомая по рекламным буклетом ожила, вызвав неописуемый восторг у собравшейся публики. А когда всё было завершено, ватага экскурсионных лодок ломанулась к следующему Троицкому мосту, а где-то в створках Невы появился громадина сухогруз, медленно приближающийся к нам. Мы ещё немножко постояли, затем покатались по ночному городу, успели пересечь Неву по мосту Александра Невского, и в четвёртом часу были у себя в номере. Вот так закончился этот насыщенный на события день.
Читай далее:День шестой. 15.07.2009. Репино. Санкт-Петербург. Петергоф.
На гостевую. В начало. Все путешествия 2009 года. На страничку со всеми отчётами. На главную.