Устраивать каких-то супер ранних подъёмов мы не стали, и выспались как следует. А если учесть, что наши биологические часы находились ещё в зоне уральского времени, то пробуждение в восьмом часу(десятом по нашему) выглядело вполне логичным. Плюс ещё час на гигиену и лёгкий завтрак из вчерашних запасов, короче в девять утра мы уже выезжали со стоянки возле турбазы. До свидания, гостеприимная Ветлуга, а всем путешествующим позвольте порекомендовать эту турбазу. Неплохой вариант, в плане удобств, цены и коммуникации.
Забортный градусник уже показывает +19 градусов, а ведь это только ещё утро. А чистое солнечное небо предполагает, что воздух в дальнейшем будет только прогреваться. На окружной города Шарья заезжаем на заправку, и вот вам первый сюрприз: литр 92-го стоит 22,1 рубля. Это самая высокая цена на топливо из встреченных пока нами. Неужели дальше дороже, это напрягает? Заливаюсь всего на «пятихатку» в надежде встретить в вологодской области цены подемократичней. Выезжаю обратно на окружную и огибаю по ней Шарью в северном направлении, курс на Никольск.
Окружная Шарьи и несколько километров трассы в приличном состоянии, на четвёрку. А вот затем асфальт стал портиться. Нужно ли говорить, что трафик в этих местах минимальный, и это есть огромное преимущество перед традиционными маршрутами. А ещё ландшафт, он не изменился по сравнению в концом вчерашнего дня. Всё такой же куцый, однообразный, и кустарниковообразный неприметный лес. Общее негативное впечатление разбавила лишь речка Ветлуга, которую мы вскоре пересекли.
Абсолютный штиль, и безмятежность. А вот чем дальше двигались на север, тем хуже становилась дорожное покрытие. И в конечном итоге, апогеем этого стал разбомбленный участок, который на своей схеме я обозначил красным цветом. Но участок быстро закончился, оставив только немой вопрос, а не будет ли оставшаяся дорога такая же? Но волнения оказались напрасными, дальнейший участок до границе с Вологодской областью, оказался на четыре с минусом.
Когда завершилась тряска, мои пассажиры принялись за любимое чтение. А мне оставалось вглядываться в уходящую на север не знакомую трассу, что же она готовит нам там в далёкой и чужой Вологодской области.
Вот интересно, данная местность находится примерно на одной широте с тем же самым Пермским краем, но насколько разная растительность. Там красивые, стройные, сказочные пышные ели, могучие сосны. И здесь, куцый, невысокий смешанный лес. Может дело в отличие рельефа, там холмистое предгорье, а здесь заболоченная низина? А может это всё-таки действие Гольфстрима так сказывается?
В зеркале заднего вида уже стремительно удалялся посёлок Пыщуг, ещё километров тридцать и мы пересечём заветную границу. Пока о Питере и мыслей нет, впереди знакомство с Вологодчиной. Если город на Неве мы уже повидали, то в Вологодской области наш экипаж будет находиться впервые. До свидания, Костромская земля!
И всё как-то сразу преобразилось. Во-первых, резко улучшилось дорожное полотно. Трасса Р157, по которой мы сейчас движемся, тянется до Котласа. Но рискну предположить, что замечательное состояние дорожного полотна здесь всё-таки из-за находящейся по пути туда туристической достопримечательности города Великий Устюг – родина Дедушки Мороза. Во-вторых, наконец появилась свежая дорожная разметка, украсив собою трассу и вообще придав уютности всей картинке. Лес изменился, стали появляться целые боры со стройными стволами корабельных сосен, и таких же высоких и стройных берёз. И рельеф стал попересечённее, это связано с тем, что мы въехали на территорию так называемых Северных увалов.
Заезжаю на первую же Лукойловскую заправку. Цена выглядит вполне разумной - 20,5 рублей за литр. Доливаю ещё на 500 рублей, теперь хватит до самой Вологды. Перед Никольском потянулась череда деревушек сплошь состоящих из старых почерневших, рубленных домишек, добавляя неповторимый колорит русской избы.
В одной такой деревушке мы остановились возле продуктового магазина, который по совместительству является библиотекой. Пополнили запасы воды, купили всяких вкусняшек в дорогу и вкусное вологодское мороженное. А ещё в магазине мы впервые услышали знаменитый вологодский окающий говор.
По первому же указателю на Никольск сворачиваем с Котласской трассы. Сей малюсенький и старинный городок запомнился мне лишь только тем, что там я набрал здесь воды из водоколонки. А ещё речкой с нетипичным для северных широт названием Юг.
Очень быстро пересекаем город по диагонали и продолжаем движение дальше в том же северном направлении но теперь уже по трассе Никольск – Тотьма, которая в советское время носила индекс Р7. Здесь вновь вернулась вчерашняя болтанка, и мои пассажиры уже начали высказывать недовольсва. На что я предложил вариант федеральных трасс, на которых может и нет такой болтанки, зато ритм движения рваный и изобилует резкими ускорениями и торможениями, вкупе с постоянным запахом выхлопных газов от большегрузных автомобилей.
Чем запомнился участок Никольск – Тотьма? Состояние дорожного полотна на тройку. В начале был плохонький асфальт, а затем началась бетонка. Но на пустынной дороге сотню держать вполне возможно. Рельеф так и остался изогнутым, это и не мудрено. В начале трасса спускается с Северных увалов, немножко проходит по низине, затрагивает следующую Галичскую возвышенность, и после посёлка имени Бабушкина вновь спускается в низину. Между прочем, отрезок от Бабушкина до Тотьмы в нормальмом состоянии, можно оценку увеличить до четвёрки с минусом. Что же касается ландшафта, то это лес, но с большими открытыми пространствами, которые обильно усеяны населёнными пунктами. Когда не был пройдено ещё и четырёх сотен километров, мы подъезжали к первой точке в нашей экскурсионной карте, городку Тотьма.
Но для того чтобы попасть в историческую часть, нужно пересечь реку Сухону и свернуть на право. Тотьма, как и Питер, да и как Красновишерск что в Перском крае, который я считаю самой северной точкой до которой я добрался на автомобиле, находятся на легендарной 60-той параллели. Но если вдаваться в подробности, то более точные координаты у этих населённых пунктов выглядят следующим образом: Красновишерск – 60 градусов 24 минуты, Тотьма – 59 градусов 59 минут, а Питер – 59,57. Получается, что Красновишерск всё-таки севернее, и ещё получается, что шестидесятая параллель остаётся для меня пока заколдованным кругом, за который я не могу заехать.
По одной из очень красивых легенд Тотьма означает «Божественный город», но предположения учёных куда более приземлённые. Тотма (или Тодма) трактуется как производное от «низкая болотистая местность» на одном из финно-угорских языков, а ещё есть версия, что оно образовано от древнего дославянского пермского языка, означающего «мокрое место, поросшее елямя и кустарниками». Ещё одна версия происхождения названия: «Тотьма» переводится как «город, колдующий воду», что объясняется тем, что река Сухона два раза в год меняет направление своего течения. Сухона берет начало в Кубенском озере, а когда в половодье уровень воды в реке выше, чем в озере, она начинает менять направление своего течения в районе города Тотьма. Также есть легенда о том, что Петр Первый в свой первый приезд в Тотьму сказал: «То не город — то тьма».
Первое упоминание о Тотьме относится к 1137 году. Согласно грамоте новгородского князя Святослава Ольговича, Тотьма должна платить сорок куньих мехов новгородскому епископу Нифонту в казну Софийского собора. Город отражал набеги казанских татар, собирал рать на войну с поляками, видел опричнину и крестьянские бунты. В 1780 году Тотьма стала уездным городом Вологодской губернии. Экономический расцвет Тотьмы связан с открытием и разработкой соляных варниц. Считается, что жители Тотьмы первыми на Руси освоили соляной промысел. Произошло это, вероятно, в пятнадцатом веке.
Мы остановились на площади возле Рождественской церкви. И первое, что бросается в глаза, это необычная архитектура церковных зданий. Рождественская церковь и церковь Входа в Иерусалим находящаяся неподалёку отличаются значительной высотой при относительно малой площади основания, что создает ощущение легкости и изящности. Оказывается, у данного стиля даже есть своё название - Тотьменское барокко. Ещё, чем примечателен для нас этот город, так это тем, что в старину он являлся важнейшим перевалочным пунктом на Великом Сибирском пути наряду с Соликамском, Верхотурьем и Тобольском. Таким образом, нам осталось съездить в два последних. А до начала освоения Сибири, был ещё и северный путь, по которому из Архангельска по Северной Двине и Сухоне через Тотьму ходили даже морские торговые суда.
Но как это не странно, история Тотьмы связана ещё и с мореплаванием. Компании тотемских купцов снарядили в Тихий океан около 20 экспедиций — это больше, чем компаниями Московских, Вологодских и Великоустюжских купцов вместе взятых. Именно поэтому Тотьму и называют городом мореходов. В ходе этих экспедиций были совершены географические открытия, зафиксированные наукой в 1755 году, составлены карты ряда островов. Купцы А.Титов и братья Пановы награждены императрицей золотыми медалями. Тогда к царскому двору были доставлены невиданные меха черных лисиц. И в гербе города находится иностранный зверь — черная лисица на золотом поле. Из Тотьмы вышло несколько видных мореходов — первооткрывателей новых земель. Особенно широко известно имя Ивана Александровича Кускова, в 1789 достигшего берегов Америки, под чьим руководством вблизи Сан-Франциско было основано знаменитое русское поселение Форт-Росс.
Интересный старинный городок! В каждом доме исторической застройки чувствуется былая роскошь золотого века рассвета тотьменского купечества. Но нам то нужно двигаться дальше, сделав небольшой кружок по центру города, выезжаем на трассу Тотьма – М8. На старых картах этот участок так же носит индекс Р7, то есть как бы продолжение дороги из Никольска. Но по всей вероятности сегодня этот отрезок является участком наиболее важной дороги на Великий Устюг и Котлас. Об этом говорит и то, что состояние покрытия здесь гораздо лучше, чем на Никольском отрезке. По пятибалльной шкале я оценил бы его на четыре.
Тотьма – выход на М8 – 150 километров, пролетели почему-то со свистом. Не было уже ставшей привычной болтанки, машин чуть больше, но всё равно ещё очень мало по сравнению с федеральными трассами. Чуть менее двух часов интенсивного движения и мы уже выруливаем на трассу М8 «Холмогоры», направление юго-запад – Вологда.
К этому времени безоблачное синее небо куда-то делось, и свод заволокло довольно грозными свинцового цвета тучами. Тотьменские плюс двадцать шесть градусов жары то же испарились бесследно, и бортовой градусник опустился до отметки девятнадцать градусов. Если погода ухудшилась, то дорожное покрытие на М8 напротив сало ещё лучше. Свежий асфальт, новенькая разметка, в общем твёрдая пять. Ни конечно, трафик, здесь он заметно более плотный.
Справедливости ради нужно отметить, что отличное дорожное полотно дотянулось только до городка Кадников, а дальше до самой Вологды обычные российские четыре с минусом. Небо тужилось, тужилось да и выплеснуло нам на головы противненький мелкий, моросящий дождичек, который, впрочем, окончился, как только появилась на горизонте стела города Вологда.
Въезжаем в областной центр, получается, что с севера. И сразу же слева по борту видим довольно симпатичные маковки церквей, а затем и башни монастырских стен. Проехать такую красоту не поднимается нога, а посему сворачиваем в сторону. Данный архитектурный ансамбль принадлежит красивейшему Спасо-Прилуцкому монастырю основанному аж в 1371 году преподобным Димитрием, игуменом Переславского Никольского монастыря, ближайшем последователем и духовным другом преподобного Сергия Радонежского.
На входе Свету принарядили в огромную юбку. На голову же, она накинула свой шерстяной шарф, которым укрывалась в машине. Ничего не поделаешь, таковы каноны православия. Внутри монастырь оказался ухоженным, уютным и весьма симпатичным. Когда-то он был важным стратегическим пунктом, расположенном на дороге, ведущей из Вологды в Белозёрск, Великий Устюг, Пермь. Русские цари всегда заботились о его благосостоянии. Великие князья и цари ездили в монастырь на богомолье (Василий III, Иван IV и другие), а игумены его присутствовали на «избирательных» соборах для утверждения на Московском столе нового царя: в 1598 году Бориса Годунова, в 1613 году Михаила Фёдоровича.
Мы погуляли по монастырской площади, зашли в нижнюю церковь, наверху было закрыто. Сходили на кладбище где похоронен поэт Батюшков К.Н., залезли на стену. Такое умиротворение царит в стенах православных монастырей, что за какие-то полчаса пребывания здесь получаешь настолько мощный психологический заряд, что кажется, все мирские проблемы отдаляются в небытиё. С таким замечательным настроем покидаем святое место, как будто и не было двух тысяч километров за спиной. Берём курс на центр города.
Первые ассоциации о Вологде, которые приходят на ум, связаны с этой замечательной песенкой ВИА Песняры: «…в доме, где резной полисад.» Тёплые, позитивные, даже домашние эмоции вызывает эта композиция, впрочем, как и сам город. Он маленький и уютный. Улица, по которой мы двигались к центру, выглядела ухоженной, в этом плане Вологда напомнила мне Ярославль. В 2008 году в городе насчитывалось 286,1 тысяч жителей, очень небольшой областной центр. По этому параметру он напоминает мне Саранск, столицу Мордовии. Кроме того, что Вологда самостоятельное муниципальное образование, она является одновременно областным и районным центром. Поэтому значительную часть населения города составляют чиновники разных уровней — по разным оценкам, их численность доходит до 50 тысяч человек. Ужас, если отнять от 286,1 тысячи всех пенсионеров, детей, то трудоспособного населения останется примерно около ста тысяч. Получается, что половина из них чиновники!?
То, что сегодня чиновники – это раковая опухоль на теле России знает уже каждый ребёнок. Все настрадались от сей бездушной машины тянущей нас в средневековье. И в этой связи недавняя политика Путина, направленная на укрупнение регионов выглядит весьма логичной. Тезис один: чем меньше субъектов федерации – тем меньше чиновников. А ещё я слышал идею, что в современной России в одном субъекте федерации не должно жить меньше трёх миллионов жителей. Считаю и это вполне логичным. По этому принципу и нужно создавать регионы, Вологодскую например, вполне можно объединить с Архангельской и Костромской областями.
Останавливаемся в центре города возле ансамбля Вологодского кремля, который вобрал в себя целую серию архитектурных шедевров минувших лет. Торжественно и величественно выглядит древний Софийский собор (1568-1570гг.) - одна из святынь русского Севера, первый каменный храм города. Возле Софии расположен архиерейский двор с огромной (около 60-и метров высотой) колокольней. Обрамляет это великолепие облицованная разноцветной тротуарной плиткой площадь, упирающаяся в симпатичную набережную реки Вологда. Там же на набережной возвышается серия бронзовых скульптур, венчает которые композиция «К.Батюшкову от благодарных потомков». Боюсь показаться невеждой, но я не знаком с творчеством сего поэта. Но уверен, что его вклад в российскую поэзию велик, раз потомки так чтят его память. А возле его памятника с удовольствием фотографируются свадебные процессии, коих в этот субботний день оказалось на площади великое множество. И конечно отовсюду слышится такой домашний и интимный вологодский окающий говор: ну сфОтОграфирОвались и пОехали дОмОй))
А откуда взялось само название города – Вологда? Версий на эту тему так же великое множество, вот например языковая: на фино-угорском «волок» - это большой лес, на зырянском наречии «волоква» - это лесная река или ясная река. В вепсском языке vouged - белый, а более древние формы этого слова - valgeda, valkeda. Таким образом, топоним «Вологда» может быть расшифрован как «река с чистой, ясной водой». В мерянском языке (современный марийский) «Волгыдо» - светлый, светло. В некоторых летописях есть упоминания о древних народах, обитавших около реки Вологды и Кубенского озера, которые до крещения Руси именовались «волоты», потому что почитали за богов Волотов - великанов, от имени которых и произошло название реки и города Вологды. Но есть и другие версии происхождения названия «Вологда». Самое популярное объяснение связывает происхождение названия Вологда со словом «волок», так как новгородцы двигали свои ладьи в бассейн Сухоны и Северной Двины именно по волокам.
Мы погуляли по территории кремля, а затем я взобрался на смотровую площадку на колокольне. Света с Егором карабкаться на шестидесятиметровую высоту отказались категорически, и остались ждать меня внизу. С высоты данного сооружения Вологда была как на ладони и выглядела компактной и миниатюрной. Я вглядывался во все её уголки, пытаясь разглядеть, где же производят, например знаменитое вологодское масло, или ткут не менее знаменитые кружева.
Датой основания города Вологда считается 1147 год, в котором было сделано первое упоминание в летописях преподобного Герасима. Несомненно, что город был основан ранее, но письменное тому подтверждение датировано лишь 1147 годом. А ещё, насколько мне не изменяет память, в этом же году впервые упоминается в летописи и деревня Кучково, которую мы сейчас знаем под именем Москва. Выгодное положение города Вологды на перекрёстке водных путей сделало город в XIII—XV веках местом междоусобных войн Новгорода и Москвы. Лишь в конце XIV века Московский князь Василий Дмитриевич присоединил Вологду к своим владениям и с этого времени город - удел московских князей.
Ну вот и пришла пора проститься с этим красивейшем местом, погружаемся в Пожарку и по указателям выбираемся из города в направлении Череповца. Дальнейший путь нашей команды лежит по трассе А114 Вологда – М18, начинаем движение по ней в западном направлении. Первые километры на реконструкции, здесь расширяю дорожное полотно до четырёх полос. Работы ведутся весьма интенсивно.
А ещё, забегая вперёд, скажу, что весь отрезок А114 до Череповца в приличном состоянии. Оцениваю его на пять с минусом, или как сказали мои спутники: «пригодный для чтения». А вот интересная характеристика дорожного полотна, по пригодности для чтения – пригодная или не пригодная. Рельеф стал более волнистый, и леса, леса… А ещё, чем дальше мы удалялись на запад, тем больше солнца становилось. Похоже, что наша экспедиция удалялась от дождевого фронта.
В Шексне заезжаем на Лукоиловскую заправку, и заполняем наш огромный, семидесятилитровый бак под завязку, по 20,5 за литр. Позвонил Сашка. Ты уже в Анапе? Ну как там? Песок, чайки, море?! Давай, давай, жуй свою чурчхелу, и прихлёбывай вином. А мы в Шексне. В Шексне, дурилка, городок такой и река…широкая такая…Едем в Пиииитеееер!!!
Вообще Вологодская область обильно наводнена, здесь протекает огромное количество рек, озёр, водохранилищ, значительная площадь заболочена. Объясняется такое обилие особенностями круговорота воды в данной местности. Оказывается, количество выпадающих за год осадков в Вологодской области значительно превышает количество испарения. Под колёсами пролетели следующие 46 километров, и мы сворачиваем с трассы А114 в сторону города Череповец. Мы просто не могли проехать мимо города металлургов, так похожего по инфраструктуре на родную Магнитку. Посмотреть, оценить, найти сходства и различия. А ещё желательно бы пополнить коллекцию вымпелов хоккейных команд КХЛ символикой Череповецкой Северстали.
Череповец - крупнейший город Вологодской области, административный центр Череповецкого района, один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта федерации (Вологда) как по численности населения, так и по промышленному потенциалу. Население сегодня насчитывает 309 тысяч человек, ровно на сотню ниже, чем у нас в Магнитке. Версий происхождения названия города так же несколько. Но все они отталкиваются от названия местности «Череповесь», на которой в 1362 году был основан Череповецкий Воскресенский мужской монастырь. Первая версия гласит, что «Череповесь», образовано слиянием двух древнерусских слов: «черепь» (возвышенное место, возвышенность) и «весь» (деревня). А ещё «весь» - это племя, которое жило здесь с IX века. Вторая версия фино-угорская, где основе «череп» пока не найдено убедительного объяснения, и элемент – «весь» из финского vesi (vezi) "вода". Вот, опять вода, прямо водяной край, не иначе.
Вот мне город понравился, ухоженный, аккуратненький, широкие улицы, хороший асфальт. В этот субботний вечер выглядит весьма пустынно. Мы, без каких либо осложнений проехали через весь город к огромному красивому Октябрьскому мосту через реку Шексна. Мост сей был открыт в 1978 году, строился восемь лет, и является уникальным сооружением одним из трёх в России крупных навесных мостов.
За мостом спальный район с многоэтажками, широкими проспектами, торговыми центрами и огромным, симпатичным ледовым дворцом. Пожалуй, домашняя арена у «Северстали» выглядит куда внушительнее нашей, и чем-то напоминает дворец в Уфе. Магазинчик с хоккейной атрибутикой работает только на матчах, но услужливый администратор посоветовал съездить в магазинчик, который находится в старом дворце Юность, на том берегу Шексны.
Благодаря навигатору указанный магазинчик нашли быстро, но к всеобщему разочарованию он так же оказался закрытым. Судя по указанному на двери режиму работы до 19.00 данное заведение ещё должно было работать, до закрытия оставалось ещё пол часа. Но факт остаётся фактом, магазин закрыт. Да и понятно, кто в разгар лета будет покупать хоккейный инвентарь, тем более в субботу, тем более, вечером. Ну что ж, без заветного вымпела, но с впечатлениями от знакомства с Черепавцом отправляемся в дальнейший путь. До свидания Череп, и с наступающим тебя днём металлургов! Металлурги, наша сила в плавках!)))
Выруливаем обратно на А114, и устремляемся дальше на запад. Экскурсионная программа субботы на этом завершилась, осталось достичь пределов Ленинградской области и позаботиться о ночлеге. Ста семидесяти километровый участок Череповец – Сазоново проходит по территории Молого – Шексненской равнины, и здесь преобладает плоская низменность. Трасса не может похвастаться изысканными пейзажами, лесные массивы заболоченные засажены невысокими сосновыми и смешенными насаждениями. В общем, эти 170 километров оказались однообразными и не радующими глаз. Зато трафик не высокий и состояние полотна на твёрдую четвёрку.
На подъезде к Сазоново увидели баннер с рекламой мотеля, находящегося в пяти километрах от трассы. Указаны телефоны, звоним. Есть двухместный номер за 2000 рублей, и не понятно как размещать Егора, а ещё под вопросом как быть с машиной. Решаем не рисковать, и ехать дальше, благо солнышко ещё в зените. Проезжаем приграничный пост ДПС и километров через двадцать покидаем пределы Вологодской области.
Ленобласть встречает нас отличным состояние дорожного полотна. В отблесках заходящего солнца, весьма нарядно выглядит и свежая дорожная разметка. А может быть сознание того, что наконец, спустя семь лет мы вновь оказались в Ленинградской области.
На подъезде к Пикалёво звоним в гостиницу. Свободные места есть, за трёхместный номер просят всего 900 рублей!!!? Зачем искать от добра добра, время уже десятый час, держим курс на Пикалёво. Нас даже не смутил тот факт, что у гостиницы нет своей стоянки, уж в городе то охраняемую стоянку я найду. Сворачиваем с А114 по указателю на Пикалёво, и с разбегу влетаем в убитую наглухо дорогу. Когда оказываемся в самом городе, асфальт только ухудшается, сплошные ямы и ухабы. Эти улицы не ремонтировали лет двадцать минимум. По навигатору выезжаем на гостинку, снимаем номер и устраиваемся. Номер оказался стоящим своих денег. Ремонт он видел только один раз, когда был построен, лет тридцать назад. Но я ещё не определился со стоянкой, это оказалось не так уж и просто. В городе охраняемых стоянок всего штуки две, одну из них я искал наверно с полчаса, опросив человек пять прохожих. Когда наконец нашёл, то оказалось что это штрафстоянка. Да я бы договорился с охранником, фиг с ним, но в будке никого не оказалось. Всё открыто настиж, телек работает, стоянка открыта, и никого, сколько бы я не ждал. Оставлять машину на этой стоянке просто так глупо, утром можно её и не забрать. Еду к гостинице. Администратор успокаивает, мол у нас все оставляют машину у входа, и ещё ни чего не происходило. Кто все , думаю, те два УАЗика что-ли? Ну делать нечего, вариантов особо и нет, запираю Пожарку и отправляюсь спать, усталость берёт своё.
Итак, показатели пробега выглядят следующим образом: за два дня пройдено 2 366 километров. Средняя скорость передвижения сегодня составила 88,9 километров в час, вовсе неплохо, учитывая потери в городах. Максимальная скорость дня 144 км/час, думаю, что так я разогнался на участке Тотьма – М8. Температура воздуха в Пикалёво на данный момент бала плюс двадцать градусов.
Читайте далее: День третий. 12.07.2009. Пикалёво – Тихвин – Старая Ладога – Репино.
На гостевую. В начало. Все путешествия 2009 года. На страничку со всеми отчётами. На главную.