Городок Пикалёво возник в 1932 г. как посёлок при цементном заводе. Назван так по имени станции открытой в 1906 г. А уж эта станция названа по фамилии основателя соседнего хутора крестьянина Пикалёва. С 1946 г. рабочий посёлок Пикалёво. С 1954 г. город Пикалёво. В 2008 году население города насчитывало 22,1 тысячи жителей. В середине 90-ых, когда я работал на нашем стекольном заводе, мы периодически отправляли сюда машину за полевым шпатом, который был одним из компонентов стекла. Тогда мне казалось, что, имея столь редкое и нужное производство город должен вовсе неплохо жить.
Не тут то было. Раздербынили три предприятия, которые были единой технологической цепочкой. И каждый собственник стал тянуть одеяло на себя, вначале цену подняли на сырьё, затем вообще прекратили поставки. Следующие по цепочке заводы начали вставать, пошли сокращения, неплатежи. Долги по зарплате выросли до полугода, да ещё и тепло с горячей водой отключили, жесть. Я бы тоже голодовать и бастовать начал от такой жизни. Я уж молчу о состоянии города, интересно Путина вот по этим дорогам везли? Вообще на сегодняшний момент Пикалёво это единственный город в стране, где произошли беспорядки в связи с тяжёлым социально-экономическим положением, в условиях кризиса. Ну и конечно, кто не видел по телевизору апогей всего этого действия, когда путин отбирал у олигарха ручку.
Я проснулся в семь утра, и сразу к окну: фу, стоит моя красавица! А УАЗики уже шмотки собирают. Кстати с краснодарскими номерами, наверно в Карелию на бездорожье собрались, а может ещё дальше. Эх, а я бы съездил на полуостров Рыбачий, но на Пожарке стрёмно как-то. А ведь в нашей стране ещё столько мест, куда ведут асфальтированные дороги, в которых ещё не было нас. И сегодня мы едем в следующие из них. Собираемся, выезжаем, нас ждёт Тихвин.
По улицам города, которые больше похожи на фронтовые, выбираемся на центральную площадь. Это самое, более-менее ухоженное место в Пикалёво. А ещё меня, ценителя и собирателя изваяний вождя народов, поразила скульптура Ленина, возвышающаяся здесь же. Вернее сказать, что там был бюст, и одно это уже необычно. До сего времени бюсты Ленина, я видел лишь на столах, ну, в крайнем случае, в помещениях, но никак не на улице. Теперь вот и не знаю, пополнять мне свою коллекцию этим изображением, или посчитать его не имеющим для неё ценности?
С утра на небе ни облачка, температура воздуха плюс девятнадцать. Всё по той же улице, по которой вчера въезжали кое-как выбираемся на окружную, в надежде оказаться на вчерашней отличной дороге. Но не тут-то было, окружная Пикалёво, так же находится в крайне плачевном состоянии, как сказал бы наш препод по техники на военной кафедре подполковник Мешков: «дорога сто жопоударов в минуту». А мой батя в таких случаях желает дорожникам, чтобы у них на лбах вырос… ну вы понимаете что))) Я присоединяюсь к обоим моим старшим сенсеям.
Прощай Пикалёво, город, который оставил тяжёлое чувство, город, который как бы задержался в девяностых. Жителям его остаётся только посочувствовать, жить в такой разрухе, имея под боком благоухающий Питер… Помню фильм был такой, называется «Облако Рай» про то как в маленьком городке парень оказался никому не нужен. Почему-то, глядя на Пикалёво, именно с этим фильмом у меня возникают ассоциации. А вот саундтрэк к фильму, неплохая песенка.
Всё когда-то заканчивается, окончилась и плохая дорога. Как только мы выехали с окружной, дорожное полотно вновь улучшилось, как и вчера стало отличным. Честно говоря, осталось впечатление, что Пикалёво и окрестные земли, как заповедник, как будто специально кто-то оставил здесь всё в прежнем состоянии 90-ых годов. А мы побывали в этом заповеднике. Получается что и билеты сюда не такие уж и дорогие всего по триста рублей, зато сколько впечатлений. Ночь в худшей совковой гостиницы, город конца эпохи застоя, город Zerro. Чем дальше от Пикалёва, кажется, что даже лес стал симпатичнее. Появились стройные красавицы сосны. Но если объективно, такие перемены в ландшафте, всё-таки наверно связаны с тем, что мы въехали на менее заболоченную тихвинскую гряду.
Итак, план на сегодня выглядит следующим образом. В первую очередь мы достигнем конечной точки нашего путешествия посёлка Репино, который находится в курортном районе Санкт-Петербурга. Мы заблаговременно, через турагенство оплатили проживание в гостинице Репинской, и сегодня после двух часов можем уже въезжать. Но до этого, грех не посетить старинный город Тихвин, и местечко Старая Ладога, которые находятся у нас на пути. А теперь держим путь на Тихвин.
От Пикалёво до Тихвина, каких то 37 километров, для нас покрывающих за день более тысячи это два раза на педаль надавить. Поэтому не прошло и часа как мы уже сворачивали с А114 по указателю в направлении этого городка. И первое, что сразу же бросается в глаза, это некий контраст с местом нашего ночлега. Симпатичный сосновый лес, ухоженная проезжая часть, тихий, симпатичный городок, по уюту чем-то напоминающий Подмосковье.
В воскресное утро улицы Тихвина ещё пусты, поэтому дорожная обстановка позволяет оглядеться и оценить центр. Всё вроде бы окуратненько, заботливо покрашено и очищено. Странной мне показалась лишь уличная разметка. Дорожники почему-то посчитали, что центральной улице необходима третья полоса. Может она носит нагрузку реверсивной? Неужели по этой улице серьёзно распределяются потоки в зависимости от времени суток, как например на Московском проспекте в Cамаре? И абсолютно не понятно, как себя вести на этой полосе, когда можно её занимать, и поворачивать налево нужно с неё или всё-таки с правой?
Цель нашего визита в сей град, это, конечно же, Тихвинская Икона Божьей Матери, которая находится в успенском монастыре. Но найти этот монастырь оказалось не так уж и легко, хотя маковки церквей видны почти из любого места. Ни одного указателя, да и нормальных дорог туда нет. С помощью неоднократного опроса местных жителей мы, всё-таки добрались к главным воротам, которые оказались совсем недалеко от центра. Тихвинский Богородицкий Успенский монастырь был основан в 1560 г. по велению царя Ивана Грозного вокруг главного храма обители - каменного Успенского собора, сооруженного в 1507-1515 гг. на средства Василия III Иоанновича. Возведение в пустынных землях столь грандиозной постройки было свидетельством особого отношения русских государей к хранившейся в Тихвине святыне – чудотворной иконе Богоматери Одигитрии.
Пока мы колесили в поисках обители, над городом сгустились синие, мрачные тучи, не оставив и следа от утреннего чистого неба. Кстати, сам город появился много позже монастыря, в 1773 году. По поводу названия, мне удалось выудить две версии. Первая, от сочетания двух слов вепсского языка «тих» и «вин», обозначающих «дорога» и «рынок», то есть дорога к рынку. И от финского слова tikhua - "сочиться" – это гидроним, по названию реки.
Заходим внутрь, Свету вновь обрядили в юбку. Такая «Маруся» получилась))) Ну, не будем искушать послушников джинсами)) Внутренний двор великолепен, здания побелены, всюду клумбы с цветами, дорожки из тротуарной плитки. Благодать господня! Величественный, каменный архитектурный ансамбль формировался на протяжении XVI-XIX вв. Вторая по времени постройка монастыря, после Успенского собора - трапезная с теплой церковью Рождества Богородицы (впоследствии переименована в Покровскую) – возведена в 1581 г. Входом на соборную площадь служат Святые ворота с надвратными церквями – постройка 1593 г. Через семь лет, в правление Бориса Годунова, в 1600 г. воздвигается каменная звонница, весьма оригинальная.
Мы вошли в Успенский собор, где храниться икона. К святыне выстроилась большая очередь паломников. Люди подходили к ней, что-то просили, читали молитву и т.д. Присоединяться данному действу мы не стали, так как это грозило растянуться до вечера, да и мы не столь искушены в православных обрядах и традициях. А лишь, мысленно поблагодарили Богоматерь, за поддержку, пожелали мира во всём мире, и здоровья близким. Согласно церковному преданию эта икона, прославившаяся как покровительница Византийского государства, была написана Святым Евангелистом Лукой при жизни Богоматери. Пресвятая Дева благословила этот образ словами: «Моя благодать будет с ним». Св. Лука отослал икону Феофилу Антиохийскому. После его смерти образ был перенесен в Иерусалим, а в V в. Евдокия, супруга византийского императора Феодосия, отослала ее в Константинополь, где икона была установлена во Влахернском соборе. История иконы дошла до нас в «Сказаниях о явлении и чудесах Тихвинской иконы Богоматери», самые ранние из которых относятся к концу XV в.Исчезнув из Константинополя и, несомая по воздуху, она явилась над Ладожским озером. Ее перемещения по древней Новгородской земле, сопровождаемые многочисленными исцелениями, повторялись на Смолковой горе при реке Ояти, в селениях Имоченцы, на Куковой горе на реке Паша, в селении Кожела. Во всех этих местах благодарные жители строили часовни, заменяя их впоследствии храмами и монастырями. 9 июля (26 июня ст.ст.) икона явилась на левом берегу р. Тихвины. После усердной молитвы собравшихся, икона медленно опустилась на руки людей, и тотчас на правом берегу реки началось строительство деревянного храма.
Ощущая благодать, ниспосланную нам от созерцания чудесной иконы Божьей Матери, мы вышли на монастырский двор, и направились к колокольне. За последние сутки мы посетили столько святых мест, прикасались к мощам уж не помню какого мученика в Тотьме, что чувствую, как у меня начинают прорезаться крылья. А если серьёзно, то вся эта духовная древность настолько в диковинку жителю нашего края пропитанного идеологией материализма, что посещение всех этих монастырей сравнимо для меня с посещением египетских пирамид. Город, вся история которого, хоть и полная трудовых подвигов, но всё-таки вмещающаяся в восьмидесятилетний рубеж, напрочь лишён древности. До последнего времени в Магнитке была всего одна церковь, очень маленькая, и весьма убогая. И лишь в последнем десятилетии на правом берегу Урала возвели большой современный храм. Но всё это новодел, а к старине мы прикасаемся только во время таких вот поездок.
По узкому проходу наша концессия взобралась на колокольню всего за 20 рэ с организма, и обозрела окрестности, с высоты колокольного звона. Спустившись вниз, мы побрели к выходу, в таверну, где хотели вкусить весьма разрекламированного монастырского чаю. Но то заведение ещё не открыло свои врата для страждущих, и не сола нахлебавшись, подгоняемые заморосившим дождичком покидаем обитель.
Садимся в машину и направляемся на выезд из города. Трасса А114 встречает нас несколько увеличившимся трафиком. Продолжаем движение на северо-запад до пересечения с федеральной М18. Дорожное полотно по прежнему двухполосное, а вот качество его заметно ухудшилось (4-). Хотя плохие участки чередуются с новенькими, свежеотремонтированными.
Рельеф выровнялся окончательно, это и понятно мы попали на плоскую, заболоченную низину. Да и вообще ландшафт вновь стал скучным, дорога окружена невыразительным лесом, глаз некуда положить. Здесь, почти в конце маршрута, можно уже сделать первые выводы о нём. Огромный плюс, заключается в низком трафике и довольно большой средней скоростью прохождения. А вот что касается живописной составляющей, то конечно маршрут М7-М10 или М5-М10 куда интереснее. За такими вот размышлениями я и не заметил как выехал на трассу М18 «Кола». Сворачиваю налево, на Питер, и тут же попадаю на мост через Волхов.
Через реку переправились, и покидаем М18, сворачиваем вновь налево, и отправляемся к последней точке сегодняшнего экскурсионного маршрута местечку Старая Ладога. Это место я не мог проехать ни при каких условиях, ведь Старая Ладога один из тех немногих городов существовавших до начала Руси. Древнейшие известные постройки — производственные и судоремонтные мастерские на Земляном городище, по данным дендрохронологии, воздвигнуты из брёвен, срубленных до 753 года и построены, вероятно, выходцами из Северной Европы. В это время здесь была уже и каменно-земляная крепость. Смоленск, Муром, Ростов, а теперь вот и Старая Ладога, я могу собой гордится))
Мы кое-как припарковались, оказывается сегодня в деревне праздник. За стенами крепости происходит театрализованное действо, выступают представители разных районов Ленобласти, а за её пределами развернулась ярмарка. Пристроив Пожарку, первым делом направляемся в крепость, по случаю праздника вход в нее сделали бесплатным. Грандиозные сторожевые башни поражают, мощные стены имеют толщину от трёх до семи метров. В таком виде, в котором мы застали её сегодня, крепость была перестроена в 1495 году с началом эпохи огнестрельного оружия. А до этого была та самая каменно-земляная крепость 753 года, каменная крепость, построенная Вещим Олегом в 882 году и разрушенная в 997 г. норвежским ярлом Эриком, и крепость 1114 года, которая через полвека выдержала осаду двухтысячного шведского войска.
862 год - первое летописное упоминание Ладоги. В «Повести временных лет» говорится о том, что в этот год в Ладогу был приглашен знатный скандинав Рюрик с братьями и дружиной. В новгородской летописи начала XIII века упоминание о Ладоге было опущено и утверждалось, что Рюрик пришел в Новгород. Современные научные данные опровергают это обстоятельство. Как свидетельствуют находки археологов, Ладога древнее Новгорода на два-три века, и Рюрик не мог пройти мимо нее. Отсюда и версия, что Ладога была первой столицей Руси (точнее, местом княжения Рюрика с 862 по 865 год). Старая Ладога – первая столица Руси!
Немножко понаблюдав за выступлениями творческих коллективов, побродив по крепости, направляемся на ярмарку. Среди обычной для массовых гуляний снеди (пиво, шашлык, орешки), здесь продавали безумно вкусные пончики. Вернее назывались они по иному, и имели различный наполнитель, но по форме напоминали именно пончики. Мы даже вернулись, и набрали ещё в дорогу. Экскурсионная программа на этом завершена, нам остаётся добраться до пункта назначения. Выбираемся на М18 и продолжаем путь на запад к Санкт-Петербургу.
Заправляем полный бак на Роснефти по 20 рублей за литр, что показалось мне весьма дёшево, помятуя то, что в Питере бензин всегда был дороже, чем в остальной стране. Впереди была абсолютно плоская Приладожская низменность, двухполосная М18. Вначале чуть похуже, но чем ближе к Питеру, всё улучшающееся дорожное полотно, и возрастающий трафик. В районе Шлиссельбурга трасса расширяется до четырёх полос. Так мы первый раз пересекаем Неву.
У нашей экспедиции вполне ещё оставалось время для того чтобы посетить крепость Орешек. Но, учитывая то, что день был воскресный, который грозил к концу дня обернуться пробками на въезде в Питер, мы решили проскочить потенциально опасные места в обед. Так и получилось, на подъезде к КАДу трафик , был слабый.
В районе двух часов мы оказываемся на кольцевой. Питер покорён по альтернативному маршруту, у нас три дня на разграбления города. КАД новенький, широкий и… пустынный, как тут не придавить.
Следующие пятьдесят километров это просто наслаждение, ведь умеют строить то! До Приморского шоссе долетели на одном дыхании, съехали с КАД и направились в сторону Репино. Справа остался знаменитый Шалаш, где Ленин прятался от полиции. В Сестрорецке вообще благодать, на разливе пляж, катамараны, рыбаки на стульчиках, швейцарский газон. Всё подстрижено, побелено, покрашено, чувствуется курортная зона. Когда Приморское шоссе стало двухполосным и извилистым, стал ощущаться трафик. Машины шли стройной вереницей.
В определённый момент я отвлёкся, залюбовался картинкой, и проворонил резкое торможение колонны. Буквально секунду был не в теме, дал по тормозам и… не успел, пришлось выруливать на обочину. Если бы не было куда уходить, то дюзнул бы я впереди стоящую Мазду, что мало не показалось бы. Когда всё обошлось, Мазда моргнула мне, мол не спи лузер. Да знаю, знаю, самому стыдно, залёт конкретный, нужен отдых. А вот уже и Репино, и за поворотом наша гостиница. Урааа! Приехали! Отдаём ваучер, получаем ключи и заселяемся. Вполне приличный двухместный номер с дополнительным местом, завтраком, видом на залив и пляжем под балконом обошёлся нам в 3600 за сутки. На этом завершён первый этап путешествия «дорога туда», и можно подвести первые итоги. Выбранный нами маршрут, вполне может быть альтернативным к основному (М7-М10, или М5-10). Чуть длиннее по расстоянию (на 100-150 километров), он гораздо свободнее. А если не делать экскурсионных остановок, то вполне можно добраться из Магнитки до Питера за двое суток.
В четвёртом часу мы были уже в номере. На пляже ещё полно народу, во второй половине дня воздух прогрелся до 24 градусов, а вода в заливе не на много прохладнее. Ехать сегодня больше никуда не собираемся, а посему принимаем душ, обедаем, валяемся на постельке, а к вечеру выходим на прогулку по посёлку. Вечером в Репино тишь да благодать, шум моря да чайки.
Итоги дня и всей поездки выглядят следующим образом: длина маршрута Магнитогорск – Репино через Тотьму и Вологду составила 2 720 километров. Средняя скорость движения сегодня не превысила 76,3 км/час. Максимальную скорость я развил 130 км/час, наверно на КАДе.
Читайте далее: День четвёртый. 13.07.2009. Репино. Санкт-Петербург.
На гостевую. В начало. Все путешествия 2009 года. На страничку со всеми отчётами. На главную.