Так же как и вчера заснуть, проснуться сегодня удаётся с огромным трудом. Да и фиг с ним, сегодня же воскресенье, имею право. Пока скидывал вещи в машину познакомился ещё с одними своими соседями. Они приехали аж с Нижегородской области. Правда прилетели в Иркутск по делам на самолёте, а сюда, так же как и я приехали на машине с друзьями. Мы поделились впечатлениями. Оказывается нижегородцы уже второй раз в Тункинской долине и им это место нравится. И действительно району можно посвятить целую неделю. Кроме Аршана и знаменитых горячих источников в Жемчуге и Ниловой Пустыни можно съездить к кратерам потухших вулканов, полюбоваться на самую высокую гору Восточного Саяна Мунку-Сардык. Я уж не говорю о соседнем Окинском районе и монгольском озере Хубсугул, но туда, конечно с более высоким клиренсом.
Хозяин порекомендовал подъехать к вулкану на пути от Аршана к трассе Култук – Монды. Нужно было только найти сворот на полевую дорогу где-то за деревней Хурай-Хобок. Но как я ни старался нужный сворот всё-таки проехал. Но зато вид отдаляющегося Тункинского хребта компенсировал все мои промахи. За одним только этим видом стоило отмахать четыре тысячи километров! Вершины здесь превышают два с половиной километра, это примерно также как горы на Красной Поляне в Сочи. А сама долина… Это просто сказка!!! Чаша окаймлённая слева зубастым частоколом Тункинских гольцов, а справа совершенно не похожим горным массивом отличающимся так же не малой высотой но более плавным рельефом. По всей длине дороги до трассы А164 я постоянно останавливался и фотографировал, фотографировал, фотографировал…И жалел только об одном, что только я один сейчас смотрю на это великолепие.
Достигнув А164, сворачиваю направо в направлении Монгольской границы. Проехав несколько километров, замечаю в поле симпатичную буддийскую ступу. Очень гармонично смотрится она на фоне Тункинской долины. Ступы почитаются как символ Просветленного Ума Победоносных Будд. И возводятся на месте замечательнейших, священных событий или как гробницы для лам, известных святостью своей жизни и своими подвигами на благо буддийской веры. Вот интересно, на этом месте было совершено великое событие или почил выдающийся лама? А ещё вокруг ступы нужно не спеша пройти несколько кругов, думая о сокровенном и оно приблизится.
Для того чтобы попасть на источники нужно посёлок Жемчуг проехать насквозь и свернуть направо на убитый грейдер. И уже по нему отмахать в сторону от трассы километра три.
На горячих источниках Жемчуга уже зарождается цивилизация. Свидетельством тому служат возникающие гостевые домики различной комфортности, обустроенные ванны на источниках, которые так же отличающиеся уровнем сервиса. И обилие общепитовского предложения, хотя и не отличающееся гастрономическим разнообразием. Да этого и не нужно, достаточно того, чтобы бурятский хит всех времён позы, были выполнены с душой и любовью. А я, припарковав Пожарку, отправился первым делом на берег Иркута, дабы ещё раз насладиться открывающимися отсюда видами. А виды, скажу я вам, хоть сразу на рабочий стол!
Конечно же, я сильно пожалел о том, что не взял свои купальные плавки в поездку. Ну откуда мне было знать, что в начале октября в Сибири мне удастся искупаться? Тем более с таким удовольствием я побултыхался бы в горячих источниках. Но… лезть в ванны в семейных трусах не позволила природная застенчивость. Наверно в этот момент во мне заговорили мой дедушка с бабушкой - потомственные интеллигенты. Стоимость купания в зависимости от комфортности варьирует от 50 до 120 рублей, а предложения, как и самих источников очень много. И каждая скважина отличается по составу, свойствами воды и соответственно по полезности для организма.
А ещё в Жемчуге есть свой монгольский базарчик, который меня то не очень интересовал. А интересовала меня позная «Будамшуу» рекомендованная ещё нижегородцами в Аршане. Они горячо убеждали, что именно в ней готовят самые вкусные в Жемчуге позы.
Хозяева, конечно буряты, и готовили очень долго. Но зато как вкусно!!! А ещё у них продаётся настоящая газировка, помните, та из детства, на правильном сиропе, в «чебурашке», и называется «Золотой ключик». Эх, сидел бы здесь и сидел! Но нужно ехать, сегодня я хочу добраться до Улан-Удэ. Седлаю Пожарку и выруливаю на ужасный грейдер.
Уже на выезде на асфальт попадается бурят продающий кедровые орешки с двумя верблюдами. Он настолько гармонично смотрелся со своими верблюдами на фоне Саян, что я не удержался, остановился и устроил фотосессию.
Но нужно двигаться дальше, время уже перевалило за полудень. Вновь выезжаю на А164, и устремляюсь по ней, теперь уже в обратном направлении в сторону Кулука. Первым делом нужно вернуться на М55.
Расставаться всегда грустно, а с таким душевным местом как Тункинская долина грустно втройне. Еду не спеша, пытаясь ещё раз налюбоваться Саянами, впитать, отпечатать в своей душе, зарядиться позитивной энергетикой. Нужно так же и жить, выпивая каждый день без остатка, слизывая каждую каплю, каждую крошку до конца.
Вскоре покидаю Тункинскую долину, а значит, покидаю и Бурятию и возвращаюсь в Иркутскую область. Дорога немножко петляет между сопок, и въезжает в Култук. Я упираюсь в хвост длинной очереди к переезду через Транссиб.
Когда все кто хотел проехать по железке, проехал, нам, наконец, подняли шлагбаум. Выезжаю на федеральную трассу М55. Основная масса автомобилей из Аршана уходит на Иркутск, а я сворачиваю на право в направлении Улан-Удэ. И тут же… упираюсь в хвост следующей пробки на переезде.
Транссиб преодолён, начинаются извилистые байкальские серпантины, которые чем-то напоминают мне сочинские. Ну и, конечно же, открываются очередные красивейшие виды Байкала. Но это уже совсем другая сказка – байкальская. Останавливаюсь на фотосессию. Здесь замечательные виды на южный берег Байкала, на Транссиб, на Слюдянку.
Благополучно проезжаю пост ДПС перед Слюдянкой и въезжаю в этот небольшой районный центр на берегу Байкала. Эх, а я бы остался жить в этом замечательно месте! За Слюдянкой серпантины продолжаются. На них, конечно, попадаются тихоходные гружёные под завязку фуры, скапливающие за собой вереницы машин.
Вот едешь ты, наматываешь баранку по крутым серпантинам. Природа, горы, море, дорога, всё как в Сочи, визуально всё так же. Но стоит только задуматься над тем, что подо мной самые большие в мире запасы пресной воды, чуть выше отдаёт металлическим лязгом славный Транссиб, за ним еду я, а ещё выше хребет Хамар-Дабан высоты которого достигают трёх километров. Зимой здесь минус сорок нормальное явление, а Байкал еле-еле прогревается до девятнадцати градусов. Вся мощь страны в Байкале! Трасса то выходит на обрывистый берег с которого открываются байкальские дали, то взмывает в горы и петляет там по тайге.
За Байкальском трасса становится не такой уж извилистой. Хамар-Дабан немножко отходит от берега, образуя небольшую прибрежную долину. Зато становятся видны снежные шапки основных вершин этого горного массива, добавляя байкальским пейзажам нового колорита.
Следующую остановку делаю на мосту через горную речку, коих здесь великое множество стекает с Хамар-Дабана, насыщая Великий Байкал.
А прямо за этим мостом вновь начинается республика Бурятия. Участок трассы М55 от Култука до границы Иркутской области в приличном состоянии. Полотно на твёрдую четвёрку, активно обустраиваются склоны, обкладываются камнем покрытым металлической сеткой как на Кавказе. Правда, последние километры характеризуются болтанкой, но похоже до сюда ещё не дошла заботливая рука дорожников.
Стартую дальше, теперь впереди только Бурятия. И вновь Байкал с одной стороны, и снежные сопки с другой, а между ними я, Транссиб и горные речки.
Местами трасса становится совсем отличной, новенький асфальт, свежая разметка. Трасса всё дальше отходит от берега, но не это местная сказка. А многочисленные горные речки, будто с картинки.
Нужно отметить, что на всём протяжении, пока М55 тянется вдоль береговой линии Байкала, мне ни разу так и не попалась достойная видовая площадка. Есть в этом какая то несправедливость, и в плане привлечения автотуристов вовсе не является плюсом. Я уже стал переживать за то, что Байкал останется позади а я хотя бы разок не остановлюсь на очередную фотосессию.
А между тем трасса совсем спрямилась. Трафик здесь уже совсем минимален, мало фур, да и местных чего-то почти не видно. Да это и не плохо, есть возможность поглазеть по сторонам. Ну и конечно же погода!... Вот уже третий день природа дарит мне бабье лето, а если учесть, что благоприятный период пришёлся на время моего пребывания на Байкале, то это вообще можно воспринимать как чудо.
Позади остались посёлок Танхой и Байкальский заповедник. Дорога приближалась к городку Бабушкин, а я так ни разу и не ступил на берег Байкала. Ни разу так и не встретил нормального подъезда к озеру. И когда береговая линия, Транссиб и трасса М55 в очередной раз сблизились, я не стал больше испытывать судьбу, оставил Пожарку на дороге и, перемахнув через железнодорожную насыпь, оказался на берегу.
Очередная байкальская сказка! Сколько их ещё будет, голова кружится от обилия впечатлений. Ну, надо ехать, всё дальше и дальше на восток! Вскоре появляется ещё один небольшой байкальский городок Бабушкин.
Снежные вершины Хамар-Дабана ушли в сторону, а затем и вовсе скрылись за горизонтом. Трасса потянулась по относительно ровной и слегка заболоченной местности.
В плане рельефа уже чувствуется приближение дельты Селенги. А ещё через какое-то время М55 начала стремительно отдаляться от Байкала, а это значит, что я обогнул с юга Священное Озеро. Здесь в дельте попадаются турбазы и пионерские лагеря, наверно тоже уникальное в каком-то отношении место.
Возраст дельты Селенги - около 500 тысяч лет. И говорят, что эта дельта один из наиболее активных участков Саяно-Байкальской сейсмической зоны, здесь вероятны землетрясения силой до 10 баллов. Трасса попетляла вдоль невысоких холмов, и пробравшись через бурятскую тайгу, вышла в долину, соединившись здесь с Транссибом, неизменным спутником автомагистрали «Байкал».
В этом месте Селенга, окаймлённая отрогами всё того же Хамар-Дабана с одной стороны, и хребта Улан-Бургасы с другой образуют благодатную долину, которая довольно густо заселена. Горы вокруг Селенги невысокие, и в свете заходящего солнца и появившейся луны, тёмным бежем и полутенями вырисовывали ещё одну сказочную картину. А луна…, это отдельная история. Такой огромной луны я вообще ещё не видел. Хотя нет, только на обоях фэнтэзи.
Заезжаю на Роснефть, получается, что на сегодняшний день это самая распространённая сеть. Бензин по 25, видимо за Тайшетом этот уровень цен вполне нормален. Сибиряки богатые, схавают, это ведь не они добывают ту же самую нефть и золото и алмазы. Проезжаю Селенгинск, все последующие посёлки и делаю заключительный перед финальным броском привал на берегу Селенги.
Весьма полноводная река я где-то читал, что она приносит в Байкал половину всех речных вод. А ведь кроме бесчисленного множества мелких рек впадающих в Байкал есть ещё и Верхняя Ангара, Баргузин…Ну всё, солнышко уже где-то за Байкалом, скоро уже буде темнеть, нужно рвать когти.
За деревней Татаурово М55 делает резкий поворот на юг вместе со стремительной Селенгой. Горы смыкаются, трасса вначале идёт по берегу, а затем резко уходит в горы. Если говорить состоянии трассы М55 на участке Бабушкин – Улан-Удэ, то стоит отметить, что оно вполне приличное и определённо тянет на твёрдую четвёрку.
В горах всё как в горах, серпантины, подъёмы, спуски. А ещё здесь замечена активная реконструкция полотна. Трасса попетляла, попетляла да и вернулась на берег Селенги. И абсолютно другое очарование реки пробивающейся через горный массив. Пока я плутал в горах, уже стемнело окончательно. Моя луна как огромный фонарь разлила свой свет на бурятскую землю.
В этом свете, безжалостно ослепляемый праворучками, добираюсь до Улан-Удэ. Вбиваю в Гармин гостиницы, и он ведёт меня к ближайшей под банальным названием Бурятия. Здесь сразу мне нашлось вполне недорогое местечко, да и ещё на восьмом этаже.
А вот со стоянкой оказались проблемы. У гостиницы своей не имелось, пришлось пришлось отправляться на поиски. В темноте в городе с запутанным движением найти стоянку оказалось не таким уж и простым делом. Справедливо полагая, что оная должна быть при какой либо другой гостиницы я вновь нажал на поиск ближайшей гостиницы, и обнаружил её в одном квартале от моей. Машина определена, и через магазин я попал в свой номер. Наблюдая за ночным городом с высоты восьмого этажа, потягивая холодненькое пиво, я рассуждал над тем, как же всё-таки далеко от дома я забрался. А по МТВ зарядили вполне уместную в моём случае песенку «Love Long Distance».
В Улан-Удэ +10. Итоги дня такие: средняя скорость 72,1км/час, максимальная – 126км/час. Общий пробег достиг 4 669 километров.
Читай дальше: День десятый. 05.10.2009. Улан-Удэ. Иволгинск.
На гостевую. В начало. Все путешествия 2009 года. На страничку со всеми отчётами. На главную.