День третий. 08.06.2008г. Киров – Шуя – Ярославль.
Это невероятно, но в эту ночь я почти не спал. Не смотря на то, что вчера мы прилично находились пешком, я не смог заснуть почти до пяти утра. Зато я увидел, какие короткие в Кирове ночи. Где – то в час ночи на город спустились сумерки, а в два уже начало светать. Всё конечно же объясняется северным местоположением Кирова, к слову сказать это самая северная точка нашего маршрута.
Но, несмотря на мой недосып в девять утра мы уже заводили наше авто и паковали сумки в багажник. Сегодня воскресенье нерабочий день и торопиться особо некуда, а в наших планах не спеша доехать до Ярославля. Изначально я планировал маршрут через Котельнич, Шарью и Кострому, но местные отговорили меня сообщив, что участок между Кировом и Котельничем настолько убит, что не на джипе или вездеходе соваться туда небезопасно. Да и остальная дорога, мягко говоря, не в порядке. Поэтому выезжаем в направлении Советска.
Этой певице из Ижевска пророчат славу новой Земфиры, и действительно её песни трогают. А данная композиция показалась мне уместной, потому что в ней рассказывается о девушке поехавшей из провинциального городка в Москву на своей «четвёрке» за другой жизнью. Правда финал песни плачевный, девушка попадает в аварию, так и не добравшись до рая.
По сегодняшнему маршруту я ещё не ездил, и поэтому находился в предвкушении открытия новых дорог, городов, земель. По этому маршруту кировчане гоняют в Москву, поэтому от трассы я не ожидал особых подвохов, ведь главная трасса по определению не должна быть убитой. Так оно и было, участок Киров – Советск находится в приличном состоянии, от четвёрки с минусом, до четвёрки с плюсом. Местами здесь свежеуложенный асфальт, а где-то прежний, но ещё не разбитый. В Советске в последний раз за поездку пересекаю Вятку.
Не смотря на своё название Советск достаточно старый город, основанный в 1594 году. Прежде это была слобода, которая называлась Кукарка. Наверно это тот редкий случай, когда есть смысл оставить изменённое название города, ведь Советск звучит куда благозвучнее. Когда мы отправлялись в путь, градусник термометра застыл на отметке плюс два градуса. Прямо скажем не жарко, но после вчерашних градов, снегов и дождей мы были готовы ко всему. А на горизонте уже виднелись тучки с осадками, по характеру напоминающие снеговые.
От Советска до Яранска трасса имеет плохие участки, на которых приходилось снижать скорость до 20 – 40 километров в час. Но они чередуются с хорошими, только что отремонтированными.
Дорога здесь проложена в основном по полям, по открытой местности. А также попадаются и редкие леса, которые радуют глаз свежими, ещё не выгоревшими красками молодой листвы.
Следующий по маршруту городок это Яранск. Он такой же старинный, даже ещё старше чем Советск и такой же маленький. Наверно теперь вообще чем дальше на запад, тем всё больше будет городов с длинной историей.
Проезжающим через этот город я советую ехать по центру, потому что объездная разрушена на девяносто процентов. Фуры и легковушки крадутся здесь со скоростью пешехода пытаясь хоть как-то не повредить подвески.
Но как только мы пересекаем границу, дорога улучшается, и дальнейший путь не представляет особой угрозы. Хотя всё-таки нет, чтобы мы не расслаблялись, природа выбросила на головы путников снежную пургу. Недавно я смотрел передачу про глобальное потепление, и оказывается, что это явление вовсе не означает, что летом у нас будут расти пальмы, а снега зимой не будет. Глобальное потепление приводит к дестабилизации климата. Это означает, что теперь мы всё чаще будем свидетелями погодных катаклизмов.
В стороне остаётся посёлок Кикнур, а чуть далее наша экспедиция въезжает на территорию Нижегородской области.
Первый населённый пункт на территории этой области городок Шахунья мы объезжаем по окружной. За ней начинается вообще отличная дорога. Свежее покрытие, чёткая логичная разметка, езда превращается в сплошное удовольствие.
За городком Урень (смешное название, не правда ли?), который мы так же минуем по окружной, начинаются шикарные хвойные леса. Обстановка настраивает на лирический лад. В динамиках очень уместно звучит композиция Мортена Харкета Darkspace.
Шикарная композиция, добавлю её в свою коллекцию. Следующие шестьдесят пять километров дорога петляет по сказочному еловому лесу провожающему нас взмахами своих мохнатых лап-веток. Потом лес неожиданно расступается, и мы въезжаем на мост через Ветлугу, левый приток Волги.
За Ветлугой виды ещё чудеснее. В междуречье Волги и её притока расположилась Волжско-Ветлужская низина, характерная небольшим изменением высот. Чистая, ухоженная трасса по домашнему петляет между её складок, придавая окружающей природе такой же домашний, уютный вид.
Ближе к Нижнему Новгороду увеличивается плотность движения, чувствуется приближение миллионного города. Уже с лева остаётся городок Семёнов, который славен хохломской росписью. Чем дальше на запад, тем больше чувствуется изменение погоды. Сейчас над нами нависли серые свинцовые тучи, но они уже не столь тяжёлые как вчера, да и воздух здесь более прогрет чем в Кирове.
По пути встречаются разрушенные храмы. Но то ли моё позитивное настроение, то ли хорошая дорога повлияли на то что этот факт не вызвал у меня тревогу. Мне казалось, что их непременно восстановят, ведь сделали же дорогу. До глубинки всегда добираются в последнюю очередь.
За деревней Линда сворачиваем на право, на Городец. Дорога ощутимо сужается. Хотя она и имеет разделительную полосу, но для того чтобы разъехаться со встречкой приходится снижать скорость и съезжать на обочину. Зато, какие красивые поля…
Насколько я помню Городец самый старый город Нижегородской области, он древнее самого Нижнего Новгорода. Но его посещение не входит в наши планы. Детальное знакомство с этой древней землёй я оставлю на потом, а пока мы объезжаем его по окружной дороге, которая выходит прямиком на платину Нижегородской ГЭС.
Строительство Горьковского гидроузла по проекту началось в 1948, закончилось в 1959. Хоть это был объект средний по своим масштабам, по сравнению, например, с Волжской ГЭС, многие называли именно Горьковскую станцию «полигоном технических новшеств». Кроме того, в СССР это был проект и самой большой по протяжённости действующей плотины.
Я уже сбился, какая по счёту это платина у меня за год. Правда если остановиться на самых больших и начинать считать с востока на запад, то получится что эта лишь четвёртая. Я переправлялся по платине Новосибирской ГЭС на Оби, платине в Набережных Челнах через Каму, и Жигулёвской ГЭС в Тольятти через Волгу. Каждое сооружение по своему неповторимо, каждое впечатляет своим размахом и величием.
А вот цифры по Горьковскому водохранилищу: образовано плотиной Нижегородской ГЭС, заполнено в 1955—1957 годах. Площадь — 1590 км², объём — 8,71 км³, средняя глубина — 3,65 м, максимальная глубина — 22 м, длина — 427 км, ширина — до 16 км. На верхнем участке вода затопила только пойму и первую террасу. В районе впадения реки Кострома затоплена обширная низина, называемая Костромским расширением. Ниже города Юрьевца начинается расширенная озеровидная часть водохранилища, в отдельных местах достигая ширины 14 км. Высокие и живописные берега — в районе города Плёс.
Мы проехали судоходные шлюзы, которые оказались однокамерными, зато в две нитки. Затем была дамба, и бетонная водосливная платина, а далее собственно само строение Нижегородской ГЭС.
На горизонте бескрайнего Горьковского водохранилища виднелись речные суда. Столько воды, такая мощь. В нашей стране пресная вода никогда не кончится, это огромнейшие богатства. И невольно приходит мысль о необходимости защиты этих богатств.
Южный берег водохранилища уже преодолён, далее дорога резко разворачивается на северо-восток, и уходит в леса.
Пересекаем очень симпатичный рукав Волги, на котором виднеются многочисленные турбазы и базы отдыха. Я не сомневаюсь, что эта местность является излюбленным местом отдыха нижегородцев.
Перед деревней Кузнецово сворачиваем на запад и движемся в глубь Балахнинской низины. Местность здесь так же преимущественно лесистая, поэтому очень красивая. Километров через двадцать въезжаем в Ивановскую область.
Всё чаще попадаются разрушенные церкви. Здесь, вдали от основных туристических маршрутов, они одиноко ожидают своей участи. Я надеюсь, что всё-таки это будет реставрация, ведь каждая из них неповторима с архитектурной, исторической и духовной точки зрения.
Вскоре мы миновали посёлок Палех, центр народных промыслов. И, наконец, достигли первого пункта запланированной нами остановки города Шуя. Тихий, уютный, с богатой историей и неповторимой архитектурой городок, с населением 59,3 тыс. жителей, находится немножко в стороне от Золотого Кольца, но указывается в маршрутах в качестве его составляющей.
Конечно, на детальный осмотр окрестных монастырей времени у нас нет, но посетить ансамбль Гостиного двора и комплекс Воскресенского собора расположенные в центре этого славного города мы обязаны. А город действительно выдающийся. Существуют предания, «что он есть один из самых древних городов и был некогда Столицею Белой России, и что само слово Шуя на сарматском языке значит Столица». Есть основания предполагать, что город существовал уже в середине XIV века в составе Суздальско-Нижегородского княжества. С 1403 года упоминаются князья Шуйские, которые владели городом на протяжении почти 200 лет.
Вглядываясь в семивековую историю Шуи, нельзя не заметить какого-то особого к нему отношения особ "царских кровей". Не считая Василия Шуйского, последнего из рода Рюриковичей, а городе в разное время побывали Иван Грозный, Пётр I, Елизавета Петровна, Александр II. И ещё один любопытный факт из истории города вызывает удивление. Это рекорд рождаемости из книги "Дополнения к Деяниям Императора Петра Великого" (т. 18, 1797 г.). "В присланной к переписи ведомости в бывшую Московскую губернскую канцелярию из Шуйского Уездного Суда 1782 г. февраля 27 дня показано, что тогож уезда владения Николаевского монастыря, у крестьянина Федора Васильева, которому от роду 75 лет, было две жены, с коими прижил он детей: с первой - 4 четверни, семеры тройни, да шестнадцатеры двойни, итого 69 человек, с другой женой - двои тройни, и шестеры двойни, итого 18 человек; всего же имел он с обеими женами детей 87 человек, из коих померло 4, налицо живых 83 человека". Этот рекорд официально "признан" мировым - об этом сообщает известная во всем мире "Книга рекордов Гиннеса".
А ещё впечатляет колокольня Воскресенского собора, она была выстроена в 1832 году. "Зданием каменная, о пяти ярусов, ярусы украшены башнями, колоннами и лепными украшениями. Вышина колокольни от основания до оконечности креста 49 саж. 2 арш.". В переводе на современные единицы измерения высота колокольни составляет почти 106 метров. Из всех православных построек Воскресенская звонница уступает по высоте лишь колокольне Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (высота ее около 120 м).
Но движемся дальше, от Шуи до Иваново ведёт трасса с отличным покрытием.
Здесь так же, чем ближе к Иваново, тем выше трафик. В конце дня горожане возвращаются с дач и загородных поездок. Нам ещё не доводилось бывать в городе невест, но времени на осмотр достопримечательностей уже не осталось, и мы следуя указателям стали пробираться через город в сторону Ярославля.
Сегодня в текстильной столице России проживает 409 тысяч человек. Но, к сожалению, известен Иваново скорее больше производством автомобильных кранов, нежели тканей и текстиля. В эпоху строительного бума на краны выстраивается очередь на полгода, а одежду и ткани импортируют из Китая. Я думаю, что всё встанет на свои места и наряду со строительной техникой в Иваново вернётся слава текстильной столицы.
Изрядно попетляв по задворкам города, следуя указателям, наш экипаж выбирается на ярославскую трассу. Конечно, в следующий раз мы поедем через центр города, где асфальт по гуще, и виды по красвше, а пока мы решили не тратить времени на остановки связанные с выяснением маршрута. За Иваново начинаются чудесные поля. В это время года, когда окружающий ландшафт не потонул ещё в мареве раскалённого воздуха, краски ещё чисты и яркие, окружающая природа выглядит райской, и настраивает на лирический лад. Именно такие поля всплывают в моём воображении когда слышишь слова Баллады о любви Высоцкого «я поля влюблённым постелю…»
Достигнув границы с Ярославской областью мы уже понимаем, что скоро нас окончание сегодняшнего пробега, а значит ужин и ночлег.
Но и здесь встречаются разрушенные церкви, на этот раз картина показалась мне несколько сюрреальной. Это так не типично для той местности где я живу, что забытый храм ассоциировался у меня с Летучим Голландцем, кораблём призраком. Подобные храмы-призраки на Урале я встречал лишь в глухой башкирской деревне Кага. Но всё равно там он считается историческим памятником и выглядит куда лучше. Неужели никто так и не позаботится о восстановлении храмов в сердце России.
Не доезжая до Гаврилова Яма мы свернули на Ставотино и попали на дорогу упирающуюся прямиком в Ярославль. Вскоре показался и сам город, вернее его спальные районы.
Все гостиницы центра города оказались непомерно дороги для нас, цены на номер начинались от трёх тысяч рублей. Немножко пометавшись, мы причалили в гостинице Колос, эконом класса, которая находится возле автовокзала. В конце концов, нам нужно только переночевать.
Общий пробег к этому моменту составил 2 113 километров. Температура воздуха в Ярославле составила около четырнадцати градусов по Цельсию, что гораздо выше чем в Кирове.
Читай далее: День четвёртый. 09.06.2008г. Ярославль-Ростов-Переяславль-Залесский-Москва.