Ода Чуйскому тракту.

Вдох полной грудью и выдох, ноздри слегка покалывает от лёгкого морозца. Градусник опустился до минус одного, кругом снег и лёд, и лес, и… Катунь. Голубая Катунь, всего в десятке метров от места моего ночлега.

На Алтае весна в самом разгаре. Это то время, когда текут ручьи, оттаивает воздух и появляются запахи. Чудесное время! У нас на Южном Урале этот период прошёл ещё месяц назад. Моё пробуждение было весьма раннее, дорога каждая минута. Петрович уже тоже на ногах, собирает хворост по всей территории. А я умываюсь на улице талой водой накопившейся в бочке. Ну ни офигительно ли?!!!

Вещи собраны, в качестве утренней разминки традиционная подкачка переднего левого колеса. Получаю от Петровича заключительные напутствия. Он советует не ехать до Кач-Агаша, а свернуть в Акташе и проехать немножко в горы. А ещё Петрович советует без надобности не общаться с алтайцами. Говорит, что народ этот весьма своенравный, слово за слово и убить могут. Типа и туристы им не нужны и их деньги и вообще никто. Вот в прошлом году, говорит, семью корреспондента убили ни за что, ни про что. Просто как у Торонтино: «…куда едем?... В Мексику… А в Мексике что?... Мексиканцы!...» А на Алтае оказывается алтайцы)). Улыбнувшись в сердцах, всё же решил не пренебрегать советом Петровича, тем более что-то в СМИ было в том году про это убийство. А ещё Петрович огорчил меня под конец. Он сказал, что с Бийска на Кузню нет прямой дороги. Вернее она есть, но после Целинного такая убитая, что можно все колёса там оставить. В общем, мне светил объезд через Барнаул и Белово, а это немалый крюк. Получается, что к концу дня я всё равно не успеваю, а посему спешить не буду. И вообще как Скарлет, подумаю об этом вечером.

В районе восьми утра выруливаю на Чуйский тракт, и начинаю не спеша углубляться в Горный Алтай. Теперь, при свете дня понятно, что собственно горы уже начались. Пока это не крупные сопки высотой менее километра, покрытые разношёрстным лесом. Трасса проложена по левому берегу Катуни, вдоль которого обнаруживается бесчисленное множество турбаз, мотелей и минигостиниц. Вон их сколько оказывается, а я вчера метался в поисках ночлега. Места весьма живописные, в чём-то очень схожие с Уралом. По дороге много населённых пунктов, один из которых весьма звучный Монжерок. Боюсь ошибиться, но насколько мне известно, со знаменитой песней этот посёлок не имеет ничего общего. Вернее совсем немного. Авторам понравилось звучное название, и они сочинили из него песенку. Возле пустующей сувенирной лавки на берегу Катуни делаю первую свою остановку.

Катунь уже свободна, только в редких местах ещё попадаются ледяные заторы. Еду дальше. М52 выглядит пустынной. Оно и понятно. Туристический сезон ещё не начался, да и ранним воскресным утром местных на дорогу тоже не выгонишь. Зато в этой безмятежности ощущается некий Шукшинский дух. Такое ощущение, что вон из-за того поворота вырулит ГАЗончик за рулём которого будет весёлый парень Павел Егорович Колокольников, известный в народе как Пашка-Пирамидон. Простой самодостаточный как сам Алтай парень, весёлый, жизнерадостный, бескорыстный. Я всегда с удовольствием пересматриваю этот фильм, и всегда завидую главному герою. Он кажется счастливым здесь и сейчас. А вот мне всё время чего-то не хватает. Хотя вот сейчас, я абсолютно счастлив. Сейчас нет ничего, ни проблем, ни работы, ни забот, есть только он, Алтай. И только это будоражит сердце!

Проезжаю бесконечный ряд посёлков, который напоминает курортную полосу Черноморского побережья. Вдоль дороги таблички с предложением жилья. Видимо, здесь основная туристическая зона Алтая. И, кажется, что остаться без ночлега практически не возможно. Я уже говорил, что здесь Чуйский тракт идёт вдоль правого берега Катуни, это территория республики Алтай, а вот левый берег принадлежит Алтайскому краю, и там тоже видны туристические комплексы различной звёздности. В посёлке Усть-Сема трасса пересекает всё-таки Катунь, и уходит в сторону. Но здесь это уже республика Горный Алтай. Продолжаю постепенно подниматься относительно линии моря, находясь уже на уровне 500 метров, ощущаю, как дорога ещё более уходит вверх. Не знаю, станет ли это для кого-то новостью, но всё-таки скажу: Алтай это самая высокая в Сибири горная система. А если брать и Камчатку, то самую высокую точку Алтая гору Белуху превышает только Камчатская Ключевская сопка, но в целом высокогорные хребты Алтая выше и Камчатских. Так что подниматься мне ещё к небушку и подниматься, вместе с Чуйским трактом.

В деревне Черга от Чуйского тракта отходит ответвление, это дорога на Усть-Коксу, где хорошо видна вершина Белухи. Насколько я знаю покрытие её гравийное, но всё равно, будь у меня по больше времени… Эх… По поводу развития дорожной сети на Алтае есть разные мнения. Есть предложение превратить Чуйский тракт в международный транспортный коридор в Китай через Монгольские Баян-Ульгий и Кобдо, а от Черги через Усть-Кан построить дорогу в Восточный Казахстан. Тогда в разы выросший транспортный поток подстегнёт развитие торговли, и всего того что мы наблюдаем вдоль наших федеральных трасс. Но не станет ли это новым бичём больно бьющим по вечной красоте гор? Чем дальше продвигаюсь на юг, тем всё разнообразнее становится ландшафт. Горы уже доходят до двух километров в высоту, но пока это всё те же небольшие хребты и массивы, поросшие лесом, со слаборасчлененными гребнями, разделенные межгорными котловинами с ровными днищами. В одной из таких котловин расположен райцентр Шебалино. Проезжаю его, проезжаю посёлки Кумылар и Топучая и начинается более крутой подъём.

Это подъём на самый высокий перевал Чуйского тракта – Семинский перевал. Дорога портится, появляется наледь, много снега. Здесь на вершине ещё властвует зима. Разогревшийся по ходу движения до плюсовых температур воздух вновь уходит за минус. Подъём на Семинский перевал оказался скорее красив и спокоен, чем опасен. Ни тебе серпантинов, ни головокружительных обрывов. И совершенно не верится, что ты забрался на высоту аж 1715 метров. Это мой личный рекорд, между прочем. До этого на машине я заезжал лишь на 1600 метров над уровнем моря, это был посёлок Домбай на Кавказе. На вершине пятак с сувенирной лавкой, и памятной стелой в честь 200 летия присоединения Алтая к России. И ни каких туристов, лишь пару раз прошмыгнули местные. Слегка размявшись, начинаю спуск.

Спуск с перевала более пологий, да и дорожное покрытие здесь лучше, всё те же пять с минусом характерные для всего горного участка Чуйского тракта. Вчерашние ощущения, что гарминовская карта Горного Алтая неотцентрована подтвердились. Дорога на ней идёт в стороне от реальной. Теперь мне понятно, почему вчера не удавалось приехать точно к искомой турбазе или мотелю, на самом деле они находились так же как и дорога на карте где-то рядом. А в ночи разве определишь. По эту сторону перевала вновь меняется ландшафт. Рельеф более высотный, становятся видны вершины Теректинского хребта высота которых доходит до 2900 метров. По своему профилю этот отрезок чем-то напоминает мне участок кругобайкальской дороги, откуда виден хребет Хамар-Дабан. Это средние (ну по Алтайским меркам) по высоте эрозийные хребты которые уже имеют чётко выраженные грани, но всё-таки ещё сглаженные вершины. В посёлке Туэкта делаю остановку у местного лобаза, покупаю водичку, сухпай и моржанку в дорогу.

От посёлка Туекта до следующего по очереди райцентра Онгудай всего 20 километров. Миную Онгудай, затем проезжаю село Хабаровка, и вновь начинается подъём. Только теперь более крутой и извилистый. Это начало подъёма на следующий перевал Чике-Таман. В отличие от предыдущего этот перевал отличается своей крутизной, и как следствие очень насыщенным серпантином. По плотности головокружительных поворотов этот серпантин ничуть не уступает Сочинским или Крымским. Это то место где дорожные знаки поставлены не для гаишников, а для водителей. За 4,6 километров пути трасса поднимается на один километр в высоту. А если исключить серпантин, и смотреть по прямой то получится, что метров за 500 по горизонтали Чуйский тракт в этом месте уходит на 1000 метров вверх. Следующую остановку делаю на самой высокой точке перевала Чике-Таман, на высоте 1460 метров над уровнем моря.

В отличает от Семинского, перевал Чике-Таман куда более живописен. Являясь водоразделом рек Малый и Большой Ильгумень, отсюда открывается потрясающие виды на долины этих речушек. А ещё здесь есть дерево повязанное ленточками счастья. Наверно это туристы и остальные путники благодарят богов за удачный переход перевала. Благодарить то есть за что. Это сейчас на шустрой легковушке я мигом управился с извилистым подъёмом. А вот во времена гужевого тракта как бедные ямщики поднимались сюда на своих телегах? Говорят прежде на придорожном столбе тут, на самой вершине перевала рукою отчаявшегося ямщика была нацарапана такая надпись: "Ета не Чике-Таман, а Черт-Атаман, сорок восемь грехов". В этом все сказано, вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и загубившего здесь, может быть, не одну лошадь.

Спуск с Чике-Тамана чуть длиннее и кажется более пологим, но не менее опасен. По обилию крутых поворотов и серпантинов эта часть перевала не уступает северной. И опять как в динамичном голливудском боевике происходит очередная смена картинки. То, что представляется взору по эту сторону перевала, вообще не поддаётся описанию. Ландшафт совершенно иной! С меняющимся ландшафтом создаётся впечатление того, что я вообще попадаю в параллельный мир. Такой плавный переход из одной реальности в другую. Смещённая, словно параллельная жизнь карта навигатора уже кажется уместной. Всё что окружает абсолютно не похоже на то, что мне довелось повидать до сих пор. Это уже не Урал, и не Саяны, и не тем более Кавказ или Крым. Мне кажется, что именно после перевала Чике-Таман Алтай становится Алтаем. С погодой везёт как никогда, ясный солнечный день, температура воздуха уже достигла плюс десяти градусов. Есть, конечно, облака, но это же горы, погода здесь вообще не может быть предсказуемой.

За посёлком Купчегень трасса встречается с красавицей Катунью. Здесь она так не похожа на величественную Обь, которую мне приходилось много раз видеть и в Сургуте и в Новосибирске и даже совсем недавно в Барнауле. Здесь это мощная горная речка с обрывистыми берегами. Чуйский тракт проходит над Катунью в некоторых местах по обрыву. А сверху свисают не менее грозные скалы. Проезжая часть очень узкая и извилистая повторяет рельеф прибрежных скал. Горы, скалы совсем другие: практически лысые, даже безтравные, местами очень напоминающие Марсианский пейзаж. Среди островерхих скал, огромных валунов иногда выходят реки мелкой породы, так напоминающие наши шлаковые отвалы. Я думаю, что это последствия действия ледников.

В купе с петляющей между этим великолепием Катунью выглядит всё это абсолютно не реально. Это не сказка или волшебство, это экспрессия, это война, это Марс! Хочется орать и материться, адреналин переполняет, энергия так и прёт наружу!!!

Проезжаю село Малый Яломан и перед посёлком Иня пересекаю Катунь. Чуйский тракт здесь поднялся уже на высоту более 900 метров над уровнем моря. А горы достигают трёх тысяч. За Иней делаю следующую остановку. Это ещё одно знаковое место Чуйского тракта, здесь сливаются две главные реки Алтая Чуя и Катунь. Красота неописуемая! Отсюда трасса уходит вверх уже вдоль русла Чуи. А если идти прямо в ту сторону, откуда течёт Катунь, то можно прийти прямо к Белухе. Но сколько я не вглядывался увидеть самую высшую точку Алтая, да и всей Сибири так и не получилось. Ведомый живописными отрогами хребта Саябжар с одной стороны, и неистовой Чуей с другой, продолжаю углубляться в высокогорную часть Горного Алтая. На пути попадается село со звучным названием Белый Бом. И как оказалось это не просто звонкое сочетание букв. Бом – так называют на Алтае трудные и опасные участки дороги. В алтайской традиции есть понимание предопределенности, заранее известно, сколько бомов предстоит человеку пройти на своей жизненной дороге.

А мне кажется, что мои бомы остались где-то там, в параллельном мире. На той дороге в карте навигатора, которая упрямо идёт параллельно моей теперешней реальности. А ещё создаётся ощущение, что за последним перевалом захлопнулись ворота обратно, и что к имеющимся трём осям координат добавилась ещё одна, а может и более. Добавилось ещё одно странное желание, свернуть куда-нибудь с дороги, найти живописную полянку остановить машину и выкинуть подальше ключи зажигания. Мне кажется, что если и есть место, куда хотелось бы уйти, так оно здесь. Вот взять и сжечь мосты, стереть всё что позади, соорудить фиг-вам из Пожарки и жить тут в ладах с собой. Ну, хотя бы попытаться. Почему-то я уверен, что среди местных жителей доля таких ушельцев не в пример велика

Белый Бом, это уже более тысячи ста метров над уровнем моря, и дорога продолжает подниматься. В поле зрения уже начинают появляться белые шапки четырёхтысячников. То и дело показываются из-за поворотов пики одного из самых высоких на Алтае Северо-Чуйского хребта. Чем глубже в горную страну, тем лучше виден контраст глубоких долин и крутых склонов высоких хребтов, тем отчетливее видна роль воды, снега и льда в формировании внешнего облика гор. И только желание посмотреть, а что же там за поворотом, это неистребимое любопытство сильнее желания остаться здесь навсегда. План маршрута изначально был свёрстан по рекомендациям Петровича, который советовал доехать по Чуйскому Тракту до Акташа и свернуть там в горы, проехав до урочища Красные Ворота. Ехать ещё сотню километров до Кош-Агача, для того чтобы посмотреть пусть и на высокогорную, но всё же степь, в условиях жесткого цейтнота времени расточительство. Уж на что на что, а на степь в Казахстане я насмотрелся. Сказано – сделано. Вот уже позади остался посёлок Чибит и я въезжаю в Акташ.

Акташ расположен на высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря. А ещё это самая южная точка моего путешествия. С виду милый горный посёлок. По улицам бегут весенние ручейки, резвятся детишки, сидят на лавочках старушки, хлопочут по хозяйству посельчане. Я сворачиваю с трассы на дорогу до Усть-Улагана, которая носит название Улаганский тракт, и проехав посёлок насквозь ухожу в горы. Первые километра два ещё тянется тоненькая полоска асфальта, но затем начинается грейдер. И самое главное это довольно крутой подъём на перевал. Справа возвышаются крутые вершины Курайского хребта высотой более трёх с половиной тысяч километров, а слева в дорогу упираются отроги более низкого Айгулакского хребта. Дорога очень узкая, в местах подъёмов и поворотов едва ли можно разъехаться со встречкой. Но хорошо, что нет наледи, или ещё каких сюрпризов непредсказуемой горной дороги. Зато природааааа!!!Это нечто!!! Буйный лиственный лес, могучие кедры, чуть выше уже начинаются альпийские и субальпийские луга. Где-то там, на вершине покрытая снегом тундра. Можно разглядеть и ледники. И словно апогей этого буйства красоты над тоненькой ниткой дороги возвышаются бурые скалы Красные Ворота.

Это всего восьмой километр Улаганского тракта, который в принципе проходим и в это время года, но очень медленно. Продолжаю подъём. Ещё через 4 километра подъезжаю к озеру. Чейбек-Коль - озеро которое представляет собой уникальное явление природы. Оно создано в результате подпруживания реки конусом выноса, выдвинувшимся в долину с восточного склона, и относится к завальному типу озер. На южноалтайском наречии (есть оказывается и такое) Чейбек Köль означает Вытянутое озеро, что в принципе соответствует действительности. Но есть ещё одна версия происхождения его названия. Чейбеккель означает Мёртвое озеро, что тоже не далеко от истины. Раньше в озере не водилась рыба, по первоначальным предположениям здесь было большое содержание ртути, поэтому там нет никакой жизни. В окрестности Улаганского тракта есть заброшенные ртутные рудники. Легенды говорят, что на берегах озера буйствовали злые духи. Но после исследования было установлено, что ртути в Чейбек-Коли в пределах нормы, и рыба просто не смогла сюда подняться по крутой реке Чибитке. А сейчас озеро арендовано и здесь благополучно разводят рыбу.

Судя по карте, я нахожусь на отметке 1816 метров над уровнем моря. Что ж фиксируем ещё один личный рекорд – выше на машине я ещё не забирался. Как это часто бывает в горах, откуда ни возьмись, появилась белая тучка, и большими хлопьями с неба пошёл снег. В обстановке полнейшего штиля, казалось, что слышно как тяжёлые снежинки падали на землю. Я на минуту замер, любуясь пронзительной картиной снега в горах. Наверно это самая дальняя точка этого путешествия – подумал я. Ещё какое-то время поколебавшись, или просто заворожено наблюдая картину снегопада, я всё-таки заставил себя оторваться и сесть в машину. Впереди был долгий обратный пут!

Может быть и нужно было проехать ещё километров десять вверх, туда где находится высшая точка Улаганского перевала 2080 метров, и откуда открываются замечательные виды. Но ведь задним умом мы все мудрые. А подсказать в этом безлюдном месте мне было некому. Но как бы то ни было, начинаю спускаться к Акташу. Остановка на ещё одну фотосессию у Красных Ворот, и вот я уже борозжу тихие улочки Акташа. На лавочах сидят всё те же старушки, но я о них не думаю. Думаю я о том, что где-то прямо по курсу должна быть высшая вершина Северо-Чуйского хребта пик Маашей (4225м), и всё пытаюсь её разглядеть. Да здесь вообще ни о чём больше думать не хочется. Нет больше ничего, есть только я и горы. Выруливаю на Чуйский тракт, и заправляю литров пятнадцать, на местной заправке с малознакомым, но очень пафосным названием. Так на всякий случай. А когда я уже выруливал, с северной стороны подъехала машина с бурятскими номерами. Интересно, куда он направляется? Можно предположить, что он решил добраться до дома через Монголию. Кстати учитывая, что бурят был на 4WD, этот маршрут выглядит вполне реальным. Я уже года два как вынашиваю идею пробега по Монголии, но только не на Пожарке. За посёлком Чибитка делаю следующую остановку в месте, где трасса подходит близко к реке Чуя.

Следующая остановка за деревней Ярбалык возле довольно внушительного водопада Ширлак. Здесь с высокого уступа справа от тракта срывается речка Текту. В переводе с алтайского Ширлак это Девичьи Слёзы. Но теперь они замёрзли, и с высокого уступа ничего не срывается, а нависает огромная глыба льда. Думаю, что через месяц это огромная масса воды придёт в движение. Учитывая увиденное мною количество снега в горах, сомневаться в полноводности водопада, а значит и в его красоте не приходится. Стою, молчу, снимаю…Я один на этой площадке. В апреле в высокогорье туристов почти нет, так классно. Когда уже после поездки я показывал фотографии Алтая друзьям. То среди прочих, услышал сравнение со Щвейцарией, Альпами. И вдруг понял, что всё к этому и идёт, и что того нетронутого, малолюдного Алтая уже не будет. А жаль. Ведь если мне нужны будут Альпы, то я и поеду в Альпы. А Алтай – это Алтай!

Пусть я буду банальным, но уезжать из Алтая ну очень не хочется. Еду не спеша, и периодически делаю остановки. И ещё хочу отметить одну интересную деталь. Когда спускаешься с гор (а я сейчас именно это и делаю), то пейзажи кажутся ещё более красивыми. Эту особенность я подметил ещё на Кавказе, много раз наблюдал у нас на Урале. Конечно, с высоты виды всегда куда более выгодные. Где-то после посёлка Иодро делаю следующую остановку в урочище Калбак-Таш.

Так называется местечко, где на обрывах сланцевых скал, отчетливо наблюдаются несколько тысяч петроглифов. На самом деле, на Алтае петроглифы встречаются не только здесь, но Калбак-Таш — самое легкодоступное и показательное место. Оно, как нетрудно догадаться, разрушается с течением времени, но пока еще есть возможность прикоснуться к древней святыне, запечатлеть таинственные знаки и просто насладиться видом мест, где люди жили в незапамятные времена. Я ходил среди камней и разглядывал, что за фигурки высечены на камнях. Почему-то петроглифы представлялись мне до этого более крупными. Здесь же они совсем мелкие. Зато их очень и очень много. Интересно, в сезон в Калбак-Таше столько же народу, как допустим, на Черноморских долменах? Или то, что я в чудесный воскресный денёк здесь совсем один, это нормально для Алтая?

От Калбак-Таша до Ини 18 километров, которые пролетают на два счёта. Проезжаю место слияния Чуи и Катуни, марсианские пейзажи возле Ини, затем мост через Катунь. Я не видел в свое жизни более разнообразной по ландшафту горной системы. Когда-то здесь было море, сейчас даже на высочайшем Катунском хребте находят продукты его деятельности. Затем подвижки земной коры, вздутие и поднятие, землетрясения не редки и сейчас. Деятельность ледников, и наконец, воды, просто эрозия, всё это оставило отпечаток на сложном и разнообразном рельефе Алтая. За мостом через Катунь делаю ещё одну остановку у обрывистого берега с видом на эту восхитительную реку.

В это время года Катунь вовсе не голубая, а мутная и грязная. Сейчас она несёт в себе следы весеннего таяния горных снегов, которое только началось. Здесь вдоль берега, под обрывистыми скалами видно как Чуйский тракт пробивается над обрывом. Василий Шукшин сравнивал эту главную дорогу Алтая со «следом бича, стеганувшего по горам». Здесь у посёлка Малый Яломан открывается один из самых живописных видов на долину Катуни и Чуйский тракт, выходящий к её берегу.

Продолжаю двигаться далее, теперь уже в обратном направлении, на север. Проезжаю посёлок Купчегень, поднимаюсь на Чике-Таман. Не смотря на стремительно тающее дневное время, не отказываю себе в удовольствии остановиться на этом живописном перевале. Ну, просто глаз не оторвать! Это же природа, а не Холливуд какой-то!!)) Спускаюсь в долину, за бортом остаётся райцентр Онгудай, посёлок Туекта. Начинается более затяжной подъём на Семинский перевал, на вершине которого я не останавливаюсь. Теперь всё время только вниз, следующий райцентр Шебалино.

В Шебалино заруливаю на Роснефть, заливаю 40 литров. Время поджимает, без каких-либо проволочек отправляюсь далее. Мыюта, Барлак, Черга, та самая, где перекрёсток и дорога на Коксу, Камлак, Усть-Сема. Названия, ставшие родными буквально за один день. От Черги Чуйский тракт пересекает Семинский хребет. В Усть-Семе вновь встречаюсь с неистовой Катунью, перебираюсь на правый берег. Далее уже чувствуется курортная зона, появляются машины из других регионов, правда пока в основном это либо Алтайский край, либо Новосибирская область. Попадаются и спортсмены – велосипедисты. Еду вдоль Катуни: Барангол, Усть-Муны, Известковый… И наконец… он Манжерок, как будто в детство попал.

Еду дальше, Соузга, Катунь… Где-то слева осталась турбаза с гостеприимным Петровичем. Горы становятся всё ниже и ниже. Кажется, что в районе Маймы это уже вовсе и не горы, а так, холмы. А я ни здесь, я всё там, в настоящих горах, лучше которых могут быть только те, где ты ещё не бывал. Как-то не заметно проскакиваю и Майму, менты меня не тормозят. Нужно сказать, что по дороге туда я ни разу не встретил ни одного патруля. На обратном пути, правда, стояли в двух местах, но на меня не среагировали. Всё равно для меня они где-то там, в параллельной жизни. Только когда в навигаторе кончилась неотцентрованная карта, я понял, что покидаю Горный Алтай. А вот и стела с изображением задумчивого Шукшина. Я возвращаюсь в Алтайский край!

Эмоции переполняют, вначале великолепная Астана, затем потрясающий Алтай. Я уже почти совсем забыл, что это вовсе не прогулка, а командировка и уже завтра предстоит работа. Алтай вообще не отпускает. И лишь меняющийся за окном ландшафт говорит о завершении Алтайской эпопеи. Слева ещё можно увидеть последний форпост Горного Алтая гору Бабырган. Это первый «тысячник» по дороги в горную страну. Кстати у местных жителей есть примета, что если за Бабырган зацепилась тучка, то скоро будет дождь. А ещё говорят, что эту гору даже видно аж из самого Бийска. Ну, я то туда ехал уже ночью, и ничего не увидел.

Чуйский тракт уже давно вышел на равнину. Покрытие замечательное, трафик не великий, вдоль проезжей части высажена симпатичная аллея. На участке между Маймой и Бийском есть ещё одно место, куда я хотел бы ещё заехать, это село Сростки, родина В.М.Шукшина. В музей не поеду, в шестом часу вечера он уже вряд ли работает, а вот увидеть знаменитый памятник Василию Макаровичу на горе возле села я просто обязан. Петляю по поселковым улочкам. Ну, вот и гора на вершине которой, возвышается знакомый силуэт. Но подняться туда не так-то легко, дорогу преграждают грязь, слякоть и вода. По уши в воде, насквозь промокший всё-таки покоряю заветную гору. Здравствуйте, Василий Макарович! Мы все вас любим и помним!

Возвращаюсь на трассу, где недалеко от сворота расположился небольшой базарчик. Пойду, перекушу горяченького, залью кофейком, глядишь до ночи и хватит. Выхожу из машины и направляюсь к торговым рядам. Торговки, завидев меня, подняли такой галдёж «пирожки, чай, кофе…», который в один момент слился в единый вопль. Я уж подумал, что мои перепонки этого не выдержат. Но вопль тут-же прекратился, как только я выбрал себе лоток. Покупаю пару типа-курников и типа-салат, что запиваю типа-кофем. Жуть, что же я всё-таки напихал себе только что в желудок? Всё-таки пища духовная здесь гораздо полезнее! Прыгаю в Пожарку и через некоторое время въезжаю в Бийск.

На этом заканчивается мое знакомство с Чуйским трактом в режиме нон-стоп. Бийск является отправной его точкой, а так же и финальной. Между прочим, этот город соревнуется с Барнаулом за титул старейшего в Алтайском крае. Их даты основания примерно одинаковы. И будь у меня чуточку больше времени, я с удовольствием побродил бы по его улочкам. А посмотреть здесь есть на что, ну хотя бы на уникальный памятник Ленину. Бийский памятник вождю примечателен тем, что он изображён в настоящей сибирской шапке-ушанке. Интересен и мост через Бию, по которому я переправлялся на другой берег. Почему-то по мосту проложена всего одна трамвайная линия, наверно по ней организован реверс? Как бы то ни было, такого моста я ещё не видывал. Пересекаю город, поднимаюсь на нагорное лёссовое плато и сворачиваю с М52 по указателю на Новокузнецк. Но памятуя рассказ Петровича об ужасах этой дороги, и прежде чем отправится в неизвестность, решаю добыть более свежую информацию о трассе Бийск – Новокузнецк. И уже по её результатам буду определять последующий маршрут. Прямо за перекрёстком попадается шиномонтаж, причём работающий воскресным вечером. Это удача, кому как не им знать о состоянии впередиидущего дорожного полотна. Шиномонтажник поведал, что дорога впереди конечно так себе, но везде асфальт, вполне проезжий. Нужно только быть повнимательнее. В любом случае альтернатива объезжать через Барнаул и Белово, абсолютно не конкурентна. И мне ли боятся трудностей после некоторых казахстанских участков. Итак, вперёд!

Участок трассы от Бийска до Целинного действительно оказался вполне проезжим. Дорожное полотно оценю на тройку, что позволило вполне уверенно держать «90». Ландшафт уже знакомый ведь это всё та же Бийско-Чумышская возвышенность. Трафик здесь практически нулевой, и до Целинного долетаю без практически без затруднений. А перед самим этим посёлком указатель отправляет меня на грейдер. Делать нечего, повинуюсь. В начале вроде дорога вполне проходима, даже с разгона обгоняю фуру с кузбасскими номерами. А вот далее становится всё хуже и хуже и не видно конца и края. Невольно вспомнились предостережения Петровича. Решаю остановиться и дождаться фуру. Что заблудился? - посмеивается водитель остановленной фуры. Дальше до Кузни такая же шлаяпа?. Да не ссы Копустин, скоро асфальт начнётся. Фух, отпустило, спасибо, дорогой, хорошей дороги!

Оказалось, что указатель повёл меня по объезду посёлка Целинное, нужно было ехать через этот населённый пункт. Вскоре на самом деле начался асфальт, но припаганого качества. Постоянные выбоины, большие трещины не позволяли толком разогнаться. Всё время приходилось лавировать между ямами, отчаянно крутя баранку. Газ – тормоз, газ – тормоз. Состояние участка – твёрдая двойка. В деревне Мартыново пересекаю реку Чумыш. Начинает меняться рельеф. Дорога вступила в пределы Салаирского кряжа. Здесь в южной части кряжа рельеф состоит из больших увалов расчленённых глубокими оврагами и балками, которые имеют весьма хаотичные направления. На западном склоне, где собственно я пока и нахожусь, леса нет, продолжается степь. И пока ещё не стемнело, возможно разглядеть его волшебный, ни на что не похожий пейзаж.

А пейзаж, действительно выглядит загадочным, пожалуй, я не вспомню ни чего подобного из ранее мною виденного. Мощные увалы тянутся за горизонт. Где-то на их склонах приютились небольшие деревеньки, и лентой извивается трасса. Дорога действительно стала весьма извилистой и изобилует крутыми спусками и подъёмами. Но всё это, в купе с отвратительным покрытием с лихой компенсируется поразившими меня пейзажами. Казалось, после Алтая, ну чему уж удивляться? Ан нет, я просто влюбился в Салаирский кряж. В деревне Ельцовка заезжаю на Роснефть. К этому времени уже практически стемнело. Когда в очередной раз баки оказались заполненными отправляюсь дальше. И дальше случилось чудо, дорожное покрытие резко улучшилось! Даже в темноте было понятно, что дорогу недавно отремонтировали. А вскоре я уже въезжал в пределы Кемеровской области.

По отличной извилистой трассе поездка стала похожа на ралли-рейд. Де ещё и начался лес. В лучах фар было видно, что это хвойный лес, сосновый и лиственный. От Кузедеево трасса немножко спрямилась, появились машины, стало ощущаться приближение крупного промышленного центра. В одиннадцатом часу пересекаю окружную Новокузнецка и благополучно въезжаю в город.

На Кузбассе появилась подробная карта в Гармине. Набираю в POI ближайшую гостиницу, и навигатор ведёт меня к небольшому мотелю. Вроде и не дорого и с ремонтом, но меня сбивает с толку отсутствие охраняемой парковки и активные приготовления персонала к ночным развлечениям. Спешно ретируюсь, перед рабочим днём мне действительно нужен отдых, а не сон под зашкаливающие децибелы и визг разнузданных девиц. Решаю ехать в центр и там попытать счастье. Всё так же с помощью POI делаю три безрезультатных попытки, в ходе которых успеваю отметить крайнюю раздолбленность городских магистралей. В итоге, ни соло нахлебашись, отправляюсь на вокзал и у первого попавшегося таксиста справляюсь о ближайшей гостинице. Когда заветный отель с одноимённым названием Новокузнецк был найден, улажены формальности, определена на постой и Пожарка, время было уже за полночь. Под лёгкий ужин в гостиничном кафе я вспоминал события прошедших четырёх дней. Казахстан, Астана, Алтай… казалось, что прошло целых полгода. Столько было накоплено впечатлений за эти дни. Нужно ли говорить о том, что я провалился в сладкий сон сразу же, как только добрался до заветной подушки.

Сегодня я прошёл более тысячи километров. Общий пробег к этому времени составил 3 591 километров, средняя скорость движения за день 73,8км/час, максимальная – 122км/час. Температура воздуха в Новокузнецке к моменту моего там появления составила плюс один градус.

Читайте далее: 19-20.04.2010. Новокузнецк - Кемерово - Томск - Новосибирск.