День четвёртый, 2 декабря 2009г.
Весьма символично, что именно с этого высокого берега у устья Оки, начинается второй этап моей поездки. Впрочем, окончательный маршрут, обозначится уже по ходу. А пока возвращаюсь в Кстово. Ещё два часа и я свободен. На М7 не выезжаю, а направляюсь в сторону новенькой окружной Нижнего Новгорода, выезд на которую начинается именно с промзоны города Кстово. В данный момент эту самую окружную достроили до пересечения с трассой Р158 Н.Новгород – Саранск, а посему необходимо сначала выбраться на эту трассу. И вот я на великолепной, новенькой четырёхполосной автостраде, где весит зелёный знак «Автомагистраль».
Следующий пункт поездки значится город Тула, а вот дальше уже есть варианты: или Брянск или Москва, всё зависит от Сашки. Но пока я доберусь до оружейной столицы, дальнейший маршрут будет уже ясен. А пока не доезжая до моста через Оку, сворачиваю на лево, на Павлово, и по правому берегу устремляюсь в сторону Мурома. Там я собираюсь пересечь Оку по пантонному мосту, по которому ездил ещё в далёком 2005-м году возвращаясь из Дивеево в Москву.
Трафик не высокий, дорога эта областного значения. Качество покрытия вполне приличное на четыре, четыре с минусом. Правда вот ландшафт весьма изрезанный, балки овраги, возвышенности, дорога петляет и не позволяет разогнаться. Да я и не спешу, еду по правилам, ну или почти по правилам. Пару раз вроде начинался дождик, но как-то вяло, быстро затухал. Меня волновал лишь один вопрос, не сняли ли уже пантон? Вроде не должны, на Оке льдом и не пахнет. Возвращаться то ой как не хочется! Богородск, Павлово, и наконец Навашино остались позади. От Навашино до паромной переправы насторожил весьма низкий трафик. Вернее машин вообще не было! Подъезжаю к Оке, и точно, нет моста! О, горе мне!
Вон он Муром, на том берегу, а не дотянуться. Подъезжает Волгарь с местными (ещё нижегородскими) номерами. Спрашиваю: друг, я на тот берег смогу попасть? Да в лёгкую, вон там ниже по течению новенький мост, возвращайся и на лево. ТОЧНО!!! Я же помню, по телеку показывали торжественное открытие, я ещё в Иркутске тогда был. Этот, как его, там ещё был, председатель Путин. Фууу, отлегло! Ну теперь в Дивеево москвичам можно даже в ледоход ездить и в половодие. Возвращаюсь на трассу и сворачиваю, где надо. Мост действительно впечатляет, огромные вантовые конструкции, новенький, длинный, красота!
Оказавшись на левом берегу Оки, я оказываюсь во Владимирской области. На этом моё пребывание на нижегородской земле завершилось, впереди Муром.
Муром впервые упоминается в одной из старейших российских рукописей – «Повести временных лет» в 862 году одновременно с Новгородом, Полоцком, Ростовом и Белозерском. Это один из тех нескольких городов на территории России, которые уже существовали до начла Руси. Насколько мне известно, здесь к перечисленным нужно ещё прибавить Смоленск, Ладогу и Изборск. В своём названии Муром сохранил имя финно-угорского племени некогда прожившего на этой территории. А ещё здесь сохранилось большинство исторических памятников. И пока ещё светло, я незамедлительно отправляюсь на осмотр города.
Тот единственный раз, когда я был в Муроме, этот город я проехал не останавливаясь. И сегодня я хочу немножко побродить здесь, посмотреть на памятники, церкви, монастыри. Первый из которых Свято-Троицкий Новодевичий женский монастырь. Место, на котором был основан монастырь, в древности называлось Старым Вышним Городищем. Здесь, по преданию, муромский князь Константин поставил деревянную церковь во имя Бориса и Глеба, первых русских святых. Позднее, в 1351 году, на этом месте была выстроена деревянная шатровая Троицкая церковь. Церьковь Бориса и Глеба, это одна из первых церквей Мурома. А главная святыня монастыря это гробница с мощами святых Петра и Февронии, муромских чудотворцев, которые являются нынче православными покровителями семьи и брака.
После Троицкого монастыря направляюсь в находящийся неподалёку Благовещенский мужской монастырь. Как и Троицкий небольшой по площади, с низкой монастырской стеной, он находится по другую сторону улицы. Основание этого монастыря датировано XVI веком временами Ивана Грозного и связана с историей крещения здешних жителей, когда просияла икона божьей матери (впоследствии названная Муромской) в руках князя Константина, вышедшего с ней к язычникам. Впоследствии князь Константин и его сыновья были канонизированы на церковном соборе в 1547 году, но и до канонизации они почитались святыми на Муромской земле.
Отсюда направляюсь к храму Никола – Набережный. Ещё эту церковь называют Никола Мокрый, отчего, я так и не понял. Но в сером осеннем (уж никак не поворачивается назвать его зимнем) пейзаже, яркий оранжевый силуэт, без сомнения украшает берег Оки. А ещё, не далеко от храма стоит пограничный столбик и православный гранитный крест, где на мраморной табличке высечены следующие слова: «В память зде лежащих первых защитников града Мурома и всех погибших на защите границ России». Сейчас в это трудно поверить, но в своё время Муром был приграничным. Да и вообще наша история настолько уникальна, что практически каждый город когда-то был приграничным. Отсюда спускаюсь на набережную, на то место, где раньше был пантонный мост, и над которым возвышается памятник славнейшему гражданину Илье Муромцу.
Ещё засветло стараюсь попасть в Спасо-Преображенский епархиальный мужской монастырь, который расположен на возвышенности над новенькой набережной. Это старейшая обитель православной Руси, которой сегодня более 900 лет, и старше которой только Киево-Печёрская лавра. А ещё здесь находится гробница преподобного Ильи Муромца. Вообще, конечно интересный персонаж, абсолютно реальный. Рождён был по одним сведениям в селе Карачарове (ныне окраина Мурома), по прозванию Чоботок, жил в XII веке и скончался иноком Киево-Печерской лавры около 1188 года. До пострига состоял в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и невиданной силой. Он является главным действующим лицом не только наших былин, но и германских эпических поэм XIII в., основанных на более ранних сказаниях. Канонизирован в 1643 г.
Есть ещё пара интересных фактов про Илью Муромца. Известно, что в детстве и юности он страдал параличом, однако чудесным образом был исцелен. А когда в 1988 г. межведомственная комиссия минздрава УССР провела экспертизу мощей святого Ильи Муромца, были выявлены такие дефекты позвоночника, которые позволяют говорить о перенесении нашим героем в юности паралича конечностей (строго в соответствии с житием). А в гробнице преп. Илия почивает в молитвенном положении, сложив персты правой руки так, как принято теперь в Православной Церкви - три первые перста вместе, а два последних пригнув к ладони. А ведь в ту пору крестились все по старому. Ну и конечно же и здесь почитают святых Петра и Февронью, и на выходе из монастыря стоит памятная доска в их честь. Не знаю почему, но когда я думаю об этих хранителях любви и семьи, то в памяти всплывает песенка Умберто Тоззи и Моники Беллучи Ti Ami (Я люблю тебя) из кинофильма «Астерикс и Обеликс Миссия Клеопатра». Помните… Астерикс… Гивмиэкисс… оч романтично))
Когда я вышел из находящегося неподалёку сувенирного магазинчика, уже практически стемнело, шёл седьмой час. Экскурсионная программа на этом явно завершена. Ехать дальше? Можно, в принципе, доехать до города Касимов и заночевать там. Но что-то я подустал, и решаю искать ночлег в Муроме, а вот если этого сделать не удастся, то уже буду думать. Но нет, останавливаюсь на постой в недорогой совкового вида гостинице Муром напротив автовокзала. Затем съездил ещё, поужинал, и остался отдыхать.
Общий пробег после четырёх дней путешествия составил 1 588 километра. Средняя скорость передвижения сегодня была на уровни 63,2км/час, это самый низкий показатель, а максимально я разгонялся до 130км/час. Температура воздуха в Муроме, внимание!!!..., +7 градусов, для декабря, однако!
День пятый, 3 декабря 2009г.
Центральная часть и главная улица Мурома ухожены. В сквере перед мэрией мини вернисаж странных скульптур. А общее впечатление о городе среднее, много разрухи, не смотря на эксклюзивную историческую ценность города. При желании из Мурома можно сделать туристический центр, не уступающий Суздали, и видно что работа, пусть и неторопливо, в этом направлении ведётся. И вантовый мост, и новая набережная и отреставрированный центр и монастыри, находящиеся в прекрасном состоянии, тому свидетельство.
Из Мурома выезжаю при температуре воздуха +6 градусов. Выбираюсь на трассу Муром – Касимов и двигаюсь по ней в юго-западном направлении. Получается, что теперь я двигаюсь вверх по Оке, но теперь по левому её берегу. Рельеф здесь более сглажен, ландшафт разнообразен, берёзовые леса сменяются полями и хвойными лесами. Трафик небольшой, состояние полотна на твёрдую четвёрку. Двигаюсь, не торопясь, и вскорь въезжаю в Рязанскую область.
От границы асфальт несколько подпортился, и даже один раз попалась гайская засада. Через 20 – 25 километров показалась стела города Касимов. И хотя на Рязань можно проехать по окружной, упустить возможность посетить этот город я не могу. Въезжаю в его пределы и прямиком устремляюсь в исторический центр.
Основание города относят к 1152 году, когда в летописях упоминается Городец Мещерский (располагался несколько ниже по течению Оки от современного Касимова при впадении речки Бабенки в Оку). Как и Рязань был полностью сожжён монголами, но на полтора века позже, и так же заново отстроен на современном месте и назван Новый Низовой Город. В XV веке в жизни Городца произошла неожиданная и весьма значительная перемена. За верность и важные услуги князь Василий Тёмный пожаловал казанскому царевичу Касиму Низовой Городец. Было это в 1452 году. Так по княжьему указу в глубине мещерских лесов возникло Касимовское царство, просуществовавшее с 1452 по 1681 годы. В состав царства входили уезды Рязанской и Тамбовской губерний (Касимовский, Шацкий, Елатомский, Темниковский). После завоевания Казани Иваном Грозным в Касимов была сослана последняя правительница Казанского ханства - Сююмбике, которая спустя несколько лет и скончалась в этом городе.
В сквере возле храма наблюдалось что-то типа ярмарки, вокруг импровизированных лотков толкался народ, стражи порядка отсекали автолюбителей. Я же оставив авто, отправился в противоположную сторону, где было безлюдно, и в полной мере можно окунуться в атмосферу провинции, обрамлённую патриархальной стариной. Если в Муроме ощущается раскрученность туристического бренда, экскурсионная суета, ты наблюдаешь за городом со стороны как за экспозицией. То здесь полная противоположность, впечатление причастности к событиям, как будто ты и есть эти события. В общем полнейшее 3D. Я побродил по центру, не встретив главной достопримечательности ханской мечети, минарета времён царевича Касима, и отправился на набережную Оки, остановившись по дороги у памятника Ленину.
На площади Ленина, напротив школы находится монумент ракетному конструктору Уткину, видимо уроженцу этих мест, ну или как-то с ними связанному. Ну а сам Ильич, на этот раз оказался маленьким и не впечатляющим. Хотя сам постамент довольно массивный, и на его фоне фигурка вождя, прямо скажем, теряется. Если говорить о общем впечатлении о городе, то оно вполне благоприятно. Я с удовольствием поселился бы здесь, ведь не смотря на видимую провинциальность, в этих местах довольно развита транспортная инфраструктура. Вроде и в стороне от основных магистралей, а добраться можно хоть куда и напрямую, включая и Москву. Ну а о Приокской природе и великолепной Мещере можно только мечтать, не говоря уж о тишине и покое. Есть правда одно обстоятельство, которое напрягает. В 1991 году, когда СССР утратил почти весь свой золотой запас, в Касимове был открыт золотоперерабатывающий завод. В том же году он дал первую плавку. Тогда же там началась криминальная война за контроль над хищениями с завода, на полях которой полегло свыше 50 человек. Вот интересно, а теперь то улеглось?
На этом завершаю короткий визит в древний Касимов, и выбираюсь в направлении трассы на Спас-Клепики и Рязань. Вернее пытаюсь выбраться, но к своему стыду вновь оказываюсь на дороге Касимов – Муром. Мда, обвешанный навигаторами и картами, в родной стране я умудрился так опарафиниться. Может быть, это отсутствие солнышка как ориентира сказалось. Проехав энное количество километров, обнаруживаю, что местность кажется знакомой. И только тогда обращаю внимание на навигатор, который русским по белому показывает, где я нахожусь. Ну, что ж, разворачиваюсь и алга. Мимо проносились чудесные леса, берёзовые, сосновые, смешанные. А когда лес расступился, трасса въехала в посёлок Гусь-Железный, и сразу бросился в глаза огромный храм на возвышенности, который потряс меня своими размерами и архитектурной формой. Ни секунды не раздумывая, сворачиваю к храму.
Но откуда на окраинах Мещеры, в глубокой рязанской провинции храм, достойный столичного города? Храм оказался во имя Живоначальной Троицы, и он колоссален! Он похож на средневековый замок и сложен не из кирпича, а из белого камня. Такая псевдоготика наводит трепет, подавляет. Говорят, что здешний помещик и заводчик Андрей Баташов был весьма жестоким человеком. До тысячи крепостных работало на его чугунно-литейном производстве. Но сегодня Трицкая церковь действительно впечатляет, и в купе с замечательной природой Мещеры оставляет благоприятный впечатления. Всё-таки не зря я сюда зарулил. Ну а теперь двигаюсь далее.
Двигаюсь далее по направлению к Рязани. Дорожное полотно сносное на четыре с минусом, трасса проходит в основном по сосновому лесу. Где же воспетые уроженцем этих мест Есениным русские берёзки, которых у нас в Башкортостане куда больше? Проезжаю посёлок Тума, где начинается ответвление на Владимир. Далее решаю проехать через городок Спас-Клепики, который связан с именем Сергея Есенина, здесь он вроде бы учился в школе. Но ничего примечательного, мелькнул в центре куцый памятник и всё. Участок трассы Спас-Клепики – Рязань так же проходит по густым хвойным лесам, и довольно извилиста, изобилует длинными участками со сплошной полосой. В купе с увеличивающемся перед Рязанью трафиком, этот факт серьёзно ограничивает темп. Но перед Рязанью трасса становится четырёхполосной, я въезжаю в город.
Я столько раз проезжал мимо этого города по окружной М5, пару раз из любопытства даже через город, но остановиться и побродить по Рязанскому кремлю так и не удосуживался. И теперь, когда позволяет время, в качестве заключительного пункта сегодняшней культурной программы избираю это замечательное место. Основная часть Рязани находится на правом берегу Оки, а посему пересекаю её по шикарному мосту. Гармин резво повёл по заполняющимся вечерней суетой улицам областного центра. Ещё пара изгибов и вот он кремль. Въезжаю с задней стороны, проехав мимо внушительного крепостного вала. Оставляю машину на довольно просторной парковке, очевидно служебной и отправляюсь на прогулку.
Сразу же бросается в глаза Успенский собор, это грандиозное сооружение высотой 72 метра (прям как в одноимённом фильме, по нему можно понять на какую глубину там залегла лодка). Особенно впечатляюще он смотрится на фоне остальных приземистых церквей и палат. И вопреки моим предположениям Успенский собор оказался довольно старой постройкой. Его строительство относится к 1693-1699 гг, тогда он стал чуть ли не самым грандиозным сооружением того времени. Сейчас собор является летним кафедральным храмом Рязанской епархии. Не менее грандиозна одна и последних построек кремля соборная колокольня, высота которой аж 86 метров с позолоченным почти 25-ти метровым шпилем. На третьем ярусе колокольни оборудована смотровая. Но так как там идёт реставрация, попасть на смотровую не представляется возможным. А жаль, говорят, с неё открывается замечательный вид на Рязань.
Во внутреннем дворике полно всевозможных выставок, но если начать их посещать, можно закопаться тут надолго. А выставлять есть что. Не смотря на то, что современная Рязань и та столица княжества, которая первой приняла удар войска Батыя, это два разных города, современная Рязань тоже довольно стара. И вот именно кремль историческое ядро города, самая древняя его часть. В конце XI века, в северной части кремлевского холма, в удобном для обороны месте возникает славянская крепость, положившая начало городу Переяславлю Рязанскому. Летописных известий о заложении города Переяславля нет, поэтому временем его основания, опираясь на сообщение из Следованной Псалтыри XV-XVI вв., считается 1095 год.
В Рязани плюс семь градусов, погодка позволяет ещё погулять. По высокому берегу Трубежа направляюсь на Соборную площадь. С моста через крепостной ров видно, что и сегодня крепостной вал довольно внушителен. Пройдя через уютный сквер, оказываюсь на площади, которую венчает памятник князю Олегу. На улице Петрова обнаруживаю не вписывающееся в историческую застройку стеклянное строении яйцеобразной формы. Рязань – город контрастов. А ещё обращает на себя внимание безобразная скульптура Сергея Есенина расположенная в том же сквере. Его по пояс вогнали в землю и широко развели руки. Выглядит так же не естественно, как голова Ленина в Улан-Удэ.
На этом заканчиваю лёгкий экскурс в богатую трагическими событиями историю Рязани. Возвращаюсь к своему авто, и отправляюсь на поиски загадочной улицы Прижелезнодорожной, которая находится то ли на окраине Рязани, то ли вовсе в её пригороде. И весь остаток светового дня колесю по жутким задворкам этого города. В итоге, не соло нахлебавшись, бросаю это неблагодарное занятие, выбираюсь на М5. Выхожу на окружную Рязани, с которой сворачиваю на трассу Рязань – Михайлов – Тула.
В сегодняшней официальной классификации эта трасса имеет индекс Р132 и соединяет два областных центра. Между прочем, здесь последний раз я проезжал не далее как в апреле сего года, и тогда было светлое время суток. А вот теперь уже совсем стемнело, еду по памяти. В Рязанской области полотно в приемлемом состоянии, в Тульской чуть похуже, но всё ж без косяков.
Пересекаю М6, миную Михаилов по окружной, и вот я в Тульской области. Затем, где-то в стороне оказывается Венёв, пересекаю М4, и вот я уже в Туле. Здесь так же тепло, +6. Устраиваюсь на ночлег, всё спать, спать и спать.
Итого, общий пробег 2 174 километров. Средняя скорость за день 74,3км/час, максимальная 131км/час.
День шестой, 4 декабря 2009г.
Выхожу на трассу Тула – Суворов. На дороге грязища, благо, что трафик небольшой. Машина, приняв грязевую ванну, вмиг поменяла окрас с ярко красного на грязно серый. Да и состояние полотна не ахти, и чем дальше от областного центра, тем всё хуже. Три, ну фиг с ним с плюсом, потому что ямы кое-где заделаны, вот объективная оценка этого участка. Через какое-то время не доезжая Одоева сворачиваю в сторону Суворова. А моя трасса уходит далее на юго-запад до города Белёв. Через некоторое время въезжаю в городок носящий имя славного полководца – Суворов.
Ничего особенного здесь не обнаруживаю, панельные многоэтажки, двухэтажные сталинки, частный сектор, подразбитые улочки. В общем, заурядная провинция. Зато за городом расположена грандиозная Черепетская ГРЭС, думаю, что электричеством она снабжает далеко не только этот малюсенький городок.
Объезжаю Черепетское водохранилище и продолжаю движение в северо-западном направлении. Скоро граница с Калужской областью, и чем ближе к ней, тем хуже становится дорога. Появляются выбоины, рытвины…канавы… Короче «стожопоудавоввминуту». Как обычно на границе двух областей эта дорога ни кому не нужна. Въезжаю в Калужскую область.
Спускаюсь с горки и упираюсь в трассу Калуга – Козельск. Сворачиваю налево в сторону Козельска, и через несколько метров пересекаю всю ту же красавицу Оку. Эта река сопровождала меня в течении трёх дней пути. И здесь в верховьях, она уже не столь могучая как в Нижнем, но не менее очаровательна.
И теперь наши с ней пути-дорожки расходятся, я начинаю уходить в сторону вдоль притока Оки речки Жиздра. Трасса Перемышль – Козельск в отличном состоянии, чувствуется, что данное направление имеет и туристическое значение и паломническое, ведь в районе Козельска находится три монастыря один другого краше. Но я решил заехать лишь в один, знаменитую Оптину Пустынь.
Свято-Введенский монастырь Оптина Пустынь - один из древнейших монастырей России, расположенный на берегу реки Жиздры недалеко от города Козельска. Происхождение Оптиной остается неизвестным. От Козельска до Оптиной пустыни около двух километров. Дорога пересекает реку Жиздру и идет вдоль монастырской рощи. Паркуюсь, и отправляюсь на прогулку по монастырю. Я столько за свою жизнь повидал православных обителей, что удивить меня архитектурой и внутренним убранством уже сложно. Вот и Оптина Пустынь не отличается с этой стороны излишествами или особым великолепием.
Зато традиционного уюта и умировотворения здесь в избытке. А ещё обратило на себя внимание огромное количество захоронений на территории монастыря. Но самое благоприятное ощущение оставляет природа. Монастырский лес вообще нечто особенное и сказочное. А в глубине этого леса находится скит, который и является сердцем Оптиной Пустыни. Скит святого Иоанна Предтечи, где бился пульс ее жизни, откуда исходила та благодатная сила, которая освящала жизнь насельников монастыря. Я прогулялся и туда, а затем отведал монастырских блинов со смородинным варением. Эх благодать господняя!
После вкусной трапезы я не удержался и ещё раз прогулялся по монастырской роще. Это не бурелом северо-западных лесов, и не раскидистые ели Среднего Урала, и не пихтовые леса южноуралья. Это чудесный лес, с высокими стволами деревьев, в основном хвойных пород. Они не похожи на так называемые корабельные, своей кривизной придают загадочности. А низкая трава создаёт некую домашность, где трава – ковёр, частокол стволов – стены, а крона – потолок.
Ну всё, выезжаю. Теперь на Брянск. Первым делом нужно выбраться на «Киевку», трассу М3, кротчайшем путём это можно сделать через Сухиничи. А по пути у меня Козельск, город, который особенно отличился во время первого, самого страшного удара Батыева войска. И о котором сейчас заслужено вспомнили, присвоив ему звание «Города военной славы» за тот подвиг. Вот как описывает Карамзин события тех лет: «Уже Батый находился в 100 верстах от Новагорода, где плоды цветущей, долговременной торговли могли обещать ему богатую добычу; но вдруг - испуганный, как вероятно, лесами и болотами сего края - к радостному изумлению тамошних жителей, обратился назад к Козельску (в Губернии Калужской). Сей город весьма незнаменитый, имел тогда особенного Князя еще в детском возрасте, именем Василия, от племени Князей Черниговских. Дружина его и народ советовались между Далее собою, что делать. «Наш Князь младенец, - говорили они: - но мы, как верные Россияне, должны за него умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять венец бессмертия». Сказали и сделали. Татары семь недель стояли под крепостию и не могли поколебать твердости жителей никакими угрозами; разбили стены и взошли на вал: граждане резались с ними ножами и в единодушном порыве геройства устремились на всю рать Батыеву; изрубили многие стенобитные орудия Татарские и, положив 4000 неприятелей, сами легли на их трупах. Хан велел умертвить в городе всех людей безоружных, жен, младенцев и назвал Козельск Злым городом: имя славное в таком смысле! Юный Князь Василий пропал без вести: говорили, что он утонул в крови.»
Каково! Злой город!...Я проехал через весь город насквозь, но не встретил упоминаний о сём событии. Лишь куцая коза на выезде, да табличка с двумя годами основания Козельска: 1146-й и 1238-й – год, когда город начал возрождаться из пепла. Я надеюсь, что где-нибудь есть хотя-бы памятная стела и музей с панорамой событий, просто они мне не попались на глаза. Выехав из Козельска устремляюсь в сторону Сухиничей. На карте эта дорога показана жёлтым цветом, который всегда готов приподнести неприятные сюрпризы. Это может оказаться и насыпухой и плохоньким асфальтом. Навигатор вообще показывает тоненькую чёрную полоску. Но пока асфальт.
Затем был даже довольно протяжённый участок, выложенный из бетонных плит. Но справедливости ради стоить ответить, что плиты уложены ровно и вполне можно держать скорость 80 км/час. В общем на участке Козельс – Сухиничи грейдера отмечено не было и он показался мне вполне проходимым. На карте я даже обозначил его синим цветом, оценка «три». Немножко по петляв по Сухиничам, выбираюсь на М3, и устремляюсь по ней в направлении Брянска.
Трафик здесь сегодня не велик, передвигаюсь довольно ровно. По пути попадается пара ментовских засад. Без проблем, гнать мне не куда, хотя и световой день уже подходит к своему завершению. Вскоре пересекаю границу Брянской области.
Сразу порадовал брянский участок М3, который выглядел неожиданно свежо. Сворачиваю с М3 и направляюсь в сторону областного центра. В сам город не въезжаю, останавливаюсь в мотеле на въезде. Сашка уже здесь, завтра предстоит работа. А пока отдыхать. Так закончилась самая познавательная и интересная часть этой поездки, в ходе которой я открыл для себя много новых мест.
Температура воздуха в Брянске 0 градусов, уже начинает попахивать зимой. Итоги суточного пробега следующие: средняя скорость 72,5км/час, максимальная – 114км/час. Общий пробег после шести дней 2 506 километра.
Читай далее:Часть третья. 05.12 – 10.12.2009. Брянск – Москва – Санкт-Петербург – Брянск.
На гостевую. В начало. Все путешествия 2009 года. На страничку со всеми отчётами. На главную.