Первым делом нужно найти жильё. Заранее апартаменты мы не бронируем, так как в реальности картина почти всегда оказывается хуже, чем в интернете, но on-line предложения изучили. Поэтому вначале объезжаем весь посёлок, и оцениваем ситуацию с предложениями, параллельно заходя в понравившиеся гостиницы и узнавая цену.
В конце концов останавливаемся на варианте с гостевыми домикам «Сосновый Бор» на ул.Рыбозаводская,17, который посчитали оптимальным во всех отношениях. Нам достался свежий, уютный деревянный домик с собственной верандой, душевой и туалетом, кондиционером и телевизором, в очень хорошем и удобном во всех отношениях месте. Вначале хозяйка просила 3500руб в сутки с нас четверых, но мы сторговались на 3000руб. Заезжаем, распаковываем вещи и скорей на море!
Посёлок Лдзаа (или на русский манер Лдзава) расположен в Пицундской бухте. Береговая линия достаточно длинная, с запада на восток пляж с галечного постепенно переходит в песчаный. Мы остановились в западной его части, галечной, которую выгодно отличает от всех остальных примыкающая сосновая роща. Здесь чистейшая вода и запах пицундской сосны, в тени которой, всегда можно укрыться от зноя. Пляж довольно чистый, после каждого шторма коммунальные службы собирают принесённый прибоем мусор а ночью сжигают. Тут же есть и уличный фастфуд и сувенирные лавки и кафе. В общем, выбранная для отдыха локация устроила нас на 100%.
Республика Абхазия – это частично признанное государство, возникшее на руинах моей родины - Советского Союза. Абхазская АССР на правах автономии входила в состав Грузинской ССР. Но после распада СССР между грузинами и абхазами возникли разногласия главным образом по конституционному вопросу. Если не вдаваться в подробности вопрос в количестве суверенитета. В итоге грузины стали решать проблему военным путём, но потерпели поражение и были вытеснены за реку Ингур. 26 ноября 1994 года Верховный совет Абхазии провозгласил независимость своей республики на основании предшествующего этому референдуму. А после известных событий 2008 года независимость Абхазии признала Россия.
На территории современной Абхазии издревле произрастали цивилизации. Где-то между VIII и VI веками до н.э. здесь зародилось Колхидское царство. Одним из народов её населявших были гениохи, которых сами абхазы и адыги считают своими предками. В это время оживляются внешние экономические и торговые связи колхидских племён. В VI в до н.э. на Восточном Причерноморье греки основывают торговые фактории и колонии, одним из таких поселений является Диоскуриада (современный город Сухум). Так же считается, что в это время греческими купцами основывается и Пицунда (тогда город имел название Питиунт, с древне-греческого «сосновый»). Абхазы называют Пицунду Лдзаа, а реликтовую сосновую рощу – Амзара, что в переводе с абхазского означает «древний сосновый бор».
10.07.16г tвоздуха +24°С, всё ещё пасмурно. Мы решили пешком прогуляться в Пицунду, тем более, что палящего солнца нет. От нашего посёлка до центра города почти 4 километра, запасаемся водой. Первым делом зашли на основную достопримечательность города Патриарший собор в честь Апостола Андрея Первозванного, вновь отстроенного в Х веке во времена правления абхазского царя Баграта II. Посмотрели музей древности и даже попали на репетицию органа, который установлен здесь ещё с 1975 года. Затем через бамбуковую аллею отправились на центральный пляж, где находится ещё один символ Пицунды скульптурная композиция «Ныряльщики за жемчугом».
Мы погуляли по пляжу, сходили на пирс, отдохнули в тени деревьев и отправились в находящиеся недалеко торговые ряды. Прогулку закончили рынком на улице Платановой. Всем кто будет здесь отдыхать, рекомендую этот рынок. Абхазские фрукты, аджиги, варенья, мясо, вина, чача и всё, всё, всё… выбор огромный. По ходу отдыха мы не раз ещё сюда ныряли.
Возвращаться домой по берегу не возможно, так как между Пицундой и посёлком Лдзаа находятся два режимных объекта: дача федеральной службы охраны РФ и дача президента Республики Абхазия. Поэтому мы возвращались домой через самшитовую рощу. Вернее рощей её назвать трудно, скорее это заросли, местами даже бурелом. Мы шли по тропинке, которая вывела к основной дороге. К сожалению ближе к домам заросли сильно замусорены, но есть места, где кажется, что находишься в удивительном сказочном лесу.
11.07.16 t воздуха +26°С. Весь день тупо провалялись на пляже и переваривали полученные впечатления. Что первое бросается в глаза в Абхазии? Есть ощущение, будто мы вернулись в конец девяностых. Помню нашу первую поездку на Чёрное море под Туапсе. Тогда всё было так же как сейчас в Абхазии: много полуразралившегося совка, и мало чего отстроено нового. Совок во всём, в асфальте, неухоженных посадках, строениях, да и в настроении абхазов. В магазине тебе не рады, в кафе кормят невкусно, если улыбаются, то через зубы. Но всё это компенсирует чистейшее море с замечательной сосновой рощей.
В конце VI века до н.э. Колхидское царство попадает в зависимость от Персидской империи Дария I. С ослаблением персов Колхида приобрела независимость, но из-за последующей раздробленности и непрекращающихся набегов горных племён к II веку до н.э. значительно ослабло. Этим воспользовалось Понтийское царство, которое в 111 и 110 годах до н.э. присоединили к себе территорию современной Абхазии. В 65 году до н.э. абхазское побережье перешло под контроль римлян. Римские гарнизоны появились в Питиунте и Диоскуриаде(Сухум), переименованной римлянами в Себастополис. В этих городах возводят военные укрепления – кастеллы (прямоугольные крепости с башнями по углам и у ворот). В это же время, в I веке до н.э., на месте современного города Гагры, греческие купцы основывают торговую факторию Териглиф, которая так-же позднее попадает в зависимость от Рима.
В Абхазии нет разрешённой погрешности скорости, довольно значительные штрафы, полная бестолковщина со знаками и разметкой, да ещё и куча гаишников. Все россияне едут гуськом, стараются не нарушать. Зато все абхазы не ездят, а летают, ну очень низэнько. Не мудрено, ведь все они родственники, друзья, ну или на крайний случай друзья друзей. Очень пёстрый у них и автопарк: весьма много автомобилей премиальных классов. Объясняется это тем, что, во-первых, растаможка практически «нулевая», а во-вторых, поговаривают, что львиная доля этих дорогих машин краденая. Прямо на дороге встречаются остовы разбитых автомобилей, причём тоже дорогих марок. Их просто бросают на месте аварии…
Программу посещений начинаем с Новоафонской пещеры. Огромная карстовая полость была открыта совсем недавно. В 1961 году местный житель Гиви Смыр спустился в большой провал на склоне Иверской горы, и обнаружил гигантские подземные пространства. А уже в 1975 году здесь был построен тоннель, по которому пущены уникальные электропоезда, не имеющие аналогов. Для входа в пещеру обустроен просторный вестибюль, действуют три станции метро. Сами электропоезда оказались довольно свежими. Подвижной состав обновили совсем недавно, в 2014 году. Новый поезд создан на Рижском вагорностроительном заводе и тоже единственный в своём роде.
Протяжённость пешеходного маршрута 1,4км, на всём протяжении которого сооружены пешеходные дорожки и обустроены смотровые площадки. Залы пещеры художественно подсвечены, что создаёт атмосферу таинственности и величия, которая подчёркивается соответствующим звуковым сопровождением. Профессиональный гид даёт информацию о каждом зале. Ново-Афонская пещера не самая крупная в Абхазии, по объёму она уступает пещере Снежная, а по длине не входит даже и в десятку. Интересный факт – на территории пещеры происходит действие романа «Слепцы» Д.С. Ермакова из серии «Метро-2033». И это весьма заинтересовало Егора, перечитавшего все книги из этой серии о постапокалиптических подземных войнах.
Новоафонскую пещеру я могу сравнить разве что с Кунгурской ледяной, и сравнение это будет наверно в пользу последней. Почему то пещера на Урале впечатлила гораздо сильнее, может быть из-за того что это была наша первая экскурсия «под землёй». Но факт остаётся фактом, туда хочется возвращаться снова и снова, не смотря на то, что я бывал в Кунгурской пещере уже два раза.
Выбираемся наружу, отогреваемся на жарком южном солнышке, садимся в машину и передислоцируемся на стоянку возле ГЭС. Здесь мы её оставляем и отправляемся вначале в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, а затем сходим к келье-гроту святого апостола Симона Канонита.
Симон Канонит, один из двенадцати ближайших апостолов (учеников) Иисуса Христа. И, более того, есть предание, что Симон сын Иосифа, а значит сводный брат Иисуса. Он много проповедовал православие в Египте, на Ближнем Востоке и на Кавказе, и в конце концов вместе с Андреем Первозданным прибыл на землю Иверскую. Здесь же он и нашёл мученическую смерть от рук язычников, по преданиям распилен пилой. Местом погребения Канонита называют город Никопсия, по одной из версии это современный Новый Афон, по другой это современный посёлок Новомихайловский в Туапсинском районе. В 1875 году русскими монахами, выходцами из Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, на этом месте был устроен мужской Симоно-Канонитский монастырь названый Новоафонский. В следствии этого, и поселение вокруг монастыря стало называться Новым Афоном.
Как и все православные обители, Новоафонский монастырь обладает особенной душевностью и умиротворением. Уникальность ему придаёт нововизантийский архитектурный стиль и окружающий субтропический ландшафт. Для входа на территорию мне пришлось облачиться в паломническую юбку на завязках, так как посещение монастыря в шортах запрещено. Мы посетили великолепный собор Святого Пантелеймона, побродили по небольшой его территории и отправились в сторону плотины на реке Псырдзха, попутно прикупив морсов из фейхоа и мандаринов, дабы насытиться витаминами и утолить жажду на дальнейшем пути. Кстати, привычные для россиян абхазские мандарины, до XIX века вовсе не были привычными в Абхазии. Поговаривают, что первыми сюда их завезли и начали возделывать афонские монахи. Но, большинство источников утверждает, что первым завёз, и стал выращивать мандарины в промышленным масштабах ссыльный российский купец Николай Игумнов.
Перед Революцией монахи построили узкоколейную железную, и канатную дороги, была осушена и превращена в живописный парк с сообщающимися прудами заболоченная долина. На реке Псырдзхе они возвели плотину и одну из первых в России гидроэлектростанций. Недалеко от здания ГЭС находится восстановленный после Русско-Турецкой войны в 1879 году древний храм Симона Канонита. К сожалению, попасть внутрь нам не удалось, а жаль, ведь это старейший храм, построенный между XI и XIII веками на месте погребения святого. По набережной пруда, через платформу железнодорожной станции мы вышли на тропу, ведущую к келье-гроту, месту где по преданию в течении двух лет (53-55 г.н.э.) прожил Святой апостол.
Я уже говорил, что на рубеже эпох, современная территория Абхазии попадает в зависимость от Римской Империи. И именно в это время здесь начинают формироваться самостоятельные племенные образования (княжества) лояльные Риму. Есть предположение, что Симон Канонит погиб от рук местных племён, а в некоторых источниках утверждается, что он был казнён римлянами.
Проходим по тропинке мимо озерца-купальни с водопадиком, недалеко от которого есть наскальный след от стопы Симона Канонита. Чуть выше по тропе встречается крест на месте мученической смерти праведника. И в конце маршрута по крутой каменной лестнице попадаем в саму келью-грот.
Первые упоминания о поселении на месте Нового Афона датируются III веком н.э., называлось оно Анакопией (или Трахеей). В это же время, в правление Диоклетеана сюда ссылаются христиане. В IV веке, епископ Питиунта, даже принимал участие в Первом Никейском Соборе. И, кстати как раз этим временем датируется строительство первого Пицундского храма на месте теперешнего.
Не смотря на то, что путь до кельи пролегает в тени лесной чащи, Рита порядком подустала. Это и не мудрено, ведь тропа вьётся в гору, и заканчивается крутыми ступеньками. Посетив келью, делаем небольшой привал, на восстановление сил и отправляемся в обратный путь к машине. Уж больно хочется посетить ещё одно знаковое место Нового Афона, развалины древнего храма и крепости на Иверской горе.
Мы спускаемся к плотине, садимся в машину и направляемся на Иверскую гору. На авто доехать можно только до КПП, там обилетиться, а далее уже пешком, по серпантину. На первом десятке метров сдаётся Рита, для пятилетнего ребёнка это серьёзное испытание, да и сказывается усталость. Но мы упорно идём дальше, а Риту несём на руках по очереди. Серпантин частично проходит под открытым солнцем, а частично в тени деревьев, что несколько спасает. Зато открывающиеся с вершины виды компенсируют все тяготы преодоления подъёма.
С распадом Римской Империи на Восточную и Западную в IV веке на абхазских территориях утверждается влияние Византии, и распространяется христианство. К этому времени на Иверской горе уже существует укрепление, за которым абазги укрывались от набегов горцев. В V веке закончилось строительство первой линии, самой крепости с храмом Св.Феодора Тирона. Тогда между Византией и Ираном шло соперничество за влияние в регионе, и владение торговыми путями в Индию и Китай. Императору Юстиану даже пришлось отправить войско в Абазгию и брать приступом Трахею. Битва получила название Трахейской. Крепость была взята, а над Абазгией воцарилась власть Константинополя.
Как выше уже было отмечено, Иверская гора помимо истории, это потрясающие виды. Отсюда можно обозреть практические всё Абхазское Черноморское побережье, ну и конечно Новый Афон как на ладони. Услада глазу как награда туристу за испытания подъёмом. На обратном пути Риту мы тоже тащили на руках, но под горку уже легче. А отдышались мы только в оборудованном климатической установкой автомобиле, по пути домой. Правда видно было, что Рита вымоталась вконец, в машине она вела себя пассивно, выглядела вялой. А дома её даже стошнило. Впредь будем тщательнее подбирать для ребёнка экскурсионную программу, в соответствии с её детскими силёнками.
14.07.16г, на улице всё те же +30°С, и так же ясно как последние три дня. Мы уже вошли в режим, при котором чередуем день валяния на пляже с экскурсионно-познавательным днём. На этот раз меняем культурно-историческую тематику туров на природно-ландшафтную. Сегодня едем в Рицинский Реликтовый национальный парк. Состав экипажа полный, к нам присоединяется Света. Специально для Риты пешие прогулки планируем недалеко от машины.
Итак, выезжаем. Дорога вьётся по левому берегу реки Бзыбь, постепенно углубляясь в горы. Вокруг красота нереальная: справа, на более чем два километра вверх возвышаются горные массивы Бзыбского хребта, слева Гагрского. И тут приземляет абхазский гаишник – превышение на 7км/час, я банально не успел оттормозиться при въезде в населённый пункт. А скорее всего, стрельнул он меня ещё до знака. Далее стандартный унылый развод: забираем права, выкупать придётся в Гаграх… противно… Дал этой вонючке 500рублей «курортного сбора» и поехал дальше. Дело не в данном пройдохе, а в системе. Мне, кстати, в этой связи подумалось, что и мы, автолюбители, можем повлиять на ситуацию с вымогательствами на дорогах. Нам нужно регионам РФ и странам присваивать рейтинги комфорта для автолюбителей. Вот в Казахстане с автолюбителей вымогают, теперь я знаю, что и в Абхазии тоже, поэтому минус 10 баллов им в карму.
Первую остановку делаем возле водопада с поэтичным названием «Девичьи слёзы», где по скальному срезу вдоль дороги на протяжении нескольких десятков метров стекает вода тоненькими струйками. Есть связанная с этим местом легенда: когда-то давно на этом месте стоял одинокий домик, в котором жила семья пастухов. У стариков была дочь – красивая девушка. Она пасла коз и уходила с ними далеко в горы, где подружилась, а затем и полюбила горного духа. Но злая ведьма, не желая близких отношений людей и духов, схватила девушку, подняла высоко и пообещала бросить на скалы, если та не откажется от своей любви. «Пусть я умру, но отольются тебе мои слёзы. И тысячу лет, и две будут они литься с горного уступа. И не будет тебе покоя вовек за погубленную любовь человечью». Ведьма видимо согласилась, размыслив, что красивый водопад лучше, чем странная межвидовая любовь. -)
Едем дальше. То справа, то слева мелькают пасеки, сырокаптильни, кафешки. Достигаем КПП на въезде в Рицинский национальный реликтовый парк. Въезд бесплатный, продолжаем движение, и через пару километров делаем следующую остановку. На этот раз объектом посещения является Голубое озеро (абхазское название Цхына), небольшой, довольно живописный водоём, питающийся водами подземной реки. По своему строению это карстовый мешок глубиной 25 метров, и шириной всего 20 метров. Свой голубой цвет озеро не меняет даже в ненастную погоду и объясняется это тем, что дно его покрыто отложениями минерала лазурит.
А мы движемся по дороге вверх. Через двести метров проезжаем тоннель, а ещё через четыре километра достигаем устья реки Гега. Далее дорога идёт вдоль её русла. Слева возвышается массив Арабика (2656м.) справа гора Ачибах (2377м). Проезжаем ещё пять километров, и въезжаем в очередной тоннель. Сразу за тоннелем сворот на Гегский водопад. В этом месте и сама Гега уходит влево в горы, а дорогу теперь сопровождает речка Юпшара, которая берёт начало из озера Рица. В этом месте Юпшара сливается с Гегой, делая её более полноводной. Мы не останавливаемся, обозревая все красоты на ходу. Благо наш Хитрила оборудован панорамной крышей, ведь головой приходится вертеть на все 360°. Проехав ещё пять километров въезжаем в Юшпарское ущелье, которое в народе прозвали Каменным мешком. Это, пожалуй, одно из самых живописных мест на Кавказе, славящееся своей неповторимой красотой. Горы резко смыкаются, с полукилометровых отвесных карнизов свисают зелёные и красноватые мхи. Скалы создают тень, от которой темнеет в ущелье. По-видимому, вначале в горах возникла гигантская трещина, раздвинувшая скалы, а затем её расширила Юпшара своим течением.
Юшпарское ущелье, из тех чудес природы, которые обязательно нужно увидеть своими глазами, потому что не одна фотография не вызовет эмоций полученных от созерцания сего чуда в живую. За Каменным мешком подъём становится круче, в одном месте дорога даже вьётся серпантином. Мы забираемся на Чобгарский карниз, это смотровая площадка, с которой открывается вид на Юшпарсое ущелье. Дорога здесь узкая, и все мало-мальски пригодные для парковки карманы заняты, поэтому не останавливаемся и едем дальше. Петляем по горной дорожке ещё четыре километра и вот, наконец, перед нами открывается великолепное озеро Рица. От уровня моря нам пришлось подниматься на высоту 950 метров, чтобы узреть это великолепие. Оставляем машину на платной парковке и устремляемся к смотровой площадке.
Величественная картина Кавказских гор на фоне зеленоватой глади озера открывается взору туриста со смотровой площадки. С севера его окаймляет хребет Ацетука с высотами до 2791 метра, по которому проходит государственная граница Россиской Федерации. К сожалению, этот горный массив закрывает вид на расположенную неподалёку гору Агепста (3261м), высшую точку Гагрского хребта, которую прекрасно видно со смотровой башни на Большом Ахуне вблизи Сочи. Само озеро Рица образовалось примерно 250лет назад, когда часть горы Пшегишхава обрушилась в реку Лешипсе и запрудила её. Есть один интересный факт: несмотря на то, что озеро находится между горами и вечными снегами его воды замерзают всего один раз в сто лет. И последний такой раз был в феврале 2012 года.
А мы продолжаем двигаться далее вверх, к самому подножью Главного Кавказского хребта. Программа максимум – достигнуть поляны Ауадхара. Дорога резко портится, теперь это горная скальная грунтовка вперемешку с остатками асфальта советского периода. Думаю, на пузотёрке передвигаться здесь было бы куда проблемнее. Восемнадцатикилометровый подъём преодолевали почти час, но в конце этого пути были вознаграждены замечательными видами девственной природы. Совершенно иной ландшафт открывается нашему взору, теперь это горные альпийские луга с таёжными лесными массивами. Высота на которую мы сегодня поднялись, равняется 1640 метрам. Это чуть ниже, чем я забирался на машине на Алтае, но нужно учесть, что здесь поднимались мы прямо от уровня моря.
Туристический маршрут не ограничивается поляной Ауадхара. Его можно и продолжить, пройдясь пешком около шести километров до озера Мзы. Но нужно учесть, что необходимо подниматься ещё на 400 метров, ведь озеро находится на высоте 2000 метров над уровнем моря, и подниматься только пешком. Рита, которую до парковки то приходится тащить на себе, такой путь точно не осилит. Поэтому останавливаем подъём здесь, разворачиваемся и начинаем спуск к морю. Тем более что и на обратном пути ещё есть множество замечательных мест, где хотелось бы побывать. Первая остановка уже после трёх километров, у источника с минеральной водой. Вода из него вытекает медленно, импульсами, поэтому скапливается очередь из желающих набрать с собой. Но ожидание того стоит! Минералка очень вкусная, и что ещё больше удивляет газированная уже из источника. В очереди разговорился с туристами. Они сюда приезжают специально за этой водой. И действительно, если и возвращаться на поляну Ауадхара ещё раз так только за минералкой.
Уже когда набрали воды и возвращались к машине, услышали какой-то кипишь возле источника. Без очереди пытался пролезть местный абхаз, его конечно одёрнули. И, видимо, следующую его реакцию не ожидал никто. Абхаз стал орать как потерпевший, что всё, и эта вода в том числе, вообще его, а туристов тут никто не ждёт. Неприятно всё это, осадочек остаётся.
Мы же продолжаем движение. Спускаться по разбитой дороге несколько легче, чем подниматься. Да и кажется что быстрее. Вот уже между деревьев мелькает зелёная гладь озера Рица. Останавливаемся возле Вью Поинта на фотосессию. Отсюда открываются не менее захватывающие виды на озеро и окрестные горы.
Сделав по пути ещё одну остановку у водопада со странным названием «Птичий клюв», спускаемся к озеру, и на развилке сворачиваем на противоположный берег, где находится дача Сталина и Хрущёва. Асфальт здесь уже хорошего качества, правда, очень, очень узкое дорожное полотно, буквально на одну машину. Попасть внутрь здания дачи можно только с экскурсоводом платно, но оно того стоит. На первый взгляд, ни сами здания, ни внутренне убранство не представляют особой ценности. Зелёный фасад, старая казённая мебель, какая сохранилась ещё в некоторых квартирах. Но важны детали, нюансы и их связь с вождями и генсеками. Внутренняя отделка только из натуральных материалов, преимущественно это дерево разных пород. Вся мебель выполнена под рост вождя, в каждой комнате сигнализация. Вместо стекла в окнах хрусталь, который не пропускает тепло в жару и сохраняет его в холод. Ванная сделана из фаянса, он может в течении четырёх часов сохранять воду горячей. Да здесь даже тень от ночных светильников падает в форме шахматных фигур.
По завершению экскурсии мы прогулялись до пристани. С этой стороны озеро не менее красивое, и открывается посетителям с другой стороны. Спокойствие, умиротворение и домашний уют охватывают тебя в тени хвойных деревьев дачного парка. Не случайно Сталин здесь вообще не работал, а использовал это время исключительно для отдыха. Мы сходили на живописный ручеёк с небольшим каменным мостиком, отдохнули в тени лиственниц в парке, раскинувшемся за дачей. И здесь мои попутчики взмолились, сообщив, что устали, и хотят уже обратно, в море. Единственное, на чём я сумел настоять, это остановка возле живописного водопада Молочный, получившего такое название из-за бурлящей воды, которая издалека выглядит как белое молоко.
Ну что ж, отправляемся в наш посёлок. На самом деле в Рицинском национальном парке есть ещё много интересных мест, куда мы не попали. Помимо озера Мзы, это ещё одно озеро под названием Малая Рица, а есть ещё долина Семи озёр. Но самое главное, куда мы не попали, но обязательно должны попасть это Гегский водопад. Ко всем этим достопримечательностям добираться нужно на более подготовленном автомобиле. На летней, уже видавшей виды резине подниматься по скальнику к Гескому водопаду я не решился. Так же на следующий раз оставим купание в озере Рица и остановку на вью поинте Прощай Родина, том самом Чобгарском карнизе, который проехали по дороге туда и обратно.
16.07.16г., t воздуха + 32°С. Прошло ещё два дня, и мы отправляемся в очередную вылазку. На этот раз исследуем столицу республики город Сухум. Дорога туда на две трети (а точнее до Нового Афона) нам уже знакома. Маршрут пролегает по Сухумскому шоссе, конечно тоже очень живописному. Но после поездки на озеро Рица, на этот раз, хочется сосредоточиться на других аспектах: социальных, и конечно же исторических. Ведь история Абхазии очень глубокая, богатая и полна драматических моментов.
Я остановился на том что, несмотря на формальную зависимость от Рима, а затем и от Византии, примерно со II века н.э. на территории современной Абхазии начали складываться местные племенные образования, княжества: апсилы, абазги, саниги. Не смотря на то, что в конце VII – начале VIII веков абхазское побережье подвергалось арабским набегам, в отличие от восточногрузинских земель здесь не было значительных разрушений. Это благоприятно сказалось на формировании абхазской государственности, и привело к тому, что в VIII в н.э. вокруг Абазгии возникло единое государство с присоединёнными княжествами Санигии, Апсилии и Масиминии.
Сухумское шоссе упирается в улицу Эшба, которая плавно переходит в улицу Дзидзария, продолжением которой является проспект Леона. Мне стало интересно, что это за люди и я залез в Википедию. Не буду утверждать, что именно в честь этих персонажей названы улицы, но вот что я нашёл: Эшба, Ефрем Алексеевич, советский и абхазский государственный деятель, устанавливал здесь советскую власть. Дзидзария, Георгий Алексеевич, тоже ещё советских времён деятель, руководил республикой, был даже депутатом верховного совета СССР, но занимался и наукой, а именно историей Кавказа. А вот именем Леона назвали бывшую улицу Ленина, и видимо абхазы так же ценят его личность, как и советский народ ценил имя своего вождя. Леон II – первый царь абхазов. В 786 году ещё князь Леон выходит из протектората Византии и объявляет себя царём. В «Летописи Грузии» (XI в.) так описано это знаковое событие для всей истории народов Закавказья: «Когда ослабели греки, отложился от них эристав по имени Леон, племянник (сын брата) эристава Леона, которому была дана в наследственное владение Абхазия. Этот второй Леон был сыном дочери хазарского царя и (воспользовавшись) силой их (хазар), отложился от греков, завладел Абхазией и Эгриси до Лихи и принял на себя имя царя абхазов».
Проспект Леона заканчивается набережной Махаджиров. Паркуемся здесь и отправляемся гулять по бульвару вдоль набережной. Насколько я понял это самая фешенебельная часть города. Здания постройки начала XX века, выглядят отреставрированными. Здесь расположена гостиница «Рица», Драматический театр, а чуть поодаль правительственные здания. На углу между драмтеатром и гостиницей действует довольно живописный фонтан, который прозвали «фонтан с грифонами». Вход на бульвар ограждает колоннада, за которой в тени пальм и эвкалиптов за столиками кучкуются мужчины среднего и старшего возраста. В народе это место прозвали «Брехаловка», здесь собираются местные, обсуждают мужские дела, играют в домино. Эвкалипты большие и старые. Я слышал, что их сюда завозили аж из Австралии в 1933 году, и не многие из них прижились. Мы прогулялись по бульвару до морвокзала мимо полуразрушенных причалов. Дошли до сувенирной лавки и вернулись обратно.
В истории Абхазии, конечно же, был и первый Леон, который тоже снискал себе славу, выдержав осаду, а затем и разбив армию арабов под стенами Анакопии, той самой крепости в Новом Афоне на Иверской горе. Это нашествие арабов было разрушительно для остальной части Западной Грузии и Леону II оставалось лишь собрать все земли под флагом Абхазского царства, которое распространилось аж до Сурамского хребта. Византийцы не препятствовали такому усилению, видя в Абхазии щит от арабских нашествий, и даже способствовали включению в её территорию остальной Колхиды. Для удержания восточных территорий Леон II в 806 году переносит столицу из Анакопии в Кутаиси. Потомки Леона II Баграт, Константин и Георгий II подчинили себе Картлийское царство и совершили несколько походов в Кахетию. Этот период, закончившийся в 964 году, стал «золотым веком» Абхазского царства.
На машине переезжаем поближе к городскому пляжу. Вода в море грязная, как и на всём побережье возле Сухума, ловить тут особо нечего. Вообще всё, что находится дальше прибрежной части проспекта Леона, выглядит удручающе. Фасады домов облуплены, с обвалившейся лепниной. Покрытие улиц давно не видело ремонтов. Заброшенные стройки и т.д. Сухум, да как и вся Абхазия, активно начал благоустраиваться в тридцатые годы перед войной и продолжилось это в Хрущёвскую эпоху. Поэтому центральная часть города застроена зданиями времён сталинской эпохи с её оштукатуренными фасадами, лепниной, балясинами на балконах и ограждениях. А это всё требует отдельного ухода. На что видимо у администрации денег нет. Особенно удручающе смотреть на самое большое здание города, которое сейчас заброшено – это бывший парламент Абхазии. После его штурма в 1993 году всё здесь находится без изменений.
Как больно мне человеку, помешанному на сталинском ампире смотреть на эту коммунальную вакханалию. Всё возвращаемся обратно. По дороге попадается железнодорожный вокзал, и тут та же разруха. В новых районах примерно похожая картина. Стоит девятиэтажка, в ней зияет несколько дыр вообще незаселённых квартир без оконных рам. И тут среди этой разрухи прямо на выезде из города натыкаемся на новенький торговый центр, за которым виднеется только что отстроенный как с листа жилой массив. Мы удивляемся, как такое возможно среди прочей обветшалости, оказывается это военный городок Российских ВС.
Но и в перерывах между поездками стараюсь исследовать прилегающие к посёлку Лдзаа территории. Пока мои спутники предаются тюленьему образу времяпровождения, я отправляюсь в пешие прогулки, в основном в направлении Мюссерской возвышенности. По берегу моря можно дойти довольно далеко, несмотря на преграждающие дорогу каменные выступы. Я ходил до ущелья Ряпш. И здесь и в соседнем ущелье Агараки песчанные пляжи, не смотря на холмистый характер береговой линии, на которой по идее должны преобладать скальные породы. Но если присмотреться к срезам уступов, которыми заканчивается возвышенность у моря, то станет видно, что состоят они из песчаников с вкраплением гальки. Причём галька забутована либо пластами, либо хаотично до самого верха по срезу. А уступы достигают здесь 60-и метров в высоту. Видимо морская вода размывает песчаник, осаждая его в прибрежной полосе образуя песчаный пляж. Хотя конечно я могу и ошибаться, ведь геологические процессы штука сложная и без специальной подготовки определить их сущность довольно сложно. Вообще строение прибрежных холмов очень интересное, я такого ещё не видел. Галька, место которой в море или на берегу находится на вершинах холмов. Такое ощущение, что когда-то это тоже было морским дном.
На один из таких уступов, я забрался, прямо по расщелине. Сверху открывается замечательный вид на море и побережье. А ещё здесь, как и на всей Мюссерской возвышенности, произрастает восхитительный субтропический лес. Дуб, восточный бук, конечно же, пицундская сосна, каштаны, видел самшит, а ещё очень живописно раскинуло свою крону над обрывом земляничное дерево, которое ещё называют коралловым из-за красного цвета ствола и веток. В общем, гулять по окрестности посёлка Лдзаа оказалось весьма интересно и познавательно.
История Абхазского царства закончилась вполне мирно. Оно вобрало в свой состав столько западногрузинских земель, что плавно трансформировалось в Грузинское государство. А произошло всё так: в 978 году недовольная правлением слепого царя Феодосия III абхазская аристократия передаёт трон сыну сестры его Баграту. От своего отца в 1001 году он унаследовал Тао-Кларджети, а в 1008 году ему по наследству перешло Картли. К своей смерти в 1012 году Баграт II отстоял и объединил унаследованные территории, стал основателем правящей (уже Грузинской) династии Багратидов. А территория нынешней Абхазии и город Гагра (в который мы сейчас собираемся) оказывается на периферии Грузинского государства.
18.07.16г. Сегодня последний день нашего пребывания в Абхазии, а мы ещё не съездили в город, который в советское время имел статус здравницы всесоюзного значения. Гагра - тоже древний, тоже многоимённый. Основан греками, как торговая фактория Триглиф, при римлянах известен как крепость Нитика, в Абхазском царстве крепость носит название Абаата, а на генуэзской карте 1308 года на этом месте значится торговая фактория Хакара (или Какара). Нам интересно, в каком же сейчас состоянии курорт, и вообще стоило ли остановиться там, а не в посёлке Лдзаа. Едем в Гагру. Температура воздуха +34°С, и это самый жаркий день за весь период нашего отдыха.
Порядком подустав от непроглядной разрухи в которой пребывает теперешняя Абхазия, решили без остановки проскочить жилые районы города и направиться прямиком к Приморскому парку в старой его части. Парк этот протянулся на полтора километра, и собрано в нём около пятисот видов субтропических растений. Такое великолепие не встретишь и на многих лучших мировых курортах! Здесь же через дорогу находится знаменитый ресторан Гагрипш, в котором снимался фильм «Зимний вечер в Гаграх». А само здание имеет довольно интересную историю. Считается, что оно было куплено принцем Ольденбургским на всемирной выставке в Париже и привезено сюда морем в разобранном виде. Здание деревянное, выполнено из скандинавской сосны и собрано без единого гвоздя.
В августе 1903 года возведение ресторана Гагрипш было окончено, а в январе этого года состоялось торжественное открытие Гагрского климатического курорта, как тогда его называли – Гагрской климатической станции. Благодаря тому, что горы здесь подходят совсем близко к морю, город защищён от холодных ветров, и в то же время здесь удерживается тёплый морской воздух. Это сделало Гагру одним из самых тёплых и сухих мест на всём Кавказе.
Наш визит в Приморский парк, да и в Гагру в общем, заканчивает у живописной колоннады, являющейся ещё одной визитной карточной города. Можно констатировать, что программу минимум нашего пребывания в Абхазии на этом мы выполнили. Нужно собирать вещи, завтра отправляемся в обратный путь.
А пока подведу итоги. Общий пробег на данный момент составил 3 546км. После Казахстана, Украины и Турции, Абхазия – четвёртая страна моего посещения. А Сухум стал самой южной точкой, до которой я сумел добраться на автомобиле. Предыдущий мой рекорд, Домбай, продержался аж восемь лет.
В народе говорят, что в Абхазии всё прекрасно чего не коснулась рука абхаза. Могу только ещё раз восхититься мудрости народной молвы. Всё верно. Здесь уникальная и самобытная природа, какой в мире ещё поискать, глубокая и драматичная история, и население которое мало это ценит. Такое ощущение, что абхазы не ощущают себя хозяевами на своей территории, не смотря на сложный и кровавый путь к независимости. Возможно корень этого именно в той самой истории, которая и формирует менталитет этноса.
Турист для абхаза, это денежный мешок. За последние годы турпоток из России настолько возрос, что местные стали пренебрегать его значением для республики. Нахамить, обмануть, а то и ограбить стало здесь частым явлением. Мы старались как можно меньше пересекаться с местными, и в общем то никаких эксцессов с ними у нас не было.
Но ещё раз повторю - все неприятности компенсирует уникальная и самобытная природа Абхазии. Всё-таки хоть раз побывать здесь стоит!