Почему именно Абхазия? Да ответ на поверхности: это, пожалуй, единственное на тот момент место, где можно было вполне бюджетно отдохнуть у моря всей семьёй и открыть для себя новые, интересные места. В общем, время Абхазии пришло со всеми её плюсами и минусами, и конечно хочется зечекиниться в обновлённом Сочи. Боевым "пепелацем" как и прежде служит нам безотказный Икс-Треил, он же Хитрила. А вот маршрут запланирован не совсем традиционный, я решил проехать через казахстанский город Уральск. И поэтому мы из Магнитогорска выехали на юг, дальше нас ждал Сибай, Оренбург и наконец, Казахстан.
Из города выехали в 20-00, температура воздуха +25°С. Ещё засветло проехали Сибай и Баймак, а как только стали подниматься на Зилаирское плато начало темнеть. Границу между Башкортостаном и Оренбургской областью прошли вполне штатно, а вот сразу за ней нас ждал ремонт дороги. Вернее дорога со стороны Оренбуржья реконструировалась кардинально, т.к. проезд по ней закрыт вообще, и был организован объезд в двадцать километров по полевым дорогам. Но прошли его мы так же без приключений, благополучно вернувшись на Саракташскую трассу в деревне Новосёлки. Около двух часов ночи с юга обошли Оренбург и продолжили движение по трассе А-305 в направлении границы с Казахстаном. К МАПП «Илек» подъехали в 3 часа 20 минут уже следующего дня. На улице свежо, всего десять градусов Цельсия. Наши выпустили за 15 минут, казахи чуть замешкались. Но всё равно казахстанский МАПП «Аксай» мы покинули в 14-00, и это рекордно быстро. Получается что на прохождение российско-казахстанской границы у нас ушло всего 40 минут. Осталось купить страховку, и тут как обычно казахи отличились. Они сказали, что самый короткий срок, на который можно приобрести страховку три месяца, и стоит она 2 000 рублей. «Наверняка врут», подумал я, но вагончик был один, было холодно, кусали комары, и я не стал торговаться. Итак, мы в Казахстане!
Между прочим, сама эта местность, весьма знаковая для Российской истории. В 1596 году в устье реки Илек на острове Кош-Яик сподвижником Ермака атаманом Матвеем Мещеряком и атаманом Богданом Барабошей была основана первая казацкая постоянная база на Яике. Крепость оказалась глубоко на территории Большой Ногайской орды и практически не имела тыла. 700 человек гарнизона понимали, что в случае сдачи их ждала неминуемая гибель и всё лето её обустраивали. А уже осенью серьёзно подготовленное войско хана Уруса приступило к длительной осаде. В один момент бдительность ногайцев притупилась, и казаки сделали вылазку, в ходе которой разгромили отряд с огнестрельным оружием. Затем воспользовавшись прошедшим накануне сильным дождём с градом, сделали ещё одну вылазку на основные силы ногайцев и обратили их в бегство. Войска хана Уруса оказались полностью разгромлены. Так была выиграна битва за степь, после которой Ногайская орда так и не смогла больше восстановиться. По значению историки сравнивают эту битву с разгромом хана Кучума в Сибири.
Как только мы ступили на казахстанскую землю, дорога резко испортилась. Если до границы с российской стороны трасса А-305 была с отличным покрытием, её продолжение, которое в Казахстане носит индекс А-30, оказалась полной противоположностью. Асфальт испещрён выбоинами, будто после бомбёжки, а где-то между Бумаколем и Бурлином и вовсе пропадает. Далее получше, но выбоины всё равно есть, и между ними приходилось лавировать. Ближе к Долинному асфальт более-менее наладился, но почему-то появились знаки ограничения скорости до 70км/час. И конечно тут как тут Жол Полициясы, стрельнули меня на ходу со встречного потока. Хотя я старался ехать с соблюдением скоростного режима, их радар показал превышение на 15км/час. Я немножко по возмущался, так-как последний знак видел километров за 15 до места где меня остановили, и уже было куча перекрёстков на которых его действие должно было закончится. Уже готов был полезть в регистратор, но Жолы сообщили, что денег с меня вымогать не намерены, и по своему обыкновению права забирать не собираются, а лишь выпишут квитанцию на штраф, которую я могу в судебном порядке оспорить. Поражённый столь цивилизованным подходом, которого никак от Жолов не ожидал, я подписал протокол, на чём мы и расстались.
07.07.2016 года, 7-00 часов въезжаем в город Уральск, за бортом +17°С.
Официально датой основания Уральска, на современном месте, считается 1613 год. Тогда он носил название Яицкий городок. Сюда в 1614 году из Кош-Яика переместилось ядро Яицкого казачьего войска, которое здесь окончательно утвердилось на Урале. Именно здесь в 1772 году Емельян Пугачёв на встречах с казаками назвал себя Петром III. А годом позднее только-что созданный в 80-и километрах южнее Яицкого Городка отряд бунтовщиков осадил город. Но две попытки штурма оказались неудачными, и Пугачёв отправился вверх по Яику. Следующий, более решительный штурм Уральска войска Пугачёва начали в конце 1773 года. Удалось овладеть Куренями, но гарнизон укрылся в крепости Михайло-Архангельского собора, откуда успешно оборонялся всю зиму. Во время штурма здесь желая окончательно породниться с казачеством Пугачёв женился на казачке Устинье Кузнецовой. Между прочем всю осаду в крепости пробыл маленький Ваня Крылов сын коменданта гарнизона. В следующий раз В Яйцкий городок Пугачёв попал уже осенью 1774 год, но уже будучи пленённым. И между прочим один из первых допросов проводил лично генерал-поручик Суворов.
После разгрома восставших в 1775 году, императрица Екатерина II повелела переименовать Яицкий городок в Уральск. В Уральске побывали Державин, Пушкин, Даль, Жуковский, Шевченко, Лев Толстой, Столыпин, композитор Алябьев, Шаляпин, Короленко, татарский поэт Тукай, будущие императоры Александр II и Николай II в качестве наследного титула атамана всех казачьих войск России. в 1894 году к Уральску подведена железная дорога, получившая имя Рязанско-Уральской, что послужило большим стимулом к дальнейшему развитию города. Ещё одну осаду Уральск выдержал в Гражданскую войну, когда с 25 апреля по 11 июля 1919 года войска Уральской белоказачей армии штурмовали окопавшиеся части 22 дивизии. Операцию по деблокаде города провели войска 25-й стрелковой дивизии под командованием В.И.Чапаева, при поддержке частей 4-й армии. И ещё один интересный факт в июне-августе в боях за Уральск в составе Московского кавалерийского корпуса участвовал Г.К.Жуков.
Довольно тревожно в Уральске было в начале «девяностых». Страна в одночасье столкнулась с ростом национального самосознания и межнациональных противоречий. Не обошла эта доля и Уральск. В условиях роста экономической и межнациональной напряженности возрождающееся казачество в сентябре 1991 г. решило отметить 400-летие Уральского (Яицкого) казачьего войска. Этот праздник был омрачен дошедшими до драки с казаками протестами казахских активистов гражданского движения «Азат». В последний миг «…этот людской поток удалось остановить одной только женщине: Хадиша Карибаева из Жамбылской области, с трехлетним ребенком на руках, выбежала к толпе, бросила перед ними на землю белый платок и закричала: «Остановитесь!» По древнему обычаю белый платок с головы матери переступить никто не может».
Пока не ушла утренняя прохлада, мы прогулялись по ещё не проснувшемуся Уральску, размяв застывшие от одинадцатичасового переезда конечности. Променад закончили на берегу реки Урал, и это очень символично, ведь с самого своего старта мы практически ехали вдоль его течения. Вначале по европейскому берегу, затем в Оренбурге перебрались на азиатскую сторону, и уже в Уральске вновь вернулись в Европу, и здесь наши пути разойдутся. К этому моменту мы проехали 740 километров и как минимум сегодня должны доехать до Энгельса, а как максимум до озера Эльтон, которое является следующим чек-поинтом нашего путешествия.
От Оренбурга для меня началась Terra incognita. По трассам А-305, А-30 и соответственно А-29, на которую мне предстоит выйти после Уральска, я еду впервые. И про А-29 я уже успел начитаться в интернете ужасов ещё перед выездом. Хотя первые пять километров были идеальными, уже скоро я понял, что это всего лишь небольшой свеже отремонтированный участок, по которому успели открыть движение. Затем начались объезды. Трасса даже не ремонтировалась, она буквально создавалась заново. Но и это строительство продолжилось всего пять километров, а далее и начался тот самый ад, о котором пишут в интернете. Собственно А-29 состоит из остатков асфальта, к которому не прикасались с советских времён. Ну, мне так показалось. Я не увидел ни заплаток, ни вообще каких либо следов ремонта, сплошные рытвины и выбоины. Средняя скорость движения здесь 30 – 40км/час. Вдоволь накрутившись рулём и истерзав сцепление с тормозами, я ушёл на полевые дороги, по которым собственно и проехал следующие 90 километров до границы с Россией.
В посёлке Таскала заправляюсь на остаток тенге. Цена на бензин в Казахстане очень радует, в переводе на рубли у меня поучилось 24,65руб/литр, тогда как в России литр стоил 35,33руб! К 11-40 по местному времени подъехали к границе, с казахстанской стороны это МКПП «Таскала». На формальности ушло всего 15 минут, не мешкая покидаем Казахстан. В этом месте граница проходит по возвышенности Общий Сырт, которая является водорозделом Урала и Волги. Сверху видна и наша МКПП «Озинки», на которой нас промурыжии ещё 40 минут. Погранцы заставили вытащить все вещи, был полный досмотр. Но всё закончилось хорошо, и в 12-40 мы опять оказываемся в России.
Родина встретила асфальтом… ну хоть каким-то… Это ведь Саратовская область… А тут традиционно с нормальным покрытием на загородных трассах худо, особенно на окраинах. Твёрдая тройка. Ещё такой асфальт называют «пятьдесят оттенков серого», это из-за количества заплаток. Но, справедливости ради скажу, что чем ближе к Энгельсу, тем дорожное покрытие становилось всё лучше. Приятным бонусом от пребывания на поволжской земле, стали лишних два часа московского часового пояса. В 14-30 (местного) мы уже подъезжали к Энгельсу. На улице довольно жарко +30°С. Времени ещё полно, поэтому едем дальше, либо до Палласовки либо до Эльтона. В Энгельс не заезжаем, объехав его с юга по грунтовой дороге, и выбираемся на трассу пролегающую вдоль левого берега Волги. Интересно, что с 1617 по 1674 года в пределах современного Энгельса находился город Саратов, который затем перенесли на другой берег. А сам Энгельс заложили в 1747 году, благоприятствуя добычи соли на озере Эльтон.
От Энгельса движемся уже на юг, трасса здесь имеет индекс 63Р-00002. До деревни Новая Терновка возле которой находится туристический объект на месте приземления Гагарина, покрытие отличное, далее асфальт несколько портится, но всё равно остаётся довольно сносного качества. Сама дорога петляет между волжских заливов и оврагов и в общем то выглядит довольно живописной. В Ровном сворачиваем налево, в направлении Палласовки. На границе между Владимировской и Саратовской областями покрытие традиционно становится хуже. Но после того мы пересекли Еруслан асфальт стал хорошим, на твёрдую четвёрку. Это самые задворки Волгоградской области, а посему трафик тут минимальный. Ландшафт плоский как стол, ведь мы на территории Прикаспийской низменности.
За Гмелинкой движемся строго на юг. Дорога прямая как струна, ландшафт плоский и однообразный. Палласовку обходим с запада, дальше только Эльтон, дальше финишная прямая. Мы вновь приблизились к границе с Казахстаном, начало ловить их радио. По идее здесь приграничная зона, и нужно оформлять пропуск на въезд. Но если ты турист, то вроде как и не обязательно. Лично мы не заморачиваемся. До Эльтона добираемся в 19-30, здесь планируем заночевать. Обратились в единственный санаторий – дорого. Остановились у частника, сняли комнату за 2200 рэ с кухней и ванной. Егор будет спать в машине, т.к. в доме кошка, а у него аллергия на шерсть. Девчонки настолько устали, что остались дома, а мы с Егором едем на озеро. И лично меня увиденное настолько поразило, что я рекомендую этот объект обязательным к посещению каждому!
Первое, это ощущение что находишься в бане. Воздух настоян на степных травах и при этом пахнет сосновым срубом. Второе, полнейший штиль, травинка не шелохнётся. Ну и наконец, третье, само озеро… Дно его состоит из корки соли, которая относительно гладкая, а глубина всего 7 – 15 сантиметров. Данное обстоятельство наряду с полнейшим штилем создают идеальную гладь на поверхности. Поэтому особенно красив Эльтон в часы заката и рассвета, когда необыкновенные небесные краски как в зеркале отражаются в его водах, создавая волшебную, нереальную картину.
Эльтон самое большое солёное озеро в Европе, соль в нём залегает до глубины двух километров. Вода напоминает густой раствор минеральных солей. Такой раствор называют рапой. Так вот минерализация рапы Эльтона в два раза превышает солёность Мёртвого моря. Самосадочная соль розового цвета, из-за живущих в ней бактерий. Особенно насыщенный розовый цвет озеро получает летом, когда бактерии начинают размножаться. А вечером, когда садится солнце, вода приобретает золотистый отлив. Алтан-Нор (Золотое дно) – называют озеро местные жители. Между слоями соли образуется черная илистая прослойка, пропитанная различными солями и минеральными веществами из отложений, образующихся из осадков принесенных весенними водами.
Это сероводородная лечебная грязь. Туристы аккуратно вскрывают небольшой участок соляной корки, получив, таким образом, естественную грязевую ванну, куда ложатся на несколько минут. Лечебная грязь Эльтона вызывает раздражение рецепторов кожи и кожных сосудов, в результате чего органические кислоты, сероводород, азотистые вещества ферменты, витамины, гормоноподобные вещества, и другие биологически активные вещества, проникая через кожу, попадают в кровь и влияют на функции внутренних органов. В солнечный день ослепительно сияют белые соляные пляжи, будто чистый нетающий снег. Соль тут находится повсюду. Ее кристаллы видны из растрескавшейся земли, даже ветер имеет солоноватый привкус.
Эльтон расположен ниже уровня моря на 15 метров. Я, пожалуй, и не вспомню, в каком открытом месте я бывал ниже. Питерское метро не в счёт. Буду считать это показатель рекордным для себя.
08.07.16 года. Температура воздуха +28°С, вполне комфортна для утренней прогулки по озеру. Теперь уже полным составом. Эльтон бесспорно природное чудо России, теперь я знаю точно, что обязательно сюда ещё вернусь! А пока нам нужно ехать дальше. Жильё мы сдали, после прогулки сразу прыгаем в машину и отправляемся в дальнейший путь.
К этому моменту мы проехали 1 488км, и впереди у нас следующий пункт остановки – Волгоград. На этот раз главная цель в городе-герое вовсе не Родина-Мать, хотя туда мы тоже заедем. Мы запланировали увидеть ещё один монумент-рекордсмен, который не так известен на фоне Мамаева Кургана. Уже в 10 часов утра мы были на трассе, удаляясь от Эльтона в северном направлении. Для того чтобы свернуть на запад, нам нужно вначале вернуться в Палласовку.
Конечно, можно было сократить несколько десятков километров, свернув в Койсацком налево, в направлении посёлка Быково. Но, во-первых, этот поворот я так и не нашёл, а во-вторых мне уже нужно было заправляться, а ближайшая заправка только в Палласовке. Заправляемся и уходим на запад. Движемся до упора, до трассы 18Р-2. Это всё та же бывшая Р-226, которая тянется по левому берегу Волги от Самары. В районе Николаевки выходим на 18Р-2, и ещё раз меняем направление, теперь уже на южное. Трафик не большой, покрытие местами на четвёрку а местами и на тройку, но всё равно постоянно еду на круизе. Вот только погода что-то портится, и чем ближе к Волгограду, тем больше сгущаются тучи.
В 14-10ч въезжаем в город Волжский, и по платине Волжского гидроузла переправляемся на правый берег. Температура воздуха опустилась до + 24°С, солнца нет. В Волгограде первым делом останавливаемся у Мамаева Кургана, хотим показать Родину-Мать Рите. Сами то мы бывали здесь не раз, а вот Рита в силу своей молодости в Волгограде впервые. Не спеша поднимаемся на курган и рассказываем ребёнку о том, что полное название монумента «Родина-Мать зовёт», и что является он композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». Мы рассказываем и о том, какие события увековечены этим комплексом. Простым, детским языком пытаемся донести. И видим в её широко раскрытых глазах и неподдельное восхищение, и безмерное удивление, и самое главное уважение!...
В Волгограде мы со Светой уже четвёртый раз, и всё время транзитом по дороге на юг. Правда последнее наше посещение датируется аж далёким 2008 годом. Вот и сейчас особо время не теряем, перекусываем в Макдональдсе и едем смотреть следующий уникальный монумент. Уникальность его в том, что это самый большой в мире памятник реально жившему человеку. А ещё это самый большой памятник Ленину… вообще самый большой… из всех существующих. Авторство этого памятника принадлежит всё тому же Вучетичу, который разрабатывал проект Родины-Матери. Он не просто высокий, он по-настоящему гигантский: вместе с постаментом – 57 метров в высоту, а сама скульптура вождя – 27 метров. Найти его не сложно: сооружение расположено прямо на берегу Волги у входа в Волго-Донской канал, в Красноармейском районе. Достойный экспонат моей коллекции памятников Ленину!
Интересно, что изначально на этом месте стоял памятник Сталину, который установили в 1952 году, в честь открытия Волго-Донского канала. Автором и этого сооружения стал Вучетич. Высота монумента Сталину была намного ниже теперешнего, всего 24 метра. Однако уникальность его была в том, что для его создания использовалась редчайшая самородная медь. Но простоял Сталин всего девять лет (до падения сталинского режима), а затем за одну ночь был уничтожен. Остался только пустой постамент, который в народе прозвали «пеньком». И только в 1973 году возвели здесь самый большой в мире памятник Ленину.
На этом запланированная культурная программа посещений достопримечательностей «по дороге туда» завершена, остался только «доездинг». t воздуха +23°С, всё ещё пасмурно. В 17-30 местного времени выезжаем на Сальскую трассу, которая нам уже вполне знакома.
Движемся юго-западным курсом. Покрытие на четвёрку, трафик минимальный. На закате достигаем Ростовской области. Сутки, проведённые на Волгоградщине, подарили море впечатлений и удивительных открытий!
На въездном посту ДПС в Манычстрое тормозят. Инспектор заметил, что Рита спит в багажнике, а детское кресло демонтировано. Пытаюсь апеллировать, мол, ну просто невозможно пятилетнему ребёнку усидеть всю длинную дорогу в кресле. Инспектор отнёсся с пониманием, мзду брать не стал, но заставил водрузить кресло на место и усадить туда Риту. Отъезжаем чуть подальше, и возвращаем всё в исходное положение.
С самого въезда в Ростовскую область начинается «царство хороших дорог», южные регионы России славятся отличным дорожным покрытием. Не мудрено, ведь здесь нет такого количества переходов через ноль.
В полночь мы уже въезжаем в Краснодарский край. В Новопокровской опять тормозят ГИБДДешники, и на этот раз пришлось оплатить Ритино спальное место. Без билетика обошлось в тысячу рублей. Можно много спорить о том, правильно ли я делаю, нарушая, таким образом, ПДД и подвергая близких опасности, но я считаю, что мера эта вынужденная и что я контролирую ситуацию. В разложенном виде багажник Икс-Трейла представляет удобное ложе для двух невысоких человек. Рита и Света могут вместе с комфортом там разместиться.
В Тихорецке сворачиваю налево, и по трассе Р-217 «Кавказ» достигаю Кропоткина, где сворачиваю направо на трассу имеющую индекс 03К-002 в направлении Краснодара. Идея свернуть в Усть-Лабинске на Белореченск, дабы уйти там на Шаумянский перевал. Это позволит выйти на побережье в Туапсе, миновав, таким образом, основные пробковые места. Но задумке этой не суждено было реализоваться. Единственный мост через Кубань в Усть-Лабинске оказался на ремонте. Делать нечего, едем до Краснодара, где уходим на М4 на Джубгу. Несмотря на два часа ночи трафик здесь очень плотный, приходится постоянно быть в напряжении. Сказывается усталость, я начинаю залипать. Проезжаю Горячий Ключ и останавливаюсь вздремнуть в машине.
09.07.16г. Двухчасовой сон явно идёт мне на пользу, этого достаточно для того чтобы исчезла сонливость. Умываюсь, делаю нехитрую зарядку, прыгаю в машину, и отправляемся дальше. Как только начало светать выезжаем на побережье Чёрного моря. Встречай нас курорт! Курорт же встречает какой-то нетипичной для него прохладой. Температура воздуха на данный момент всего +15°С. Зато ожидаемых пробок нет, и до Туапсе долетаем без проблем. А далее знаменитые сочинские серпантины, где я за весь год вдоволь накрутился баранкой и истерзал педали. Но в конце этого испытания нас ждёт вознаграждение в виде построенного к олимпиаде Дублёра Курортного проспекта. Друзья, это сказка! На мой взгляд, это вообще самая современная дорога в России! Из семнадцати километров трассы более половины тоннели, а ещё двенадцать мостов и эстакад. Хайвэй без перекрёстков и светофоров. Говорят, сам проект этой трассы один из самых сложных в мире по геологическим условиям: слабые грунты, оползни, горные речки. Поток идёт равномерно, скорость ограничивается множеством камер и интерактивными табло. Всё информативно и понятно. Вскоре добираемся до Имеретинской долины, делаем круг по Олимпийскому парку и в 10-40ч. упираемся в хвост огромной очереди на МАПП «Адлер». Переход Российско-Абхазской границы занял 2,5 часа, никаких поблажек курортникам таможенники не делают, оформление документов и досмотр производится в штатном режиме.
tвоздуха + 24°С, время 13-10. Покидаем МАПП «Адлер», пересекаем реку Псоу и въезжаем на МАПП «Псоу». Очередь небольшая. Подъезжаем к будке, пассажиры остаются в машине, я выхожу и предъявляю все документы таможеннику. Тот делает какие-то записи и всё, мы свободны… Десять минут… Человек в форме машет желзом: проезжайте быстрее не задерживайте. Страховки оформлять не нужно, ничего не нужно. Всё на потоке. Мы в Абхазии, едем дальше. Остановиться решили в посёлке Лдзаа, который является пригородом Пицунды. Дороги вполне сносные, едем не торопимся. Ещё час езды и мы на месте. После двух с половиной суток пути, преодолев 2 934 километра, мы добрались до моря!