Или о Казакстан темир жолы, шмоне на границе и Ленине - тореодоре.

Два дня прошло с момента начала путешествия, а ощущение такое, что я уже неделю скитаюсь. Утром так тяжело глазоньки отворить. Весьма динамичная поездочка получается, насыщенная событиями. Сегодня можно сказать, что первая её часть почти завершилась, нужно думать и о следующем пункте. Рабочая часть начинается с понедельника, до которого ещё два выходных дня. И между Казахстаном и Кузбассом есть ещё Алтайский край, Белокуриха. Это по пути и крюк не большой, и вообще – это обязательная программа. Так сказать, слегка прикоснуться к Алтаю. Но ведь настоящий Алтай там, в самом конце Чуйского тракта, и вот это уже гораздо серьёзнее. Зато как захватывает дух, от одной только мысли увидеть Алтай! Я буду не я, если не выпью до дна. Но это после перехода границы, а пока есть Павлодар, взглянуть на который я просто обязан. Когда ещё доведётся.

.

В IX-XII веках недалеко от места существования современного Павлодара располагался город Имакия (в некоторых источниках Кимакия каз. Қимақия) исчезнувший средневековый азиатский город кимаков, столица Кимакского каганата. Павлодар ведёт свою историю с 1720 года, когда в ряду военных крепостей и форпостов России на Иртыше появился форпост Коряковский, названный так потому, что был выстроен рядом со складами соли, добываемой на Коряковском озере. В 1861 году Коряков получает статус «заштатного города с наименованием оного Павлодар, в честь новорожденного Великого князя Павла Александровича». Получается, что все посещённые мною города довольно старые, родом из XVIII – XIX веков. Недавно отметивший восьмидесятилетний юбилей Магнитогорск выглядит младенцем на их фоне. По состоянию на 2009 год в Павлодаре проживало 331 700 жителей, для Казахстана не мало.

.

На первый, поверхностный, взгляд Павлодар показался мне довольно милым. Без архитектурных изысков, но ухоженным. Это как освежённый перед началом сезона пионерский лагерь. Кто ездил в детстве в такие лагеря меня поймёт. В центре, всё тот же парк с креативными скульптурами. Но не только в казахстанских городах я видел такие парки, а и в самом Муроме. Поразила восхитительная мечеть имени Машхур Жусупа Копеева, которая имеет титул Центральной. Это новая мечеть, построена в виде огромного шатра. Выглядит более чем величественно и конечно контрастирует с окружающими её панельными домами. А ещё очень симпатичный вокзал в Павлодаре. Между прочем, здесь я узнал, как переводится название башни в Астане «Казакстан темир жолы». «Темир жолы», это железные дороги, а я красовался перед полицаем, типа почти в КГБ звоню))) Нужно знать язык принимающей стороны!

.

В девятом часу покидаю город. Хотелось бы конечно побыть здесь по больше, но впереди меня ждёт Алтай, на который отведено всего два дня. А ведь туда ещё нужно добраться. Из Павлодара выезжаю на трассу А18 Павлодар – Кулунда, по которой продолжаю движение в северо-восточном направлении. Здесь уже появляются машины с российскими номерами. В основном это Алтайский край и Новосибирская область. И это радует, ведь где-то рядом Родина!

Сто тридцать пять километров до границы пролетают незаметно. Препятствий никаких. В посёлке Шарбакты встречен был патруль дорожной полиции, но на меня он и ухом не повёл. Ну, что ж, здесь на очередном рубеже можно подвести очередной итог. В бытовом плане в Казахстане, я не ощутил ни какого, дискомфорта. Все прекрасно разговаривают на русском, и практически без акцента. Радио ловит многочисленные российские станции, а телевидение принимает российские передачи. Это отличается, от того что я видел в Украине, где российские станции и каналы принимает только Крым. Все контакты с казахстанцами (а в основном это были казахи) были весьма дружелюбными, ни какой агрессии. C казахами можно пошутить, без риска нарваться на агрессию. Вообще, казахи не прочь и над собой подшутить, и над соседом. Порой это выглядит довольно цинично, что только добавляет пикантности. Подпортила впечатление дорожная полиция, которая уж больно откровенно вымогала деньги. Но если быть уж совсем объективным, то заплатил я за свой же косяк, так мне и надо. А теперь, я вновь стою у ворот, за которыми ждёт меня моя любимая, необъятная Родина.

Из легковых я один. Стоит ещё автобус под завязку набитый то ли таджиками, то ли ещё кем. Оставляю машину от него по дальше, беру документы и отправляюсь в будку у шлагбаума. Из амбразуры звучит уже привычная фраза: «на посту пересменок». В десять часов!??? Они вообще когда-нибудь работают? Отправляюсь ждать в машину. Мож поспать, насколько я понимаю у меня целый час впереди. Но не тут-то было. Из автобуса вывалил рой детишек, которые облепили Пожарку, жадно заглядывая в окна. Я подозреваю, что такого чудесного авто они не видели даже в своих снах. Стало не до сна, я крутил головой на 360 градусов, и глядел во все зеркала, лишь бы эта шумная ватага не отвинтила ничего от моей машины. За детворой вышли женщины и гурьбой отправились в ближайшие кусты. Затем появились мужчины в трениках и сланцах. Эта группа не менее шумная отличалась своим стилем поведения. Мужчины, то садились на корточках в кружок, и что-то эмоционально обсуждали, то вскакивали, интенсивно размахивая руками. Из них выделялись наиболее важные, видимо неформальные лидеры. Их можно было опознать по зажатым в ладони купюрам, достоинство которых явно не отображало место этих индивидов в иерархии племени. Вокруг основных крутятся парни-подростки. Эти постоянно ходят за ближайший сарай и что-то там обсуждают с казахами, продающими страховку. К таможеннику в будку периодически наведывалась делегация из наиболее опрятных. А последний раз они отправились туда уже с деньгами. Короче жизнь на подступах к КПП бьёт ключом, чего не скажешь о самом посту, где всё как будто вымерло. Начали подъезжать ещё легковушки, и стало легче. Внимание детей переключилось на новеньких. Так нескучно для меня прошёл час ожидания. Кстати, Назарбаев, теперь, и ты должен мне час жизни!

Когда, наконец, шлагбаум открыл для меня въезд на территорию КПП, позади скопилось уже машин десять. Но я был первым, даже автобус остался позади. Въезжаю на пункт досмотра и отправляюсь в помещение. Человек в форме что-то вписывает в компьютер, и отправляет меня обратно к машине. Начинается досмотр. Пять таможенников, как тараканы разом накинулись на Пожарку. В этом государстве за три дня меня уже не раз досматривали, но теперь это выходило из под контроля. Первые секунды я даже слегка опешил. Люди в форме полезли в багажник, и салон одновременно со всех дверей. Это срочно нужно было пресекать, иначе мне могли незаметно подсунуть что-то вроде пакетика с порошком, и доказывай потом, что ты не верблюд. Решительным жестом я пригласил всех к багажнику и незаметно закрыл двери на центральный замок, благо, он у меня не пиликает. Таможенники заставили вытаскивать все вещи на улицу и укладывать их на специальный стол. Затем один начал обшаривать багажник, а второй заставлял показывать содержимое сумок. Одним глазом я следил за тем, кто в багажнике. Он уже начал подбираться к обшивке, намекая на то, что неплохо было бы её вскрыть. Денег хочет каменюка, явно. Я мягко увожу разговор в другое русло. Осмотр вещей завершился и я начал укладывать их в багажник, радуясь тому, что обшивку всё-таки снимать никто не будет. А тем временем таможенники перешли к салону. Вот уже задние сидения отодрали, благо оно только на капрушках держится. А бензонасос, похоже, откручивали, говорит один из них, типа и в баке нужно посмотреть. Мож и откручивали, возражаю, хотя я сомневаюсь. Таможенники переходят к бардачку. Ё-моёёё, там же у меня Светин ножичек, и как я про него забыл. Но, о чудо, его и сейчас не заметили. Эх, подведёт он меня когда-нибудь под монастырь. Ну, вроде всё, досмотр окончен, в бак не полезли, ставлю сиденье на место и иду к вещам, которые так и не успел закинуть в багажник. Тут один из таможенников меня посылает к человеку в помещении, сказав, что вещи затем я уложу в багажник. Вот, сука, что-то задумал, или нервы на последок решил помотать. Всё-таки схватив по пути наиболее ценное, и закинув это в багажник, иду в помещение, получаю печать в бегунок и возвращаюсь к машине. И теперь уже никуда не спеша, тщательно осматривая оставленные вещи, погружаю весь свой скраб обратно в багажник. Всё прочь отсюда, остаётся паспортный контроль. Паркуюсь подальше от этих уродов, и иду обратно в помещение КПП, но теперь с другого входа. Там у меня забирают декларацию и временный ввоз, фотографируют, проверяют паспорт и всё! Пока прохожу эти процедуры, с Российской стороны приезжает автобус и в помещение вваливаются люди. Офицер, который занимался мною, вдруг срывается и подбегает к двум пожилым казахам, почтительно приветствуя их. Всё-таки это так ценично выглядит: с одной стороны внешне подчёркнутое уважение к старости, и с другой пренебрежительное отношение к гостю, пусть даже и из России. Ну да аллах им судья. Прыгаю в Пожарку, отдаю бегунок на выезде из КПП и вот она нейтральная территория! До свиданья Казахстан!

На этот раз прохождение казахстанской таможни заняло около двух часов. Подъезжаю к въезду в наш КПП. У вас, то же пересменок? Таможенник удивляется, а что у казахов был? Да. Совсем работать не хотят. Получаю бегунок, и вот я уже на российском КПП. Захожу в будку, где два окна. В первое подаю документы, пять минут и я бегу на досмотр. Досмотр довольно поверхностный, наши погранцы как то с душой ко мне отнеслись. Больше расспрашивали о том, что за регион такой 174, и как я вообще тут очутился. Хочется пожаловаться: родные мои, знаете, как эти вороги меня там шмонали! В общем, ещё пять минут и я во втором окне, это паспортный контроль. И здесь всё махом. В итоге, прохождение российской КПП заняло у меня всего пятнадцать минут, или того меньше. На выезде отдаю бегунок со всеми печатями. Ну, здравствуй, Родина! Я вернулся.

«…Еду я на Родину, пусть кричат «уродина», а она нам нравится, спящая красавица, сволочи доверчива она к нам траляля…» Вечные слова! А ещё мне нравится: «…эй начальник!!!» Да уж всякая она моя Родина и такая и сякая. Но чёрт, возьми… Вот вступил я на её территорию, какой-то далёкий периферийный Алтайский край, а на душе уже спокойнее. Я дома!!! Наверно это и есть патриотизм, когда ты любишь то место, в котором чувствуешь себя дома. Что-то я становлюсь банальным как какой-нибудь гондурасец, который беззаветно обожает свой Гондурас. Первое, что встречает на родной земле, это знак «Россия 60-90-110» и загаженная территория вокруг него. Стыдно, господа, это же наше лицо. А хотя это весьма символично. Ладно, на любезности нет времени. Прыгаю в Пожарку и устремляюсь далее на северо-восток. И словно послание с небес, на меня проливается благостный дождик! Хорошо то каааак!

Можно, конечно окольными дорогами добраться до Белокурихи. А там уже и до Горного рукой подать через Чергу. Так, наверно, будет и короче. Но ведь, мне ещё не раз не удавалось посмотреть на Барнаул. Да и когда ещё получится, нельзя упускать такую возможность. Держу курс на краевой центр. Но вод незадача, путь туда лежит явно не по основной дороге. А в моей гарминовской карте Дороги России Топо 6.04 нет детализации Алтайского края. В общем, еду по атласу автомобильных дорог, на котором от Кулунды до Родино начерчена довольно жирная прямая. Но на деле, ни какой дороги там так и не обнаруживается. И в конечном итоге я упираюсь в расположенную меж двух озёр Благовещенку.

Отсюда указатели предлагают добраться до Романово двумя маршрутами. Более коротким, через Пеньки, Завьялово и подлиннее через Родино. Но я предпочитаю второй вариант, в атласе этот маршрут обрисован более уверенным шрифтом. К слову, пройденный от границы участок трассы не отличается особенно выдающимися характеристиками, всё те же что и в Казахстане четыре с минусом тире три. Трафик конечно же минимальный, это же задворки империи. Небо отчаянно волнуется. Там всё бурлит, живёт активной жизнью, возмущается и негодует. Зато воздух в России более прогрет, бортовой градусник показывает аж девять градусов выше ноля. Пока это рекорд.

На всём протяжении движения от Павлодара ландшафт не менялся. Везде это практически плоская степь. Есть правда отличие, но невооружённым взглядом его обнаружить невозможно. Примерно до Благовещенки пролегла так называемая Кулундинская степь или равнина. Это наиболее низинная часть Алтайского края, с отметками 180 – 200 метров над уровнем моря. Далее я буду только подниматься относительно этой отметки. За посёлком Романово дорога заходит на территории более высокого Приокского плато. Начали попадаться берёзовые перелески, так похожие на те что попадаются на «Золотой дороге» Омск – Новосибирск.

Въезжаю в Буканское, встречка моргает, впереди засада. Чётко следую букве ПДД, но меня всё равно тормозят. Конечно, откуда в такой глуши 174-ый регион! Инспектор изучил документы, а затем изучил… машину. Снаружи. И изрёк: а где у вас знак «шипы»? Родные мои как мне вас не хватало! Еле сдерживая желание нахамить, отвечаю: «А ты найди хоть один шип!» (А у меня действительно, после двух зим скитаний по бесснежным трассам не осталось шипов вообще) Тут мой милый друг предлагает пройти в машину и оформить протокол на сто рублей. И я начал отводить душу после Казахстана. Я орал, что они жопошники, хуже казахов, что пусть он ещё там у меня в машине провод найдёт и до него докапается, что я в протоколе напишу, что не согласен и приложу схему моих покрышек с фотогафиями, пусть их друзья в ГИБДД повеселятся. Я говорил ещё много обидных слов. Гаишники как-то нелепо пытались пригласить меня на экспертизу покрышек в их район через месяц…))). Нужно ли говорить, что это меня ещё больше завело. Короче выплеснул я на этих двух всё, чем нагрузили меня казахи. В итоге мусора вернули документы с миром (ещё бы). А я в замечательном настроении отправился далее.

В Буканском заправляюсь под завязку на Роснефти и отправляюсь далее. Начинают всё более ощущаться последствия весны. Вдоль дороги уже целые реки, паводок в самом разгаре. В одном месте даже пришлось форсировать одну такую речку, которая перелилась через дорогу. За Ребрихой асфальт становится заметно лучше, на пять с минусом, и появляются хвойные леса. Вскоре моя дорога упирается в трассу Камень-на-Оби – Барнаул. Сворачиваю вправо в направлении Барнаула.

До краевого центра остаётся совсем немного. Трасса, с которой въезжаю в Барнаул, имеет название Павловский тракт. Вполне приличная, твёрдая четвёрка, ближе к городу становится четырёхполосной. На подъезде к городу трафик увеличивается, проезжаю аэропорт, и въезжаю в Барнаул.

Прямо по Павловскому тракту в город не пускают, ремонт дороги. Приходится объезжать по Трактовой улицы и улицы Попова, через промзону и ещё чёрт знает что. Видно, что Барнаул ещё не оправился после суровой зимы. На дорогах грязь, хаос, нет разметки. Многие городские улицы порядком подразбиты. Ещё неприятно смотреть на облупленные фасады домов, много ветхого жилья. Ощущается то, что городской промышленный потенциал (в основном это машиностроение и химия) сегодня в новых экономических реалиях слабо востребован, а отсюда и скудные поступления в казну. А так, первое впечатление о городе, вовсе не негативное.

.

Какими-то улочками я пробрался к проспекту Ленина, как мне показалось наиболее яркой городской артерии. Он тянется с севера на юг, и в своей архитектуре отображает несколько эпох от сталинской до девятнадцатого века. Да, и Барнаул довольно стар. Официально годом основания Барнаула считают 1730, когда горнозаводчик Акинфий Демидов (родные для Урала имена) перевёл на Алтай 200 приписных крестьян для закладки заводов. Однако документально подтверждённым является 1739 год, когда Демидовым началось строительство меде-сереброплавильного завода, что послужило импульсом для развития посада вокруг него. Интересно, что в этом десятилетии население Барнаула постоянно увеличивалось, вопреки общероссийской тенденции. Но если до 2009 года это происходило в основном за счёт миграции из Казахстана и Средней Азии. То в 2009 году наблюдался естественный прирост населения. Сейчас в краевом центре проживает 652 647 человека.

.

На проспекте Ленина, конечно, обнаруживаю и памятник вождю пролетариев. Так памятник как памятник, каких по России сотни. С удовольствием добавлю его в свою коллекцию. А вот потом уже выяснилось, что на проспекте Ленина, на перекрёстке с улицей Анатолия есть ещё один памятник Ленину, который в Lonely Planet называет «Ленин-тореадор»!?? Вроде как из-за какой-то драпировки присутствующей в композиции. Эх, а я-то его и не заметил. Жаль. Всё проклятая нехватка времени. Я же совсем не учёл что в Алтайском крае другой часовой пояс и к казахстанскому (уральскому) времени нужно прибавлять ещё один час. Уже в районе семи часов вечера выезжаю на новый мост через Обь, до свиданья Барнаул.

.

А на Оби ледоход в полном разгаре, на мосту много зевак. Молодёжь, парочки, пожилые люди пришли в субботний вечер понаблюдать за этим впечатляющим явлением. А вот Иртыш в Павлодаре уже открылся. На правом берегу начинается замечательная четырёхполосная окружная. Я краем уха слышал, что трасса до Новосибы вся такая. Интересно так ли это? В любом случае сейчас этого я не узнаю, так как, объехав Новоалтайск, сворачиваю на М52 Чуйский тракт, и устремляюсь в юго-восточном направлении на Бийск.

Вот и я добрался до легендарного Чуйского тракта. Формат трассы на участке Новоалтайск – Бийск две полосы. Состояние дорожного полотна на твёрдую четвёрку. Трафик не высокий, хотя по сравнению с казахскими дорогами здесь гораздо напряжённее. Но ведь сейчас не сезон. Представляю, что будет на М52, когда на Алтай потянутся вереницами туристы. Стали попадаться гайские засады, всё нормально это ведь федеральная трасса. Я не зарываюсь, меня и не тормозят, а всяких диковинных регионов здесь наверняка насмотрелись.

Ландшафт практически не поменялся. В плане растительности стали всё чаще появляться хвойные леса. Но в основной массе здесь всё та же лесостепь. А вот рельеф более волнистый, чувствуется густая эрозионная сеть, овраги, балки. Участок Новоалтайск – Бийск проходит по юго-западной кромке Бийско – Чумышской возвышенности. И получается, что я ещё немножко поднялся относительно уровня моря. Но всё равно Алтаем ещё и не пахнет. Зато пахнет стремительно приближающимися сумерками. На подъезде к Бийску начинает темнеть.

Бийск уже практически опустел. Субботним вечером на улицах города немноголюдно. Бийско-Чумышская возвышенность здесь заканчивается, и трасса начинает спуск в долину реки Бия, где, собственно и расположен сам город.

Без особых затруднений пересекаю город, М52 режет его на две части. Затем по мосту форсирую Бию. Недалеко от Бийска эта река сливается с Катунью, и образуют великую Cибирскую реку Обь. Именно из Бийска берёт своё начало исторический Чуйский тракт. Это уже позже вся федеральная трасса М52 Новосибирск – граница с Монголией стала так называться. До Горного Алтая остаётся около ста километров, и пока темень не окутала окончательно славную землю Алтая нужно продвинуться как можно ближе к туристической зоне. Трасса в начале широкая, аж в четыре полосы, стали появляться машины с Горно - Алтайскими номерами. Но трафик по прежнему не велик. А между тем начались самые шукшинские места. Промелькнула знаменитая деревня Сростки, на обратном пути обязательно здесь остановлюсь. Уже на подъезде к границе с республикой Горный Алтай окончательно темнеет, но я интуитивно понимаю, что начали появляться небольшие горы, предгорья Алтая. Вскоре въезжаю в Горный Алтай.

Ещё пара километров и упираюсь в посёлок Майма, это пригород Горно-Алтайска, который находится всего в пяти верстах в сторону. Дорога хорошая, посёлок залит неоном и дюролайтом, в общем, атмосфера курорта. Проезжаю пару мини гостиниц, но не останавливаюсь. Предполагаю, что от Маймы до Усть-Семы вдоль Катуни должно быть куча турбаз, мотелей и прочих пунктов ночёвки. Может быть оно так и есть, но за пределами Маймы начинается кромешная тьма, и разглядеть что-либо совершенно нереально. В Гарминовской карте Горный Алтай детально, есть даже POI. Пробую пойти по навигатору, но, то ли данные устарели, то ли карта неотцентрована. Два раза вводил турбазу и оба раза приезжал к пустому месту. Решаю больше не экспериментировать, и еду по Чуйскому тракту ориентируясь на свет. Вскоре за лесом показалась залитая огнём база, явно VIP класса. Сворачиваю, у сторожей интересуюсь ценой. Менее трёх тысяч нет. Зачем мне за ночь платить 3 тысячи. Прошу сторожей порекомендовать более бюджетную ночёвку. Мужики звонят Петровичу, и отправляют меня по дорожке на другую сторону базы. Оказывается, рядом с супер-мотелем притулилась бюджетная турбаза. И хоть сезон ещё и не открыт и домики не топятся, Петрович любезно согласился приютить меня в своём натопленном домике всего за 150 рублей. Я дал ему ещё сто (которые Петрович по началу брать отказывался) за то, что этот милый человек ещё и накормил и напоил меня. Потом за чашкой чая я рассказывал Петровичу про Казахстан, про Байкал, и про то, как хочу хоть одним глазком посмотреть на Алтай. В двенадцатом часу отправляюсь спать.

Так прошёл очередной, уже третий день путешествия. Сегодня я благополучно покинул Казахстан и достиг следующей отправной точки маршрута. Впереди Горный Алтай! За день пройдено 839 километров, а общий пробег составил 2 526 километров. Судя по пробегу, выгода в расстоянии маршрута через Казахстан сомнительная. Если из Магнитки на Алтай ехать через Омск – Новосибирск, то получится примерно столько же. Средняя скорость на маршруте 81,8 км/час, максимальная – 126км/час. Температура воздуха в районе Горно-Алтайска к моменту моей остановки упала до плюс одного градуса. Что день грядущий мне готовит?

Читайте далее: День четвёртый. 18.04.2010. Майма - Акташ - Сростки - Новокузнецк