Это были две поездки (одна в мае, другая в июне) в Ярославль по служебной необходимости из Магнитогорска. Между этими городами все дороги изъезжены десятки раз, поэтому я до Москвы перемещался по воздуху, а между Москвой и Ярославлем железнодорожным транспортом. О, да, даже пришлось один раз ехать в плацкарте со всеми вытекающими прелестями: носки, варёные яйца, курица… Причём это был поезд Москва – Владивосток, и все эти прелести успели прилично настояться в вагоне. Из Магнитки рейс задержали, почти на 9 часов. Над аэропортом висел густой туман и Ютэировкий борт не стал садиться у нас, и ушёл на Челябинск. Самое прикольное, что в радиусе пары километров от аэропорта было абсолютно ясно. Короче опоздал я на скоростную электричку, и пришлось ехать в плацкарте.
Исторический центр Ярославля выглядит ухоженным, его отреставрировали к 1000-и летнему юбилею. И венчает эту красоту новая обустроенная стрелка Которосли. Мне показалось, что восемь лет назад,когда мы с Егором сюда приезжали, город выглядел более запущенным, хотя подготовка к празднованию уже началась. Между прочем, всем известная легенда о том, что Ярослав собственноручно убил здесь медведя, ещё в 1939 году поставлена под сомнение антропологами. При обследовании останков было установлено, что князь от рождения хромал из-за недоразвития правого тазобедренного сустава. Передвигаться на большие расстояния и участвовать в битвах он мог только на коне. А уж пешая схватка с медведем, хоть и с холодным оружием… при таком дефекте вообще нереальна.
До начала XIII столетия об Ярославле известий мало. Первое упоминание его в летописи датируется 1071 годом в связи с «восстанием волхвов» в Ростовской земле, и то только касательно того, что возглавляли это восстание два волхва из Ярославля. А вот второе упоминание связано с тем, что в 1149 году городские окрестности были разорены новгородцами. Через три года, в 1152 году Ярославль вновь был осаждён, но только теперь волжскими булгарами. Снять осаду удалось только прибывшей подмогой из Ростова. Пока ростовцы не пришли на помощь и не «победиша болгары», «изнемогаху людие в граде гладом и жажею». «Бе бо мал градок», - объясняет ростовский летописец причину временной военной неудачи ярославцев. Вскоре после булгарской осады был основан Спасский монастырь-крепость на подходе к городу. Тот самый, что расположен сейчас на Богоявленской площади.
В центре Ярославля я набрёл на «ту самую пивную», в которой герой фильма «Афоня» знакомится с Колей, блистательно сыгранных Куравлёвым и Леоновым. Эта пивная расположена по адресу ул.Нахимсона,21а. Но на самом деле, подтверждения, что именно в этой пивной снимался эпизод, я нигде не нашёл. Зато точно известно, что в центре снимались эпизоды с Катей, которая выскакивает из дома в приподнятом настроении и оказывается на Богоявленской площади. В фильме она быстрым шагом проходит по Которосльной набережной и там же садится в автобус.
Современный Ярославль показался мне городом контрастов. Уютный, ухоженный исторический центр и в хлам убитое дорожное покрытие улиц и магистралей города. Относительно небольшой средний доход населения и довольно высокая стоимость квадратного метра недвижимости. Но в целом наверно жить здесь удобно: «Москва хлебная» рядом, работать есть где, климат довольно щадящий, да и досуг провести есть где. Видимо по этим причинам Ярославль сегодня третий в Центральном федеральном округе город по числу жителей - 603 961 человек.
Как я уже говорил, в Ярославле в этом году мне довелось побывать ещё один раз. Это случилось месяцем позже, в июне. Но посвятить следующую главу я хочу Москве, которая в последнее время стала для меня транзитным пунктом, в том числе и на пути в Ярославль.
Я прилетаю в один аэропорт, вылетаю из другого, и это сопровождается переездом через разные ж/д вокзалы. Зачастую времени между рейсами достаточно, и я стал тратить его на пешие прогулки по городу. Как правило маршруты таких поездок прокладываются между вокзалами, и из-за обилия улочек можно никогда не повторяться. И вот на этот раз, из Внуково я прибыл на Киевский вокзал, а добраться мне необходимо было до Ярославского, и я пошёл.
Первый интересный объект на пути - Бородинский мост, который был построен в 1912 году. Своим существованием он обязан всё тому-же Киевскому вокзалу, с его возведением увеличилось движение через реку. Старый Бородинский мост постройки 1868 года уже не мог обслуживать возросший трафик и был заменён принципиально новым. Но и до 1868 года на этом месте аж с 1788 года существовал деревянный Дорогомиловский мост, по которому после Бородинской битвы проходили русские и французские войска. На левом берегу Москвы-реки от моста начинается Смоленская улица которой отроду около пятисот лет. В XVI веке она являлась начальным отрезком дороги на Смоленск. Со Смоленской улицы вхожу на Смоленскую-Сенную площадь, перехожу на внутреннюю сторону Садового кольца, мимо здания МИД и ныряю в Арбат. Ещё в самом конце НЭПа здесь существовали Смоленский и Сенной рынки которые начали формироваться аж при царевне Софье. Но когда построили станцию метро рынки снесли. А с возведение высотки МИД после войны облик Смоленской-Сенной площади изменился до неузнаваемости.
Сворачиваю на Арбат. Ещё во времена Ивана III здесь начала формироваться застройка. В основном слободы мастеровых людей: кузнецов, седельников, уздечников. Впервые Арбатская(Орбатская) улица упоминается в летописях в 1547 году, и чуть позже, в 1565 году «об учреждении опричного отдела». Иван Грозный сделал из Арбата своего рода штаб-квартиру опричнины, а после Смутного времени, здесь образуются три стрелецкой слободы. После пожара 1736 года Арбат становится одной из самых аристократических улиц города. А к концу XIX века родовую аристократию постепенно сменила разночинная интеллигенция. В это время Арбат приобрёл теперешнее уличное русло с характерным изгибом. Через площадь Арбатские Ворота (которая образовалась в конце XVIII века с разбором стены Белого города) перехожу сначала в Нижний а затем и Малый Кисляковский переулки. Названия эти даны по слободе, в которой жили кислошники, профессионально занимающиеся засолкой и квашением овощей, ягод, приготовлением кваса, щей и т.д.
Возле Театра Маяковского сворачиваю направо на Большую Никитскую улицу – также одну из старейших (XV – XVIв) улиц Москвы. Но вскоре покидаю её, и попадаю на Вознесенский переулок по которому дохожу до Тверской. Первое название переулка Новгородский, Вознесенским он стал в 1584 м году при царе Фёдоре Иоановиче в память о венчании которого здесь была построена церковь Вознесения Господня на Большой Никитской. В 1784 году для Московского генерал-губернатора З.Г.Чернышёва на пересечении Тверской улицы и Вознесенского переулка был выстроен особняк, который до 1917 года так и остался резиденцией генерал-губернаторов Москвы, после революции в нём размещался Моссовет, а ныне располагается мэрия Москвы. Так со времён генерал-губернаторства Чернышёва (между прочем известного полководца) переулок стал носить название Большой Чернышёвский, и только в 1922 году его переименовали в улицу Станкевича в память о русском поэте и мыслителе. А уже в наше время, в 1993 году, переулку возвращено историческое название.
Пересекаю Тверскую улицу, и по диагонали прохожу Тверскую площадь. Когда особняк Чернышёва стал Тверским казённым домом (резиденцией генерал-губернаторов), Екатерина II решила обустроить перед ним площадь. Для этого были выкуплены деревянные строения с забором напротив. Но проект реконструкции оказался довольно дорогостоящим, и до 1812 года здесь остались огороды. Только в 1823 году на этом месте построили здание Тверской полицейской части. А в 1912 году на Тверской площади поставили памятник герою русско-турецкой войны генералу М.Д.Скобелеву. Ну и площадь переименовали в площадь Скобелева. А когда пришли большевики, конечно всё снесли, и поставили здесь обелиск Свободе, и площадь переименовали в Советскую. Обелиск потом тоже снесли, под предлогом несоответствия архитектурному облику площади. Ну какая уж тут свобода… нужно строить новый мир… Но удивительно то, что памятник Юрию Долгорукову (который и сейчас венчает площадь) установили по распоряжению ни кого иного а Сталина к 800 летию города. И с этим связана одна потешная история: когда проект памятника принесли генералисимусу, тот внимательно его осмотрел, и спросил "Почему у Вас, товарищ Орлов(автор), Юрий Долгорукий сидит на кобыле? А я думаю, что князю надо быть верхом на лошади мужского пола. Это подчеркнет мужественность образа князя". Присутствующие ожидали чего угодно, только не этого, но кобылу переделали в коня.
От Тверской площади до Петровки иду по Столешникову переулку – это уже традиция. Помните у Розенбаума: «А в Столешниковом, ну просто беда, Целый сонм воспоминаний и дум.» Столешник, это устаревшее название скатерти. Здесь жили ткачи. Но впервые переулок упомянут в духовной грамоте Ивана III 1504 года как Рождественская улица. Сейчас это пешеходная зона облюбованная фешенебельными бутиками, а в советское время здесь располагались букинистические лавки. О времена, о нравы! По Петровке ухожу в сторону центра. Петровка так же одна из старейших улиц Москвы, проходила по правому берегу Неглинки, и изначально была дорогой от кремля до Великопетровского монастыря (это XIV век). Петровка за всю свою историю никогда не меняла названия, это редкость для Москвы! А ещё Петровка известна тем, что на перекрёстке с Кузнецким мостом был установлен первый в Москве светофор. Теперь скажу пару слов об улице Кузнецкий Мост, куда сворачиваю с Петровки и двигаюсь в сторону Лубянки. Ещё в XII веке здесь появились первые сёла и слободки принадлежавшие боярину Степану Кучке (тому самому у которого Юрий Долгорукий отжал Москву). Одна из слободок была Кузнецкая. Когда в XV веке здесь построили пушечный двор, через речку Неглинка проложили деревянный мост. А в XVIII веке ненадёжный деревянный мост заменили на белокаменный, а подъезды к нему получили одноимённое название «улица Кузнецкий мост».
Даю небольшую петлю на Лубянскую площадь. Делаю несколько фото знаменитых зданий, и возвращаюсь на маршрут. Через Фуркасовский переулок сворачиваю на Малую Лубянку. Когда Иван III присоединил к Московском государству Великий Новгород, в этой части города обосновались новгородцы. И в память о старинной новгородской улице Лубяница была названа данная местность. Через небольшой проулок, в котором находится старинный католический храм Святого Людвига Французского, перехожу на Милютинский переулок, и добираюсь до Бульварного кольца. А точнее до самого короткого его бульвара Сретенского. Пересекаю Кольцо и ухожу в Костяной переулок. Говорят здесь располагалась свалка костей вывозимых с Мясницкой улицы. Ближе к Садовому Костяной переулок переходит в Ананьевский, названый так по имени домовладельца. Пересекаю Садовую-Спасскую улицу и по Большой Спасской направляюсь в сторону Комсомольской площади.
Весь маршрут от Киевского до Ярославского вокзалов составил 9,1км, это вполне сносно. По выходным мы часто совершаем пешие прогулки, и как правило примерно столько и проходим. А чтобы узнать, увидеть и радоваться чему-то новому, не обязательно ехать за тридевять земель. Удивительное совсем рядом, часто прямо на твоём повседневном маршруте. Проблема ведь не столько в наличие или отсутствии этого самого «удивительного» а в счастье довольствоваться этим. Проблема общества потребления - мы разучились довольствоваться имеющимся. А нынче же мне повезло вдвойне, это было воскресенье, и это было утро. В это время столица практически пуста, поэтому получилось как всё в той же песне Розенбаума, когда и «Москва без гостей",и "купола и полумрак площадей…», и я прошёл по ней и я помолчал, потому что слов не было у меня…
Летние поездки в Ярославль, это ещё не конец истории. В сентябре мы сподобились на пакетный тур в Турцию. Казалось бы, о чём уж тут рассказывать, эка невидаль. Но для меня это был первый выезд в дальнее зарубежье! Как-то я рассказывал о том, что по серьёзному «за рубеж» вырваться у меня до сих пор не получалось. По разным причинам, мне казалось, что объективным. На самом деле и эта поездка могла накрыться «медным тазом». Дело в том, что за три месяца до, у меня обнаружились две грыжи, одна из которой требовала срочного хирургического вмешательства. Но здесь уже я проявил твёрдость и несмотря ни на что настоял на поездке. Сколько же можно откладывать… из конца то в конец… А грыжу удалил, сразу по приезду. Поэтому я просто обязан поделиться впечатлениями от посещения первой страны не из числа птенцов эсэсэсэровых.
Сегодня Турция вполне светское государство. Всё это благодаря произошедшим в 20-х годах прошлого века реформам Кемаля Ататюрка, когда целое государство категорически отказалось от основной религии в пользу светских законов. Ситуация очень уникальная, учитывая, что религия эта ислам, а государство жило по законам шариата. Но в последнее время происходит мягкая исламизация страны, обусловленная тем, что как внутри, так и вне её есть силы недовольные тем, что вместе с прогрессом общество впитало и все пороки западной(христианской) цивилизации. И поэтому пять раз в день из открытых окон нашего номера мы слышали призывы муэдзина к молитве, раздающиеся из динамиков соседней мечети. Никаких неудобств из-за этого мы не испытывали, а разнёсшиеся по округе протяжные напевы добавляли восточного шарма нашему отдыху. В одежде турки так же вполне европеизированы, хотя женщины в хиджабах иногда попадаются на улицах и даже на пляжах. Запрет на ношение хиджаба был снят всего несколько лет назад.
Конечно, в туристическом регионе, где турки относятся к тебе как к денежному мешку, понять, что действительно у них на уме в отношении россиян весьма сложно. Да и «денежные мешки» мы в этом году весьма слабенькие после того, как наша собственная валюта подешевела в два раза. А вот некоторые особенности турецкого менталитета, как мне кажется я подметил. Турки очень любят детей. Одно из выражений этой любви зачастую проявляется в тактильном виде. Они трогают ребёнка, гладят по волосам, треплют за щёчку, причём не важно своего или чужого. На улице, в лифте, в магазине к твоему ребёнку могут подойти улыбающиеся турки и прикоснуться к волосам. У них это считается нормальным, а нас, для которых личное пространство неприкосновенное, а нашего ребёнка священное, такие нежности слегка коробили. Поэтому я старался незаметно, не обижая местное население, оттеснять от Риты корпусом особо любвеобильных.
У нас в отеле отдыхали и турки, в основном с детьми. И по вечерам, когда на эстраде аниматоры устраивали конкурсы талантов турецкие дети вели себя абсолютно раскрепощённо. Они блистали способностями: пели песни, рассказывали стихи, ставили сценки, показывали акробатические или танцевальные этюды. Наши же…., каждый второй вставал на «мостик», каждый первый читал стишок о том как «наша Маша громко плачет». Почему?... У меня не поворачивается язык назвать наших детей бездарными. По своей знаю, она много в какие кружки ходит и многое что интересного умеет. Видимо наше общество с самого детства внушает не раскрываться перед незнакомыми, ибо все они представляют опасность.
Средняя заработная плата в Турции составляет 800 – 1000$, минимальная – 400$. Причём медицинскую страховку оплачивает предприятие. Очень даже неплохие цифры. Хорошо оплачиваются научные работники, медицинские работники, госслужащие и инженера. Например, докторов в стране не хватает, так как очень мало собственных профильных ВУЗов. Приходится заманивать зарплатами со стороны. Безработицы практически нет, работу всегда можно найти на стройке, и свой минимум в 400$ получать. А строят здесь действительно много. В Аланье вся жилая застройка невысокая (до 5 этажей). Дома небольшие, но как правило квартиры здесь все просторные 3-4 комнаты. И обязательно большие балконы, турки очень любят проводить на них время. Турецкая семья традиционно многодетная, место должно хватать всем. Но в этом факте есть и обратная сторона медали. Нужно учитывать, что как правило в семье работает только глава, и поэтому в пересчёте на душу населения средние цифры доходов существенно размазываются.
В Турции нет центрального отопления и горячего водоснабжения, и вопросами обеспечения ими каждый турок занимается самостоятельно. Наиболее распространённый способ, оборудовать крышу дома ёмкостью для воды соединённую с чёрной панелью, которая не позволяет солнечным лучам отражаться и летом может нагреться до 70-80°С. Такими панелями оборудован почти каждый дом в Алании. В 2014 году в городе проживало 285 407 жителей, и он очень, очень древний! До сих пор не известно кто и когда его основал, но первые упоминания относятся к античному времени. В этот период город назывался Корацесиум, и это название впервые упомянуто в 4 веке до н.э. , в это время он подвергся нападению персов.
Через некоторое время Аланья вообще становится пиратским центром и базой грозного средиземноморского пирата Дрифона. Не зря сейчас туристов катает такое количество прогулочных корабликов стилизованных под пиратские шхуны. Но в 65 году до н.э. пиратской вольнице положили конец римляне. После падения Рима город прошёл через Византийскую эпоху и сменил название на Калонорос. В 1221 году султан Сельджука Алаэддин Кейкубад I захватил город и назвал в свою честь Алайя. Гиды смакуют историю о том, как Кейкубад обманул христианского правителя хорошо укреплённого Калонореса, организовав осаду с близлежащих Таврских гор. Он каждый вечер в горах устраивал факельное шоу заставив поверить оборонявшихся что войск у сельджуков в десятки раз больше реального количества. И город сдали без боя. При Кейкубаде Аланья достигает наивысшего рассвета, тогда же строится крепость, останки которой дошли до наших времён. В 1935 году по предложению Ататюрка город получает своё современное название.
Ещё в Турции бросается в глаза культ государственного флага. Он везде, на фасадах и окнах домов, на капотах автомобилей, на всех флагштоках, на заборах и деревьях. Рядовые турки с неподдельным энтузиазмом вывешивают государственный флаг на своём личном пространстве. В этой поездке мы не ездили в экскурсии по причине моих физических ограничений, зато много отдыхали на море. Очень повезло нам с погодой: море прогревалось до 30°С а пекла характерного для летних месяцев не было. Впечатления от отдыха в Турции остались вполне приятные, и в моей голове возникла идея вернуться сюда на автомобиле. Когда-нибудь я обязательно её осуществлю.
В больничке полно времени для чтения, и я вновь погрузился в загадочные миры братьев Стругацких. Перечитывая «Град Обречённый» нарвался на цитату которой в период юношеского максимализма и не предал особого значения: «Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо. Потому-что каждый делает, что в его силах. Один – революцию, другой – свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает, так что же я – говно теперь?...» и меня порвало! Ну кто определил нам критерии успешности? Родители, государство, бог? Нет, они желают нам лишь избегать крайностей. Божьи заповеди, правила общежития, уголовный кодекс, если хотите, вот это критерии человечности. А величие не в том чтоб чего-то достичь, а в том, чтобы остаться при этом человеком! Как сказал бы герой фильма ДМБ: "...запишите эти простые и в тоже время великие слова."
В этом году Егор закончил бакалавриат с красным дипломом, чем дал нам повод для гордости. Но счастлив я от того, что сделал он это с удовольствием. Ему нравится то, чем он занимается, он удовлетворён процессом. И не важно был ли это красный диплом или зелёный, он отражает лишь очередной этап в его жизни. Но идти по ней он будет легче проживая её с удовольствием.
Заканчивая своё повествование хочу отметить, что в этом году уже 10 лет как я начал писать свои отчёты. Ну и в конце по традиции представляю небольшой коллаж из фотографий, не вошедших в данный рассказ.
