В писании сказано - ищите и обрящете. И я нашёл! В начале сентября мне выпала возможность уехать на Чукотку. Вы представляете… на Чукотку!!! Хоть это всего лишь срочный контракт до конца года, но я был несказанно рад представившейся перспективе. Забегая вперёд, скажу, что данная поездка стала началом совершенно нового, интересного и насыщенного, дальневосточного этапа моей жизни.
14.09.2016 года мне предстоял перелёт по маршруту Магнитогорск – Москва – Певек. В Москву прилетаю утром, а улетаю вечером. И не воспользоваться этим обстоятельством и не совершить традиционной пешей прогулки по столице я не мог.
Прилёт и вылет у меня из Внуково, это означает, что гулять буду налегке, без чемодана. Еду на метро до станции «Проспект Мира» и начинаю пеший маршрут в юго-западном направлении. Выхожу на Гиляровского и далее сворачиваю на Капельский переулок. Это один из маршрутов «ностальжи» которым я ходил на работу когда последний раз жил в Москве. С Капельского перехожу на Самарскую улицу. Выхожу на Олимпийский проспект и сворачиваю в сторону центра. В 1979 г. бывший Самотёчный проезд, часть Орловского переулка и присоединённая к ним новая улица были преобразованы в проспект, прошедший вдоль спортивного комплекса, сооружённого для проведения XXII Олимпийских игр в Москве. Интересный факт – изначально Олимпийский проспект планировали продлить до Звёздного бульвара. Делаю небольшой крюк до реконструированной Главной Соборной Мечети, и, возвратившись на Олимпийский проспект, достигаю Садового кольца.
На фасаде дома №6 по Троицкой улице, который выходит на Олимпийский проспект, вижу рекламный постер Аэрофлота выполненный в стиле стрит-арт. На мой взгляд художественная роспись фасадов, это более контролируемое, и от этого, менее вызывающее направление этого явления, которое бесспорно украшает нашу жизнь. Увиденная картина сподвигла меня начать коллекционировать такие работы, ведь их становится всё больше и больше на улицах наших городов.
Я же тем временем по Самотечной площади под одноимённой эстакадой, сооружённой в 1967 году, перехожу на Цветной бульвар. До 1818 года здесь находились вал и ров Земляного города, и стояли Самотёчные ворота. Тогда всё это сносят, а на освободившемся месте образуется площадь, получившая своё имя от названия верхнего течения реки Неглинной – Самотёка. Далее по Цветному бульвару дохожу до Трубной площади.
История возникновения Цветного бульвара, Трубной площади и Неглинной улицы, куда я в итоге направился, тесно связана с протекавшей здесь некогда на поверхности рекой Неглинная. В 1789 – 1791 годах русло реки засыпали, а её воды пустили по сооружённому рядом каналу. Но к тому моменту Неглинка была достаточно загрязнена и издавала зловонные запахи. Поэтому в 1818-1819 годах трёхкилометровый участок реки в нижнем течении заключили в подземную трубу. Поверх течения реки и образовалась улица Неглинная, а в её расширившейся пойме Цветной бульвар, изначально называвшийся Трубным. А вот название Трубной площади происходит от закрытого решёткой отверстия в стене Белого Города, через которое протекала Неглинная до заключения её в коллектор. В народе это отверстие прозвали «трубой». Когда строили коллектор, стены снесли, и на этом месте образовалась Трубная площадь.
Через сквер Неглинной улицы попадаю на Рахмановский переулок, откуда сворачиваю на Петровку.
Находясь на этой улице, мне всегда вспоминаются слова песни Юрия Визбора, которые любил напевать мой отец: «С моим Серёгой мы шагаем по Петровке, по самой бровке, по самой бровке…». В ней как в жизни «…то взлёт, то посадка, то снег то дожди…».
В том месте, где Столешников переулок упирается в Петровку, на месте снесённого в 1927 году храма Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках, сейчас площадь с одноимённой часовней. Сворачиваю на Столешников переулок, здесь мой трек пересекается с прошлогодним маршрутом. Но вскоре ухожу на Большую Дмитровку – ещё одну из старейших улиц Москвы, бывшей некогда дорогой на Дмитров. К XIV веку, по обеим её сторонам сформировалась слобода, где проживали в основном выходцы из Дмитрова, которую соответственно и стали называть Дмитровской. Но спустя два века, простых жителей этой слободы начали выселять подальше от кремля, но по этой же дороге, а на их место селилась знать (ни чего не меняется в Москве). Чтобы как-то различать образовавшиеся слободы, их стали называть Большая Дмитровская слобода (где селилась знать) и Малая Дмитровская, новая слобода (куда переселили простолюдинов). Отсюда и пошло название Большой Дмитровки.
В то время как Дмитровская и Тверская слободы заселялись знатью, между ними в XVI веке основывается Георгиевский монастырь – первый родовой монастырь дома Романовых. Вдоль северного забора монастыря образовывается переулок, который изначально не имеет устоявшегося названия. Его именовали то Квасным (здесь жили квасники), то Егорьевским(по названию монастыря), то Кузнецким (продолжение Кузнецкого переулка). Сегодня этот переулок носит название Камергерский. Здесь, как и на его продолжении, улице Кузнецкий мост, оборудована пешеходная зона, на которую я сворачиваю с Большой Дмитровки. Мимо МХАТа имени А.П.Чехова, мимо памятнику Станиславскому и Немировичу-Данченко выхожу на Тверскую улицу – главную улицу Москвы известную как дорога на Тверь ещё с XII века.
Это довольно волнительно, передвигаясь по столице от окраины к центру, подобно древесному срезу, воображать, что ты перемещаешься от одной эпохе к другой. Сегодня я пройду практически до самого её центра, который обогну с двух сторон.
Тверь и Москва соперничали за первенство в государстве, и не мудрено, что дорога между ними существовала практически с самого основания. Начиналась она от современной Манежной площади, тогда этот район уже был заселен и назывался Занеглименьем (за рекой Неглинной).
По подземному переходу перехожу улицу Охотный Ряд и оказываюсь на Манежке. Несмотря на древнюю историю поселений на этой местности, сама Манежная площадь появилась только в 1937 году, когда закончилась расчистка торговых строений в квартале между Лоскутным и Обжорным переулками. А своё название она получила по находящемуся рядом Манежу. Прохожу мимо гостиницы Москва, где в этот день была развёрнута ярмарка фестиваля «Московские сезоны», и по Кремлёскому проезду попадаю на главную площадь России – Красную площадь.
К моменту образования на Боровицком холме первых поселений (XI-XIIвв) лес на месте нынешней Красной Площади вырубается под пашню. В конце XV века окончательно сформировались восточные стены Белокаменного Кремля и напротив них разместились торговые ряды с разделившегося Боровицкого торга. В 1493 году торговые ряды были уничтожены пожаром, место это более не застраивалось. Так стихийно и сформировалась Красная Площадь на пустом пространстве у крепостных стен.
Мой путь лежит через всю Красную Площадь. Мимо Мавзолея и Лобного Места через Васильевский спуск попадаю на Большой Москворецкий мост, печально известным в последнее время убийством оппозиционного политика Бориса Немцова.
Большой Москворецкий мост это самая последняя реинкарнация одной из старейших столичных переправ. Он был построен в 1938 году и заменил собой находящийся несколькими метрами ниже по течению старый Москворецкий мост. Согласно генплана 1935 года излучину Москвы-реки должны были пересечь пять новых мостов — Крымский, Большой Каменный, Большой Москворецкий, Большой Устьинский и Большой Краснохолмский, где Большому Москворецкому уделялось центральное место. Ещё с 1498 года на осевой линии между Москворецкой улицей и Балчугом существовала наплавная переправа, соединяющая Тверскую и Серпуховскую дороги. Делать её капитальной не спешили по стратегическим соображениям. Только в 1789 году был построен деревянный свайный мост. Спустя сорок лет, всё-таки возвели каменные быки(опоры) для трёх деревянных пролётов. Но в 1870 году мост сгорел, и пролёты уже обустроили металлические. В таком виде Москворецкий мост и дожил до реконструкции 1935 года.
А ещё Большой Москворецкий мост сейчас иногда называют Шереметьево 3, после того случая с Матиасом Рустом. Да, да, 28 мая 1987 года, беспрепятственно пролетев всю страну, он посадил здесь свой одномоторный самолёт.
Я перебираюсь на правый берег Москвы реки и спускаюсь на Софийскую набережную. Первые упоминания об этой местности относятся к 1478 году. Царь Иван III сносит здесь дома и лавки и устраивает «Государев сад» на расстоянии 110 сажен от новых кремлёвских стен. Неподалёку образовываются Садовнические слободы, где живут обслуживающие люди и строится первая деревянная Софийская церковь, впоследствии давшая название набережной. Между прочим, Храм Святой Софии Премудрости Божией и сегодня стоит на своём месте (дом 32 по Софийской наб.) только каменный, постройки 1682 года. При Екатерине II Софийская набережная и выходящая из неё Берсеневская набережная, куда я теперь направляюсь, укрепляются деревянными сваями и обрубями. Проезжая часть расширяется. А строительство каменной набережной начинается в 1832 году.
Мимо Театра Эстрады мой путь лежит на Патриарший мост.
Построенный в 2004 году Патриарший мост гармонично вписался в архитектурный ансамбль Храма Христа Спасителя. Как в логистическом, так и в культурном и в туристическом плане этот объект сегодня крайне востребован, чему свидетельством является оживлённый трафик. Здесь всегда многолюдно. Да и сам восстановленный в 1999 году храм, бесспорно, стал украшением этого района столицы. 31.12.1999 года верхний храм был открыт для посещения, а в ночь с 6 на 7 января 2000 года была отслужена первая торжественная Рождественская литургия.
По Патриаршему мосту вновь пересекаю Москву реку, мимо Храма Христа Спасителя выхожу на площадь Пречистенские ворота. Эта местность издревле называлась Чертольем, по названию протекавшего ручья. Овраг был каменистый, неровный, ручей «как будто черт рыл», говорили москвичи. Отсюда и название. А когда царь Фёдор Иоанович окружал Белый город крепостной стеной здесь появились Чертольские ворота. Уже позднее, в 1658 году по приказу другого царя Алексея Михайловича, ворота были переименованы в Пречистенские, из-за того что через них монарх ездил в Новодевичий Монастырь на молебен к иконе Пречистой Девы Марии.
Соответственно свободное пространство возле этих ворот со временем стало именоваться площадью Пречистенские Ворота. С XIV века отсюда выходили две дороги, одна по которой в последствии Алексей Михайлович ездил в Новодевичий монастырь. Вторая дорога вела в подмосковное село Семчинское и проходила по заливным лугам поймы Москвы-реки. Здесь паслись великокняжеские кони, тут же заготавливались стога сена, от чего и пошло название Острожье. Со временем дорога превратилась в улицу Осторженка, по ней я и продолжаю нынче свой путь. В советский период улица носила название Метростроевской, но ей самой первой в Москве в 1986 году вернули историческое наименование. Сегодня Осторженка считается одной из самых дорогих улиц столицы. После правления Лужкова в районе мало сохранилось исторических домов, а кварталы застроены современными зданиями для богатых горожан. Может быть, этот новодел и не портит облика улицы, но всё же в нём нет той души и тепла патриархальной купеческой старины, присущей другим улицам внутри Садового кольца.
По Осторженке я направляюсь к Садовому кольцу и пересекаю его у Крымской площади. В этом месте Осторженка переходит в Комсомольский проспект, а Зубовский бульвар в улицу Крымский вал. По Комсомольскому проспекту долго не иду, сворачиваю на Большой Чудов переулок, через который выскакиваю на улицу Тимура Фрунзе. Но и здесь не остаюсь, а прямиком через Бизнес-центр «Морозовский», в котором арендует офис IT- гигант Яндекс, попадаю на улицу Льва Толстого и дохожу до сквера Девичьего поля.
Большой Бизнес-квартал «Красная Роза 1825», частью которого является Бизнес-центр «Морозовский» не что иное как бывшая ткацкая фабрика. До 1991 года фабрика носила имя Розы Люксембург а затем её переименовали в «Красную Розу». А вообще, ещё с XVII века на этом месте располагалась Хамовная слобода, название которой произошло от лова «хам» - лён, льняное полотно. В слободе жили ткачи.
От сквера Девичьего поля, уже порядком подуставший, бреду по Большой Пироговской улице к площади Новодевичьего Монастыря. Начинает накрапывать дождик, который подталкивает меня к завершению прогулки. Сворачиваю на улицу Десятилетия Октября, затем на Усачёва и через улицу Савельева попадаю к наземному вестибюлю станции метро «Спортивная». В общей сложности сегодня я прошёл 12,7км, что длиннее прошлогоднего маршрута на 3,6км. Ну, что ж надеюсь такие прогулки по Москве станут регулярными! А теперь отправляюсь в аэропорт Внуково. Сегодня меня ещё ждёт восьмичасовой перелёт на другой конец нашей огромной страны.
Пройдя регистрацию на рейс и посадку на борт, к моему удивлению я обнаружил, что мы полетим на широкофюзеляжном Боинге 767. А ведь я считал, что аэропорт малюсенького по «материковым» меркам Певека не способен принимать такие большие суда. О вылете я узнал за две недели, и за этот промежуток времени постарался узнать о городе как можно больше. Было весьма волнительно рассматривать фотографии этих мест на Гугл Мапс, читать немногочисленные очерки о поездках в самый северный город России. А теперь я лечу над Ледовитым океаном и скоро всё увижу своими глазами.
Первые, кто встретил нас в Певеке, причём прямо на борту самолёта, были пограничники. Всё побережье Чукотки является приграничной зоной, и соответственно имеет особый режим въезда. «Зачем тут пограничники?!!!» - воскликнет обыватель. Вот я клянусь вам, на Чукотке по новостям проходила информация, что два кубинца пытались перейти по льду Берингова пролива из Чукотки на Аляску и их поймали погранцы…. А вы говорите «зачем?». Для певекчан достаточно прописки, на нас приезжих въезд оформляют работодатели. Когда формальности были соблюдены по трапу мы спустились на перрон аэропорта и пешком побрели до здания аэровокзала 80-х годов постройки. Чукотка встретила своих покорителей моросящим дождём, общей высокой влажностью и промозглым ветром.
Аэропорт «Певек» расположен в 15-ти километрах от города в ныне заброшенном посёлке Апапельгино, на ровной песчано-галечной косе между берегом Восточно-Сибирского моря и лагуной. Интересный факт: в середине прошлого века и на эту лагуну производились посадки самолётов, оснащённых поплавкам, конечно же, в летнее время.
Сам посёлок Апапельгино находится на широте 69°47', а это означает что я на три градуса севернее Полярного круга, со всеми вытекающими отсюда личными географическими рекордами: во-первых, впервые в жизни я оказался в тундре, в заполярье. Во-вторых, самая северная точка моих предыдущих путешествий был якутский город Удачный, находившийся на широте 66°24', что даже немножко не дотягивало до Северного Полярного Круга. Но есть и третий рекорд: Апапельгино на данный момент самая восточная точка из тех, куда мне удавалось добраться. Он находится на 170°36' восточной долготы, что почти на 39° дальше Владивостока, который оставался моим рекордом с 2013 года.
Поселился я в микрорайоне Геолог, на улице со звучным названием Чемоданова. Отоспался, отдышался, дождался выходных и пошёл изучать город. Можно ли употреблять прилагательное «плохая» в отношении погоды на Чукотке? Когда ты едешь сюда, все подобные эпитеты уходят в небытиё, наряду с такими как «сложно», «трудно», «дорого» и т.д. Здесь к этому готовы все по определению, как и я изначально готов к этим нависающим свинцовым тучам и моросящему дождю. Первое существо, попавшееся на пути, был евражка – американский суслик, стоявший столбиком на коробе теплотрассы, заменяющей в Певеке тротуар. Ну как не радоваться этой неожиданной встрече! А ромашка, которая упорно росла в пожухлой жёлтой траве приготовившейся к зимней спячке, разве это не чудо!. Ещё какой-то месяц назад я и представить себе не мог что окажусь на берегу Северного Ледовитого океана. И вот теперь глядя на его серые воды, я вдыхал полной грудью этот насыщенный влагой воздух под крик неугомонных бакланов. Я был абсолютно счастлив!
Город романтиков и ромашек – это медийный слоган Певека, сегодня красуется на маршрутных автобусах, которые между прочем здесь бесплатные. На официальном уровне говорят, что город построили романтики, которые собственно и завезли сюда этот цветок, прижившиеся и размножившиеся в Певека чудесным образом. Летом, во время цветения ромашки вся окрестная тундра и городские лужайки раскрашиваются жёлто-белым цветом. И даже сейчас, в сентябре попадаются наиболее стойкие экземпляры.
Я побродил по центральному району, с полуразрушенной набережной полюбовался Чаунской губой, у здания Администрации округа встретил самый северный в моей коллекции бюст Ленина, и побрёл домой. Первые впечатления получены, очень яркие, очень неожиданные, очень полярные!
Указом президиума Верховного Совета РСФСР 6 апреля 1967 года рабочий поселок Певек был преобразован в город районного подчинения с тем же названием. В этот момент здесь проживает уже свыше 10 тысяч человек. Певек становится самым северным городом России, титул, который сохраняется за ним и по сей день. Но есть у Певека и антирекорд. В 90-х ему довелось стать рекордсменом по относительному оттоку населения. Если в 1989 году здесь проживало 12 915 жителей, то по результатам переписи 2002 года в Певеке осталось всего 5202 жителя. А сегодня население города насчитывает 4 743 жителя. Местные говорят, что самым тяжёлым временем был конец девяностых. Не было не только работы, в городе не осталось и еды. Рассказывают, что в один момент заведующая местным овощехранилищем, просто раздала бесплатно уже рыхлую пожухлую картошку из городских запасов дабы хоть как-то накормить население. По сей день в Певеке много брошенных домов, то там то тут зияют чёрны дыры пустых оконных проёмов и безжизненных бетонных коробок. Особенно пострадал микрорайон Коса, являющийся самым старым. Отсюда жителей переселяли в более новые дома в других концах города. Мне же особенно грустно смотреть на заброшенные «сталинки», учитывая, что каждая из них уникальна.
Полетели мои будни на Чукотке. По работе я частенько наведывался в Апапельгино, раз за разом любуясь по дороге тундрой и северным морем. Город Певек и все соседние прибрежные посёлки расположены на берегу Чаунской губы входящей в состав Восточно-Сибирского моря – окраинного моря Северного Ледовитого океана. И тот факт, что я впервые стою на его берегах можно считать ещё одним моим географическим достижением. В бассейне Атлантического океана я бывал (Азовское, Чёрное, Средиземное и Балтийские моря), в бассейне Тихого океана(Японское море) тоже бывал, а вот теперь добрался и до Северного-Ледовитого. Ну и получается, что Восточно-Сибирское море, это шестое море, воды которого, кстати совсем не солёные, мне удалось попробовать на вкус.
Северный Ледовитый океан это и транспортная артерия, именуемая «Северный Морской путь». Певек лежит как раз на его трассе и не случайно здесь находится морской порт, который судя по надписи на стеле у его администрации, является самым северным портом России. Уж и не знаю почему порт Певека возвёл на себя эти лавры, может быть есть нюансы, но точно знаю, что порт Тикси или тот же самый свежеотстроенный порт Сабетта севернее аж на два градуса.
Мне довелось бывать и здесь и видеть, как добывает свою копейку портовый люд. Практически половина персонала порта это, приезжие, нанятые на сезон навигации. Например, из двух бригад докеров одна местные, а вторая приезжие, в основном из Одессы или Крыма. Ну и конечно мне очень интересно было окунуться в морскую портовую романтику, где привычные нам мазутам береговым вещи называются своими особенными именами и терминами: тельмана, докеры, сюрвееры, коносаменты, твиндеки, бакштовы и т.д.
К началу октября погода несколько изменилась. Стало всё чаще выглядывать солнце, а окрестные сопки покрылись снегом. Бывалые сказали, что вот теперь то этот покров не сойдёт до лета. И поэтому улучив момент с хорошей погодой в ближайшую субботу мы с товарищем решили совершить восхождение на сопку, от которой Певек получил своё название. Пээкиней, такое имя носит сопка, что с чукотского переводится как «толстая, вздутая гора» или «пахучая гора». Есть легенда, о том, что у подножья сопки состоялась битва между чукчами и юкагирами. А так как хоронить тела убитых у аборигенов было не принято они лежали здесь и разлагались, источая зловония.
Пока мы карабкались на сопку несколько раз менялась погода. То налетали тучи и обрушивали на землю снежные разряды, то выходило солнце освещая и преображая море и тундру до неузнаваемости. По пути нам попалась стая зайцев беляков, насчитывающая пару десятков особей. Но они настолько шустро скрылись за складками местности, что ни я ни мой товарищ не успели сделать ни единого снимка. Удивило каменное поле, раскинувшееся по северному склону. Это чёрный угловатый гранит, с довольно острыми гранями, такое ощущение, что только-только добытый из карьера. По идее он давно должен был скруглиться под воздействием воды и ветра, и других природных явлений. Да и откуда взяться в заполярной болотистой тундре такому камню? Рискну предположить, что сюда эти массивы приволокло в период глобального потепления отступающими ледниками.
С вершины сопки открывается сногсшибательный вид на Чаунскую губу, остров Раутан, Певек. Как на ладони стоящие на рейде корабли. А если приглядеться, то можно увидеть самую северную точку Чукотки мыс Шелагского и остров Айон. Накрывают эмоции, волнение от того, что ты сейчас здесь, на краю географии, в диких и суровых землях. Дошёл, добрался, дотерпел, поймал удачу!... В голове мысли которые чудесным образом трансформируются в цитаты из «Территории», о том что «нет никаких пределов, и нет никаких границ…» о том что нужно «…действовать а не размышлять…», о том, что «…такова истина…» здесь, на земле, которая «…всегда лежала в стороне от истории изучаемой в школе».
Большая часть действия романа Олега Куваева "Территория" проходит в Посёлке, под которым описан Певек. Здесь писатель работал в течение трёх лет, с 1958-го года сразу после защиты диплома, начальником партии Чаунского геологического управления. В Пятом микрорайоне города есть даже улица, названная его именем. Наряду с Сергеем Довлатовым, Олег Куваев полюбился мне за свой стиль, описывающий события так, что зачитываешься до утра. Он тонко и точно подмечает человеческие характеры, любит и восхищается своими героями: «один из них погиб, один стал академиком, остальные просто вошли в легенду».
У приезжающих на Чукотку могут быть разные мотивы, а вот оставшиеся совершенно определённо люди иррациональные. Ну как можно добровольно жить в этих суровых краях, без качественной медицины, без хорошего недорогого питания, без основной массы доступных на «материке» благ цивилизации. Здесь опасно жить, а умирать здесь (если кто видел местное кладбище меня поймёт) тем-более не хочется. Что их держит? Я со многими разговаривал на эту тему. Это точно не заработки, которые здесь отнюдь не баснословные. Кто-то говорит, что уехал бы, а собственно, и некуда. Кто-то как бы оправдывая своё ничем не объяснимое желание не уезжать карьерой. Простите, но «не верю»! Есть, правда и такие, кто прямо заявляет, что влюблён в этот город, в тундру, в Чукотку, правда их единицы. Но при этом у каждого в глазах особенный блеск, присущий людям заражённым той самой пресловутой «северной романтикой». Я уж таких повидал, знаю!
Но что это такое «романика севера», какими определениями описать это явление? Так вот, Олег Куваев предлагает свои ответы на этот вечный вопрос «маленького человека»: «Может быть, суть в том, чтобы при встрече не демонстрировать сильное оживление, не утверждать, что «надо бы как-нибудь созвониться и…» Чтобы можно было просто сказать «помнишь?» и углубиться в сладкую тяжесть воспоминаний, где смешаны реки, холмы, пот, холод, кровь, усталость, мечты и святое чувство нужной работы. Чтобы в минуту сомнения тебя поддерживали прошедшие годы, когда ты не дешевил, не тек бездумной водичкой по подготовленным желобам, а знал грубость и красоту реального мира, жил как положено жить мужчине и человеку.»
А ещё в конце сентября, я впервые в жизни увидел Северное Сияние! И я Вам скажу это диво-дивное, чудо-чудное. Естественно, ни одно фото и видео не передаст и десятой доли реальной красоты этого явления. Представьте себе всё небо озаряется всполохами зелёного цвета (а бывали и разноцветные сияния), озаряя землю массивным свечением. Причём нить свечения вовсе не статичная, она в постоянном движении, перемещаясь по небосводу, то затухает, то вспыхивает яркими цветами. Как раз в дни осеннего(как сейчас) и весеннего равноденствия Северное Сияние наиболее активно. Потом ещё практически весь октябрь периодически по ночам мы лицезрели эту красоту, выбегая на улицу и зачарованно задирая голову к небу. Знаете, как-то тепло и уютно становится на душе в такие минуты, и вовсе не кажется, что мы одни на тысячи километров вокруг в суровой ледяной пустыне.
Мы весьма удачно сходили на сопку, потому что вскоре пришёл он – Южак великий и ужасный. Это редчайшее явление характерное только для Певека и его окрестностей, в таком виде встречается только здесь. Сильнейший в мире постоянный ветер, сила которого доходит до 50 м/сек (говорят фиксировали и все 80м/с). По своей природе Южак похож на шпицбергенский Фён или новороссийскую Бору. Когда резко падает атмосферное давление в горах на подветренной стороне Певекского хребта зарождается ветер, который спускаясь с вершин к бухте разгоняется до неимоверной скорости, сдувая всё плохо закреплённое на своём пути, в том числе и снег. При этом теплеет градусов на десять. Южак может дуть и пару дней и неделю и даже несколько недель, ни на секунду ни останавливаясь, как будто стремясь выдуть из города всё живое. Причём осложняют ситуацию обилие резких порывов и завихрений.
Видео, конечно не передаёт всей мощи Южака, да и снимать в его эпицентре невозможно, только из укрытий и только крепко ухватив камеру. Из-за того, что город построен так, что практически каждый микрорайон имеет своё собственное здание-стену, передвигаться внутри коробки вполне комфортно. Но в узких проёмах между домами, имеющими эффект аэродинамической трубы, может и с ног сбить. Теоретически на работу можно добраться и своим ходом, так-как идёшь по ветру, главное правило не поддаваться толкающему эффекту и не переходить на бег. А ещё, конечно, нужно одеть защитные очки и во все глаза смотреть чтоб не прилетело в тебя чего-нибудь серьёзного, дорожного знака, обрывка кровли и т.д. С работы всех развозят на автобусах до подъезда. Те, у кого нет такой возможности отменяют работу, учёбу, мероприятия. Наш офис находился у берега моря, возле здания музыкальной школы и администрации района. В самый разгар Южака я попытался перейти пространство между этими домами. На втором шаге меня сбило с ног и потащило в сторону моря, вторая попытка была ещё плачевнее, я вообще шлёпнулся плашмя, и до спасительного здания офиса полз по-пластунски. Со здания дома культуры Айсберг сорвало фрагмент фасада и унесло в море. А вечером видел, как два отчаянных парня на коленках ползли в магазин.
За период моего нахождения в Певеке Южак приходил с периодичностью в две недели. Дул как правило от 3 дней до недели. И каждый раз всё заканчивалось тем, что из города выдувался в море практически весь снег. Лёд на лимане вышлифовывался до зеркального состояния. Всегда при этом теплело, так как к нам затягивало тёплые воздушные массы с Охотского моря.
Как только первый в моей жизни Южак закончился, улучив свободную минуту я отправился исследовать Пятый микрорайон, самый свежий, самый обустроенный и самый красивый в городе.
Все пятиэтажки в Певеке, за исключением заброшенных, выкрашены разноцветными красками ещё при губернаторстве Абрамовича. Это вносит хоть какую-то пестроту в монохромный мир Чукотской зимы. А Пятый микрорайон сегодня подвергается ещё и капитальному ремонту внутрирайонной инфраструктуры. Все дороги, тротуары, пешеходные зоны заливаются монолитным цементобетоном. Все светильники и мачты городского освещения меняются на современные светодиодные. Во дворах возводятся новые детские и спортивные площадки, с зонами отдыха. Подрядчиком при этом выступает сербская компания. Нужно ли говорить, что качество такой реконструкции на высоком уровне. В следующем году сербы переберутся в Центральный микрорайон и в микрорайон Геолог, в котором, собственно, я и живу. Заброшенные дома на Косе будут постепенно сносить, а освободившуюся территорию передавать морскому порту, под размещение объектов складского хозяйства. Город живёт, город развивается, город выходит из кризиса!
За Южаком пришёл полнейший штиль. Погода, как сказали бы авиаторы, миллион на миллион. Весь снег в городе, в тундре и на окрестных сопках растаял. Странно стали вести себя Чайки-Бурмистры, которых в Певеке упорно все называют Бакланами. Они и не собираются на зимовку в тёплые края. Местные заговорили об аномально тёплой осени, а в морпорту о продлении навигации до середины ноября. Обычно навигацию здесь закрывают в конце октября, когда из порта выходит последнее судно и уже в сопровождении постоянно дежурившего на рейде дизель-электрического ледокола Адмирал Макаров. А тут морозами и не пахнет, и даже ночные заморозки прекратились.
Певек был основан в 1933 году, всего на четыре года позже родного для меня Магнитогорска. И причиной появления обоих городов стало промышленное освоение территорий. За несколько лет этот город обрёл статус важного порта на Северном Морском пути и центра оловодобывающей промышленности. В 1947 м году партией Игоря Рождественского здесь было открыто месторождение урана, для освоения которого в 1951 году в Певеке создается лагерное подразделение Чаунлаг входившее в состав Дальстроя. Интересный факт: Чаунлаг просуществовал всего два года, в течение которых, заключённые (числом до 11тыс.человек) в неимоверных условиях трудились на добыче и переработке урановых руд. В 1953 году внезапно прекратились все работы. После приказа о закрытии разработок прямо в середине рабочего дня, рудники были спешно оставлены, многое из оборудования и инструментов осталось на месте. Пятидесятые годы для Чаун-Чукотки отождествляются и с открытиями промышленных россыпей золота, что и описано Олегом Куваевым в романе Территория. А прототипом одного из его главных героев Чинкова является Николай Ильич Чемоданов (на улице названной его именем я живу) - главный геолог Чаунского районного геологоразведочного управления.
Весь октябрь была ещё плюсовая температура. В конце месяца вроде выпал снег, который все опять поспешили принять за постоянный, но позже пошёл дождь и всё растаяло. Окончательный же снежный покров установился только в начале ноября. В Магнитогорске в это время было уже на десять градусов холоднее. Как только улицы Певека укрылись белым снежным одеялом наружу вылезла ещё одна городская беда. Оказалось, что и с экологией здесь не всё в порядке, а виной тому Чаунская ТЭЦ, выпускающая на город тонны сажи. Весь снег вокруг ТЭЦ в мгновение ока стал чёрным, и я вам скажу, что даже в экологически неблагополучном Магнитогорске такого я уже давненько не встречал.
Помимо сложностей с выбросами от ТЭЦ современный Певек испытывает ещё ряд серьёзных трудностей, одна из которых проблема с питьевой водой. В 2012 году по причине многолетней оттайки под верхним клином разрушилась плотина на ручье Певек, выпустив в море, водохранилище снабжавшее город водой. Пришлось пустить в краны опреснённую морскую воду больше напоминающую разноцветную жижу: из горячего серую, а из холодного от оранжевой до цвета кока-колы. По утрам для того, чтобы принять душ необходимо было по долгу спускать воду, при этом очень быстро выходят из строя краны, раковины, неестественным цветом покрывается ванна. Умываться то в такой воде боязно, не то, чтобы готовить на ней пищу. А за питьевой водой два раза в неделю мы ездили на служебной машине к ручью на сопке. А когда ручей замёрз единственным источником воды стала водовозка, по графику развозившая воду по микрорайонам. Вот представьте, полярная ночь, пурга, стоит водовозка и половина квартала набирают воду в пятилитровые баклашки озябшими руками. То ещё развлеченьице. Хорошо ещё что жили мы на первом этаже, на пятый особо и не потаскаешь по 20-30 бутылей. Да и вода эта была с озера,не редко со всякой живностью, которую всё равно необходимо кипятить.
Ещё один бич Певека, как и любого другого удалённого от «материка» города это дороговизна, цены. Основу логистики снабжения региона составляет морской путь, как наиболее выгодный в силу своей дешевизны. Но когда заканчивается навигация, что-то привезти сюда можно только по воздуху. В этот период, итак, не маленькие цены взмывают до «космических пределов». Если в советское время район обладал собственным совхозом, птицеводческим и животноводческим комплексом, где в теплицах выращивали свежие овощи, а на фермах получали собственное мясо птицы, свинину, говядину молочную продукцию. То теперь в городе остался только собственный хлебокомбинат. А ещё конечно же «социальным» продуктом здесь является оленина, арктический голец и конечно же корюшка, коих я наелся с избытком. Ну и конечно же раз есть рыба осетровых пород, заготавливают и продают здесь и красную икру, по сравнительно не большим ценам. Особенно много рыбы становится в период нереста, когда она заходит в реки. В конце ноября, когда на губе уже встал лёд, местные обратили моё внимание, что в прибрежной зоне, в порту явственно запахло огурцами, это пришла корюшка, и начался её отлов.
Буквально за одну ночь встал лёд на лимане, приковав к себе несколько молодых, неопытных, не успевших улететь на юг, бакланов. Угодившие в ловушку птицы тщетно пытались вырваться, но в итоге стали лёгкой добычей для собак. Местные рассказывают, что такое происходит каждый год. Позже, числа десятого ноября стало холодать, с океана принесло шугу, которая буквально за сутки схватилась, покрыв Чаунскую губу устойчивой ледяной коркой. К этому моменту уже стало известно, что в сторону Певека из Находки идёт сухогруз Лев Яшин, не обладающий ни каким ледовым классом. Пришёл он только в двадцатых числах, когда в Чаун-Чукотке во всю свирепствовала зима. Позже я общался со старпомом, и он рассказал, что самое трудное было пройти мыс Шелагского, где наблюдались серьёзные шторма, и не было ещё льда. В бухту они заходили несколько дней, а затем ещё сутки пробирались до причала по ледокольному следу Адмирала Макарова.
После того, как Лев Яшин, в сопровождении Адмирала Макарова так-же героически ушёл из Чаунской губы, в порт пришло новое известие. Дело в том, что в Певеке в это время полным ходом создавалась швартовая инфраструктура для первой в мире плавучей атомной электростанции Академик Ломоносов. Так вод руководители стройки поздно оценили, что уже завезённых свайных труб до открытия навигации в следующем году не хватит. И в срочном порядке в Архангельске стали снаряжать ещё один караван из двух судов Синегорье и Иоган Махмасталь, которые должны были прийти в Певек в сопровождении атомного ледокола уже после Нового Года. Эта новость весьма сильно опечалило портовое руководство, ведь швартующиеся зимой суда могут с лёгкостью раздавить льдами причальную стенку. А восстановление её дело очень хлопотное и очень дорогое. Поэтому было принято решение, ежедневно разбивать ледокольным буксиром лёд вдоль причальной стенки, грузить его грейферами на самосвалы и отвозить на другой конец порта. Весь оставшийся месяц портовые бедолаги возили воду с одного конца моря на другое.
Кстати, стоит сказать пару слов о плавучей атомной электростанции, но прежде небольшой экскурс в историю. С вводом в эксплуатацию в 1976 году Билибинской АЭС, вместе с Чаунской ТЭЦ был образован локальный Чаун-Билибинский энергоузел. Но на сегодняшний день оборудование и строения Чаунской ТЭЦ сильно изношены, и только в 2026 году в Певеке планируется строительство новой ТЭЦ. И Билибинская АЭС уже вырабатывает свой ресурс, на 2018 год запланирован вывод из эксплуатации первого энергоблока. И тут давнишний проект плавучей атомной электростанции пришёлся как никогда кстати. ПАЭС Академик Ломоносов, добавит стабильности в снабжении всё возрастающих потребностей промышленности востока Чукотки, и подстрахует весь энергоузел на период модернизации основных мощностей.
С приходом в Певек зимы ноябрь познакомил меня и с классической арктической пургой. Здесь это северо-западный циклон, который приносит понижение температуры и метель, переходящую в пургу. Дует в принципе не сильно – 15 метров в секунду, но при этом заметает всё в округе до первого этажа. Так дальше и пошло поочерёдно: северо-западный циклон снега наметал, затем несколько дней штиля, и затем Южак весть этот снег сносил в океан. А ещё когда встал лёд на Чаунской губе в Певеке резко понизилась влажность воздуха с, практически, стопроцентной до всего 40%. Местные рассказывают, что при пониженной влажности в воздухе легче создаётся статическое электричество (готов с этим согласиться), и якобы при ходьбе можно заметить, как намагничиваясь за тобой вьётся снег. Если честно, не обращал на это внимание.
Зато обратило на себя внимание, необычно красивое северное небо! Именно наступивший монохромный режим на земле позволяет оценить, насколько яркими, насыщенными и выразительными цветами окрашивается здесь небо. Возможно, это зависит от угла наклона солнечного света, возможно от содержания в воздухе кислорода или ещё каких-нибудь компонентов, но совершенно определённо могу сказать, что таких оттенков неба я не встречал на «материке». Это сочные синие, фиолетовые, огненные и …. лиловые… цвета! Причём как правило небо раскрашивается по всему своду равномерно. Конечно же особенно изумительные краски на закате и рассвете. Нередки случаи, когда такое цветное небо дополняется линзовидными, так называемыми лентикулярными, облаками. Белыми, белыми, похожими на причудливые летающие тарелки. И это добавляет особенной таинственности моменту. Могу сказать однозначно, северное небо уникально и неповторимо!
В конце ноября восходы и закаты прекратились вовсе. С 27 ноября в Певеке началась полярная ночь, и это означает, что солнце совсем перестало подниматься над горизонтом. Как и многое что происходило со мной на Чукотке полярную ночь я видел тоже впервые в жизни. В начале где-то между часом дня и тремя часами светлело, и в это время было очень похоже на полноценный день (на фото выше). Но ближе к дню зимнего солнцестояния (22 декабря), и эти пара часов дневного света сменились сумерками. Стоя на косе и вглядываясь в устье Чаунской губы, где возвышается гора Нгаглёйнын, можно было разглядеть тонкую полоску света. Там, где-то за Северным Полярным кругом и прячется ласковое и тёплое солнышко, которое покажется здесь теперь только в феврале.
Со становлением льда на Чаунской губе в Певек приходит опасность захода в город белых медведей. Их естественный ареал обитания полярные льды, и как правило на лето медведи уходят вместе с ледяной кромкой на север. Соответственно зимой мигрируют в обратном направлении и даже заходят на континент. Но бывают такие, кто не успел уйти на север, и вынужден искать пропитание на берегу в условиях открытой воды. Такие опасны даже для человека. Местные рассказывают, как в прошлом году залётный мишка на окраине города загнал попавшуюся ему женщину под теплотрассу, откуда не смог её достать. Только через сутки мишку отогнали и освободили до смерти перепуганную и голодную женщину. Я тоже один раз серьёзно перепугался. Шёл как-то с порта по темноте, и как раз по теплотрассе, увидел впереди себя большой белый мохнатый ком. Деваться мне было некуда, в этом месте теплотрасса проходит довольно высоко, прыгать с неё значит поломать ноги. Я остановился, замер и начал вглядываться. Оказалось, что на теплотрассе греются, прижавшись друг к дружке две большие белые собаки. Но в ночи с перепугу в такой ситуации померещиться может что угодно.
В объятиях полярной ночи полетел декабрь, неумолимо приближая двадцатое число – день моего вылета на «материк». И когда уже был собран чемодан, где-то во Внуково прогревал двигатели большой красивый лайнер, вновь пришёл Южак великий и ужасный. И задуло так задуло! Естественно, аэропорт Апапельгино, который вообще работает с 8-00 до 18.00 (да, да, просто в шесть вечера закрывают калитку на замок и расходятся по домам), не способен принимать воздушные суда при штормовом ветре. Конечно же, рейс отменили. Прошёл день, затем второй, третий… Мой контракт закончился 20-го, поэтому я уже не ходил на работу и сидел дома. А за окном становилось всё хуже и хуже. Даже тот маленький обеденный просвет, слился в единую тёмную мглу за окном. Уже не стало видно огней соседнего дома. Я спал, ел, читал, затем опять спал, и в один прекрасный миг заметил, что не понимаю какое сейчас число, день недели, да и вообще не различаю времени суток.
В один из декабрьских вечеров…, или это было утром…, или ночью…, уж и не понять, мне попался только что вышедший в прокат американский фильм «Капитан Фантастик». Сюжет пересказывать не буду, но тем, кто не перестал искать смыслы рекомендую к просмотру. Лично меня фильм очень тронул. Со слов режиссера картины Мэтта Росса, «Капитан Фантастик» должен был стать кинокартиной, вынуждающей зрителей думать, оценивать, анализировать, соотносить происходящее на экране со своей системой ценностей, размышлять и, в конце концов, по-своему трактовать исходную задумку проекта. И действительно, что-то восхищает, с чем-то можно не согласиться, но главная глобальная идея о том, что мы живём неправильно, что идеалы общества потребления ложные, и мы не на то растрачиваем жизнь, что можно, всё-таки жить по-другому, меня очень задела. В современном мироустройстве обыкновенному человеку отведена роль биомассы за которую всё решили, отведя определённую ячейку в общей матрице, нарисовав жизненный трек. По сути мы только поинты в каком-то конвеере с назначенно нам степенью свободы. А Мэтт Росс предлагает вариант при котором ты будешь пользоваться системой, а не она тобой. Нужно только отвергнуть некоторые предлагаемые обществом алгоритмы и заменить их своими. Думаю, где-то здесь и есть путь к свободе о которой многие мечтают. Конечно неоспоримо то, что образование, это первый и базисный шаг к свободе. Причём не системное образование, это подчёркивается в фильме, или Образование с большой буквы. Ещё конечно важно отказаться о безудержного и бездумного потребления, причём уговорить себя, что я не смогу всё купить и на всё накопить, и я не буду на это тратить свою итак короткую жизнь. Помните как у Куваева "приобретатели, по-моему, собрались захватить мир". Но проводить больше времени с детьми с родителями я могу. Открыть для себя, а самое главное, для детей этот мир во всём его многообразии, могу. Попытаться сформулировать главное и предложить это детям, тоже смогу.
Этот год был вообще очень удачным для меня. Я провёл его с дочерью, а затем я сумел воспользовался моментом и посмотреть на наш прекрасный и многообразный мир под совершенно иным углом. Я увидел ту «узкую полоску ослепительно лимонного цвета, которая отделяет хмурое небо от горизонта в закатный час». Могу сказать смело, что мне будет что вспомнить, и будет о чём рассказать!
26-го я сидел у окна и философски вглядывался в тёмную мглу, когда в комнату ворвался наш товарищ с криками «скорее собирайтесь самолёт приземлился». Через четыре часа я уже сидел в кресле Боинга и вглядывался через иллюминатор всё в ту же чёрную мглу. Вспомнился Ницше, и я слегка испугался мысли, что бездна то тоже может смотреть на меня. Южак затягивался, и видимо пилоты приняли решение лететь, и садится на свой страх и риск. Дело в том, что полоса в Певеке построена с тем расчётом, чтобы возможно было садиться и взлетать и в Южак. Но если взлёт в этих условиях не составляет труда, то посадка всегда на усмотрения экипажа. Далее были восемь часов полёта и аэропорт Домодедова. Тут же сразу, я побежал в кассы за билетами до Магнитогорска, но приобрести смог только на поезд в плацкарт у туалета и втридорога. Зато всё-таки на Новый Год я был уже дома.
Ещё полтора суток я ехал на поезде, смотрел на солнышко, которое не видел целый месяц, но думал о Чукотке. Перед глазами проносилось полярное сияние, тундра, южак, бакланы – арктические чайки, полярная ночь, северное море и многое, многое другое, чего не встретишь на «материке». Столько событий, столько впечатлений…!!! Единственное, чего не удалось, это ощутить настоящий арктически мороз. Минимум минус двадцать, ну что это…у нас в Магнитогорске зимой холоднее. Ох, не знал я тогда, что мысли материальны, и что не туда я за морозами поехал.